Photo surf

Histoire de pas trop flood mon dernier album ( https://www.eos-numerique.com/forums...2019-a-293294/ )
je crée un sujet ici afin de parler des soucis que je retrouve avec mes photos de surf

Pour info voilà l'une des photo
url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/12/pf7q.jpg]https://zupimages.net/up/19/12/pf7q.jpg[/url
Les réglages était
> Tout manuel
> Mesure spot
> Balance des blancs sur soleil
> 1/1000 ; f/8 ; iso 100 ; 323 mm

L'un des principaux soucis était le fait d'être en face du soleil
Avec le début des conseils j'ai retenu quelques choses
> Mauvaise mesure ( on m'a conseiller la mesure evaluative ?)

> Mettre en surexposition pour avoir le surfeurs correctement exposer au risque d'avoir l'eau cramer ? Et tester de réduire les blanc ou haute lumière en poste traitement ?
l'ideal serais de monter les ISO ( problème de bruit?)
Jouer sur la vitesse ou sur l'ouverture ?

Toutes les personnes qui prenne des photos sur la côte ou à la montagne doive se retrouver avec les mêmes problème d'exposition entre le sujet et l'environnement, dicoup je pense que sa pourra service a beaucoup

Si tu es débutant en photographie, tu es ici dans un cas de figure pas évident. Je parle du contre jour. Dans la mesure du possible, on essai de se déplacer pour avoir les sujets au soleil et on essai aussi de choisir une autre heure pour la position du soleil. Le matin tu auras le soleil dans le dos. Ceci pour les prochaines fois mais c'est de la théorie, pas toujours possible.
Concernant cette image, si tout manuel, la mesure spot ne sert pas, vu que c'est toi qui définit tous les réglages de l'appareil. Cela te donne juste une information. Ta seule confirmation d'une bonne expo ici est le barregraphe dans le viseur. Comme les conditions étaient difficiles, il faut vérifier les premières images et voir ce qui cloche avec l'histogramme. Ici tu aurais vu que c'était trop sombre et donc il fallait surexposer, refaire des essais pour trouver le bon réglage. Si tu veux rester en tout manuel, tu prends des photos tests suivant les endroits que tu penses shotter et tu choisis un réglage qui va corresponde à une moyenne.
Ta mesure spot aurais fonctionné si tu avais soit les isos auto, car à ce moment là, l'appareil aurait compensé la luminosité en augmentant les isos. Si iso fixe, il faut vérifier le barregraphe. En Tv et Av la mesure spot fonctionnait aussi. Ne pas oublier que même en iso auto ou Tv ou Av il faut parfois compenser l'exposition.
Pour la mesure spot ou évaluative, c'est suivant les circonstances. Le spot ici est possible si on arrive bien à suivre les surfeurs, pas sur ici car le sujet se déplace vite. L'évaluatif fonctionne bien dans la plus part des cas (normauxsmile). Ici en surexposant cela fonctionnait aussi.
Ne pas oublier qu'en tout manuel, c'est toi qui vérifie le barregraphe et modifie en direct les réglages avec les 2 molettes, ouvertures ou vitesses et même les isos. C'est une habitude à prendre.
Il n'y a pas de réglages types. Le photographe s'adapte à la situation pour les réglages. C'est en analysant ses clichés que l'on verra ce qu'il faut améliorer. Si la personne derriere l'appareil est motivé, il n'y auras pas de soucis pour réussir.

Citation:

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Envoyé par Draguimar_83

Si tu es débutant en photographie, tu es ici dans un cas de figure pas évident. Je parle du contre jour. Dans la mesure du possible, on essai de se déplacer pour avoir les sujets au soleil et on essai aussi de choisir une autre heure pour la position du soleil. Le matin tu auras le soleil dans le dos. Ceci pour les prochaines fois mais c'est de la théorie, pas toujours possible.

