Réglages dans un environnement changeant en quelques secondes

Bonjour,

Je viens tout juste de rejoindre le forum et me présenter dans la section correspondante. Comme indiqué, si je n'ai assimilé que récemment le triptyque ISO, ouverture et vitesse, j'aimerais savoir comment vous faites pour gérer des situations particulières comme un défilé ou un concert par exemple.

Corrigez-moi surtout si je me trompe svp.

On va partir du principe qu'on va privilégier une optique lumineuse. Sans parler de profondeur de champ, etc. Le but est d'avoir une photo nette, "bien exposée".

Voici donc mes questions :

1ère question

comment faites-vous pour régler votre boitier correctement alors que quelques fois, on n'a que 1 seconde pour prendre la photo avec la pose qui va bien. Les lumières changent sur scène. Du coup, il faut plutôt non pas être en mode manuel mais en mode AV ? On aura alors plus qu'à changer les ISO très rapidement à la molette dans la viseur et rester sur l'ouverture max de l'objectif ? Quid de la balance des blancs du coup puisque la scène peut être dans l'ombre puis deux secondes plus tard dans la lumière ? Impossible de gérer tous les paramètres en si peu de temps.

Je vous pose cette question car j'étais à un spectacle qui s'apparentait à un défilé, j'ai voulu essayé le mode M mais tout allait trop vite, les photos sont minables, il n'y a que lorsque je suis repassé sur le mode P qu'elles sont à peu prêt exploitables.

2ème question

J'imagine que pour ce genre de spectacle il vaut mieux être au plus près de la scène pour éviter de zoomer et ainsi avoir une meilleure qualité photo dans ses conditions.

Merci pour vos retours d'expérience, je suis preneur de tous les conseils, avis et informations pour ce type de spectacle.

3ème question

Ma troisième question concerne la captation de ces scènes aux environnements changeant en vidéo. Normalement je me mets en M, je fais ma balance des blancs, je règles les ISO, la vitesse à 1/50 (je filme en 24fps) et j'ouvre en fonction mais pour ce type de spectacle où la lumière change, que me recommanderiez-vous ?

Merci beaucoup !!

Salut,

Le mode M n'est pas adapté à un changement de lumière aussi rapide surtout si ce changement se produit en permanence dans un espace temps très réduit, sauf éventuellement en M + ISO Auto qui se comportera alors comme un mode AV à la différence qu'on choisi ici ouverture et vitesse et que c'est l'ISO qui change selon la lumière ...

Personnellement je suis plutôt en M + ISO Auto pour ton cas précis ... mais on peu aussi choisir un Av+ ISO Auto ou encore un AV classique. Par contre pourquoi changer d'ISO en AV ? le but est plutôt de trouver l'ISO qui permette de faire les photos relativement peu éclairées sans avoir une vitesse trop basse, et le garder aussi pour celles qui seront plus éclairées, la vitesse augmentera plus que celles prises en basse lumière mais on aura pas à en changer sous peine de louper quelque chose

Par contre ici c'est le mode de mesure de lumière qu'il est important de choisir ... un mode spot par exemple demanderait trop d'effort pour suivre un morceau de l'image et l'exposition risque de changer fortement selon si on place cette zone de mesure sur des tons clairs ou foncés ... le risque étant d'obtenir des images cramées / bouchées selon le suivi ... Vaudra