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c'est le problème des photos de surf, je choisi pas les horaire des marée haute et encore moins quand y as des vagues x), mais bon quand je vois les photos de certains je me dit qu'il y as moyen d'y arriver...

je vais tester la prochaine fois avec la mesure évaluative , sa devrais déja m'aider

pour les Iso comme je disais avec le 40D , je trouve qu'il n'est vraiment pas intéressant, soit il me donne du 400 soit du 800 , mais ne descend jamais en dessous du-coup je trouve sa super compliquer à utiliser....
je laisserais les iso au plus ba et je verrais pour jouer avec la vitesse ou l'ouverture pour surexposer un ou 2iv

Citation:

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je laisserais les iso au plus ba et je verrais pour jouer avec la vitesse ou l'ouverture pour surexposer un ou 2iv

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àmha, ce n'est clairement pas la bonne façon d'aborder le problème: il te faut une certaine vitesse et une certaine ouverture - ce sont ces 2 valeurs qui te dicteront les iso (à laisser en auto), pas l'inverse.

la mesure spot peut convenir si tu suis correctement le surfeur - sinon, tu pars sur de l'évaluatif et tu compenses en surexposant

Ok
Si je résume
> Passer en evaluatif (qui déjà devrais me permettre d'avoir une meilleure moyenne sur l'exposition)
> Garder la même vitesse ( 1000 - 1200 )
> Garder la même ouverture ( autour des f.8 )
> Soit faire confiance à l'appareil et laisser les ISO en auto
> Soit passez les ISO en manuel et les monter afin de monter de 1 ou 2 iv ( afin d'avoir le surfeur correctement exposer, mais en essayant de ne pas trop monter pour éviter de cramer les blancs )
> Baisser l'expo / blanc / haute lumière ( un mix des trois je suppose ) sur la partie du soleil avec un logiciel de retouche pour réduire la surexposition

Sa semble correct ?

Correct.
1/1000 et f8 en iso auto sont une bonne base. Si les isos auto ne montent pas au dessus de 800 c'est tout bon. Si iso auto penser à surexposer de 1. Ensuite rien ne t'empêche d'ouvrir si les isos montent>>f4/5.6
Si tout manuel ce sera à toi de modifier en permanence avec les molettes. Facile après un petit entrainement.
Pour la mesure de la lumière il y a aussi la mesure sélective et la mesure moyenne à prépondérance centrale. Il faut là aussi tester et c'est toi qui verra ce qui te semble le meilleur. C'est 2 mesures prennent plus en considération les contre jours.
Tu as les bases maintenant et c'est à toi de tester. Comme les surfeurs sont donc souvent sous la vague et à l'hombre, il y aura donc un fort contre jour. Tu auras forcément les blanc surex avec ton matériel. Le haut des vagues, ce n'est pas très grave. Shot en raw, tu pourras avec DPP retoucher les hautes et basses lumières.
Tu vas dans quel coin du 85. J'habitais à 100km de St Jean de Monts.

Citation:

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Envoyé par Draguimar_83

Correct.
1/1000 et f8 en iso auto sont une bonne base. Si les isos auto ne montent pas au dessus de 800 c'est tout bon. Si iso auto penser à surexposer de 1. Ensuite rien ne t'empêche d'ouvrir si les isos montent>>f4/5.6
Si tout manuel ce sera à toi de modifier en permanence avec les molettes. Facile après un petit entrainement.
Pour la mesure de la lumière il y a aussi la mesure sélective et la mesure moyenne à prépondérance centrale. Il faut là aussi tester et c'est toi qui verra ce qui te semble le meilleur. C'est 2 mesures prennent plus en considération les contre jours.
Tu as les bases maintenant et c'est à toi de tester. Comme les surfeurs sont donc souvent sous la vague et à l'hombre, il y aura donc un fort contre jour. Tu auras forcément les blanc surex avec ton matériel. Le haut des vagues, ce n'est pas très grave. Shot en raw, tu pourras avec DPP retoucher les hautes et basses lumières.
Tu vas dans quel coin du 85. J'habitais à 100km de St Jean de Monts.

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euh sur quel type de boitier ? si on bloque 1/1000 et F8 on est en M et la sur ou sous expo en M n'est pas dispo sur tous les boitiers
Le reste ok ;)

Bonjour,

vaako85 a indiqué avoir un 40D => en manuel, les isos-auto sont bloqués à 400 et pas de correction d'expo.

Citation:

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Envoyé par vaako85

Les réglages était
> Tout manuel
> Mesure spot
> Balance des blancs sur soleil
> 1/1000 ; f/8 ; iso 100 ; 323 mm

L'un des principaux soucis était le fait d'être en face du soleil
> Mauvaise mesure ( on m'a conseiller la mesure evaluative ?)

> Mettre en surexposition pour avoir le surfeurs correctement exposer au risque d'avoir l'eau cramer ? Et tester de réduire les blanc ou haute lumière en poste traitement ?
l'ideal serais de monter les ISO ( problème de bruit?)
Jouer sur la vitesse ou sur l'ouverture ?

Toutes les personnes qui prenne des photos sur la côte ou à la montagne doive se retrouver avec les mêmes problème d'exposition entre le sujet et l'environnement, dicoup je pense que sa pourra service a beaucoup

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Il faisait visiblement une météo "stable" donc M + ISO Fixe (tout Manuel donc si j'en crois ce que tu avais choisi) = Parfait c'est un bon choix lorsque la lumière n'est pas changeante
Mesure spot : comme déjà dit dans les réponses, cela n'impacte aucunement l'image, cette mesure n'est là qu'à titre d'information, le Barregraphe qui lui est en permanence en train de vous informer si pour lui l'expo est bonne ou pas, viendra à bouger beaucoup plus en spot, selon si on vise une zone sombre, moyenne ou claire, MAIS, lorsqu'on bosse en mode M, cette zone de mesure SPOT, ne servira que pour viser une zone neutre en essayer de placer un Trio Ouverture/Vitesse/ISO qui permette de montrer le barregraphe à 0 ... question d'avoir une mesure à peu près correcte, on shootera une image et on voit si il faut modifier le Trio ... c'est la seule fonction du mode de mesure en MANUEL, il n'influe aucunement le résultat de l'image, puisque l'expo obtenue ne dépendra que du TRIO que vous avez choisi d'imposer

Balance des blancs sur Soleil : Personnellement je suis en K à 5400, mais on peut se permettre de laisser en AWB si on est sur un Apn qui ne dispose pas du K, et si possible on shoot en RAW pour corriger si celle-ci n'est pas des mieux

1/1000 F8 ISO 100 à 323mm : rien d'incohérent, la vitesse peut être un poil plus rapide, MAIS comme l'image est sous exposée ici, elle aurait demandé d'être surexposée, mais cela s'obtient de 3 manières possibles (M oblige) : soit on choisit une vitesse plus basse (pour faire rentrer plus de lumière) = pas bon dans notre cas puisqu'on veut garder une vitesse correcte; soit en ouvrant plus = pas bon non plus car on perd en piqué et que vu la distance cela ne changera pas grand chose à l'image; on augmente l'ISO = c'est le bon choix ici puisqu'on est SEULEMENT à 100 ISO ... on passe donc à 200ISO et c'est comme si on avait surexposé de 1IL ou à plus si nécessaire ... le but étant de voir apparaître du cramage sur la crête de la vague, pas beaucoup mais suffisamment pour que le Surfeur soit plus "clair" sans perdre pour autant trop de détails sur l'écume ... il faudra donc tolérer de cramer un peu mais pas trop (pas d'aplat de grande surface pour éviter de perdre ces détails dans l'écume)

Ta solution n'est donc pas de changer de mode de mesure, mais uniquement de choisir un Trio plus adapté à la situation. Le Post traitement ensuite permettra aussi de gagner en équilibre en réorganisant un peu mieux les gammes tonales

On rentre dans un cas où le surfeur n'est pas très éclairé car il se trouve dans l'ombre de la vague, on doit donc faire des concessions et optimiser son exposition au mieux, le mode M est très adapté à cette situation. Si la lumière avait été très changeante on aurait peut être fait autrement, mais cela n'était pas le cas ici (du mois apparemment)

Citation:

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Envoyé par Draguimar_83

Ne pas oublier qu'en tout manuel, c'est toi qui vérifie le barregraphe

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Le barregraphe uniquement comme point de départ lorsqu'on vise une zone servant de zone à exposer (neutre donc) et ensuite se sera plutôt l'histogramme et les clignotements des zones cramées pour savoir si on doit exposer à la hausse ou à la baisse pour les images suivantes

salut salut, petit retour sur le poste , depuis l'achat du 80D je refait mes vieux post afin de retrouver et synthétiser vos PRECIEUX conseils

en re-lisant vos précieux message j'ai vue
>> 1/1000 et f8 en iso auto sont une bonne base. Si les isos auto ne montent pas au dessus de 800 c'est tout bon. Si iso auto penser à surexposer de 1
&
>> euh sur quel type de boitier ? si on bloque 1/1000 et F8 on est en M et la sur ou sous expo en M n'est pas dispo sur tous les boitiers

et j'avoue ne pas comprendre, normalement pour sur ou sous exposer il faudrait que je soit en iso manuel et Augmenter / Diminuer l'un des 3 trio d'exposition
sauf que la vous parler de sur - exposer de 1 en iso auto

mais logiquement si je modifie , par exemple la vitesse ou l'ouverture pour avoir cette sur-expo, les iso étant en auto vont également se modifier, et donc ne plus avoir cette modification d'expo non?

je vais regarder dans le manuel du 80D et dans les réglages peut être que j'ai cette option? ,
mais c'est pour voir si j'ai bien tout suivi , le principe de cette option serais de régler ma vitesse & Ouverture ( normal je suis en mode M ), laisser les iso en auto, mais leur dire de mettre automatiquement 1 IL de plus par rapport à la donner qu'il as déduit par rapport à mes deux autre paramètre

T’en es où niveau photo ?

J'avoue ne pas avoir compris le sens de la question

salut vakoo85

de ce que je comprends, en iso auto ton boitier est à 400 isos ( pour le 40d pas le 80d) , donc suivant ce qu'il propose, il faudra jongler avec la vitesse et l'ouverture pour sur ex de 1 il .

la mesure spot n'est qu'une indication au bargraph, le mieux étant de faire un cliché , regarder l'histogramme du cliché et modifier les reglages suivant l'histogramme.

sinon rester en mesure evaluative et refaire les manip vitesse - ouverture suivant le resultat de l'histogramme avec les isos a 400 ( mode auto iso du 40d)

en manuel complet ( iso-vitesse-ouverture) il te faudras quand même apprécier avec l'histogramme pour mieux gérer tes réglages., ne pas oubler de bien régler le style d'image sur neutre ou fidéle (si tu développes tes raw)

d'autre part phi19 voulait savoir si tu fait de la photo de sport depuis un temps certain ou si tu débutes.

autrement , en mode feignasse jouer avec les curseurs de lightroom .voila .eric

Ton choix d'expo est bon (les HL ne sont pas cramées) : tu es confronté au manque de dynamisme de nos boitiers comme le permet notre œil qui verrait la gerbe d'eau comme sur ta photo mais aussi le surfeur bien éclairé ; il te reste à travailler tes raws sur un logiciel pour pallier ce manque (récupérer le basses lumières sur le surfeur)

Bonjour

Depuis le 350D

Raw
Mode M
Mesure spot sur l ecume et surexposition ( marge de 0.5 )
F9.0 quand c est possible
Vitesse : j ai essaye de la reduire ( avec le 100x400 ) et je suis arrive a 1/300 - donc un peu plus si possible sans trop monter en iso

Je surveille la lumiere pour modifier les reglages si necessaire !

J ai utilise recemment mon 150x600 pour du kite surf - plus de vitesse et d iso ( le 1Dx gere bien le bruit ) et plus de vitesse quoique non : 1/320

Ici :

http://merecinotomoto.free.fr/HENDAY..._6_3_19_50.jpg

Bonjour

Depuis le 350D

Raw
Mode M
Mesure spot sur l ecume et surexposition ( marge de 0.5 )
F9.0 quand c est possible
Vitesse : j ai essaye de la reduire ( avec le 100x400 ) et je suis arrive a 1/300 - donc un peu plus si possible sans trop monter en iso

Je surveille la lumiere pour modifier les reglages si necessaire !

J ai utilise recemment mon 150x600 pour du kite surf - plus de vitesse et d iso ( le 1Dx gere bien le bruit ) et plus de vitesse quoique non : 1/320

Ici :

http://merecinotomoto.free.fr/HENDAY..._6_3_19_50.jpg


:blink::

Quelque photo depuis l'achat du 80D... Ducoup retex
- Pour l'instant je n'est eu l'occasion de shoot sur mon sport uniquement le matin
je reste avec les même réglage
- evaluative
- mode M
- Descente a f. 5.6/ 6.3 après conseil d'un photographe que j'ai croisé au bord de l'eau
- 1/1000 mini voir un peu plus
- ISO auto ( mais je fait en sorte de ne pas monter au dessus de 600-800 ISO )
- +0.5 / 1 EV ( histoire de ne plus avoir le surfeur noir )( merci le 80D qui a cette option....)
- achat d'un filtre polarisant ( bon pour le moment pas eu l'occasion de l'essayer ...)
- essayé de trouve d'autre point de vue pour avoir au max le soleil dans le dos
- amélioration de l'utilisation de lightroom

Le résultat : https://www.eos-numerique.com/forums...hanger-295710/

Dès que j'aurais l'occasion de vous montrer le résultat de shoot en plein aprèm je posterais un exemple ici

Néanmoins quelques petite chose
> Des conseils sur l'utilisation du filtre polarisant ? ( Peut être augmenter encore un peu plus l.EV ? )
J'ai vue que je pouvais tourné la bague mais je n'est pas vue de changement en le faisant ? Y as une raison / utilisation particuliere ?

EN tous cas gros merci à la communauté, l'évolution est flagrante à mon niveau grâce à tous vos conseils

Bonjour

Excellent resultat ! :)

Personnellement le visage du surfeur ne m interesse guere........... :D


J ai connu un photographe amateur ( de chouchas ? ) qui preferait centrer et montrer le visage du surfeur car il revendait mieux ses photos ! :)


:blink::

Bonjour,

Citation:

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Envoyé par beocien

Bonjour
Excellent resultat ! :)

Personnellement le visage du surfeur ne m interesse guere........... :D

J ai connu un photographe amateur ( de chouchas ? ) qui preferait centrer et montrer le visage du surfeur car il revendait mieux ses photos ! :)
:blink::

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Moi ce qui m'intéresse dans le sport c'est justement l'expression des visages et du corps, comme quoi il en faut pour tout le monde ;)

Citation:

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Envoyé par vaako85

...
Néanmoins quelques petite chose
> Des conseils sur l'utilisation du filtre polarisant ? ( Peut être augmenter encore un peu plus l.EV ? )
J'ai vue que je pouvais tourné la bague mais je n'est pas vue de changement en le faisant ? Y as une raison / utilisation particuliere ?

EN tous cas gros merci à la communauté, l'évolution est flagrante à mon niveau grâce à tous vos conseils

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Un filtre polarisant te permet d'atténuer les reflets, pour cela il faut qu'il y en ait, cela dépendra donc de ta position par rapport au soleil et des surfaces réfléchissantes.
Non pas besoin de sur exposer dans ton cas, la perte de lumière sera compensée par les isos auto, normalement en tournant la bague et en regardant dans œilleton tu devrait voir une variation de lumière, l'effet maxi de la polarisation coïncide avec l'atténuation maxi de la lumière, ne pas oublier qu'il renforce aussi les contrastes et suivant sa qualité peut avoir une dérive de couleur.

Ok, merci des infos

@Beocien : tu fermes trop sur ta photo de funboard F9, cela ne sert à rien, vaut mieux ne pas dépasser les F7.1 et moins sur des focales qui le permettent (focales à F4 ou F2.8) ... une planche de funboard c'est assez grand ce qui entend que pour la photographier la distance photographe -> sujet soit quand même relativement élevée .. la distance augmentant la pdc il devient inutile de fermer de trop, car à cause de cela tu risques justement de dépasser tes ISO maxi autorisés alors que sinon il est possible d'utiliser des vitesses plus élevées tout en ayant un ISO relativement modesteIci par exemple tu peux voir que mon ISO n'est pas très élevé et ma vitesse est très confortable, en funboard et à moins de vouloir faire des filés, vaut mieux en avoir une qui dépasse les 1/320 ...

Des exemples ici : http://pbase.com/gparedes/funboard_la_franqui

Bonjour

Les iso sont bien geres par le 1 DX et les reglages sont une vieille habitude du 350 D ! :)

Je ne connais pas trop mon nouveau materiel ( 1 DX et 150x600 Tamron ) et je teste un peu . La j avais fait mes reglages sans trop savoir ce que j allais prendre ( sortie a deux avec robin64 qui a le meme materiel ).

:blink::

Le 1DX est clairement assez tolérant en ISO et on peut sans pb utiliser jsuqu'à 12800ISO ce qui en extérieur n'est que rarement utilisé sauf en photo très très tôt le matin ou tard le soir, en photo de sport et ici dans des milieux lumineux permet donc d'en être très loin
Dans ces sports et sauf souhait de filé on peut donc utiliser des vitesses élevées et ce sans que l'ISO n'atteigne des valeurs critiques, loin de là ...

salut salut, comme promis & Grace au condition retour sur la prise en pleine après midi
pour rappel
- Mesure evaluative
- mode M
- Descente a f. 5.6/ 6.3
- 1/1000 mini voir un peu plus
- ISO auto ( mais je fait en sorte de ne pas monter au dessus de 600-800 ISO )
- +0.5 / 1 EV ( histoire de ne plus avoir le surfeur noir
- Filtre Polarisant
- amélioration de l'utilisation de lightroom

Sa me semble quand même bien mieux et enfin satisfaisant
https://www.eos-numerique.com/forums...post1972094947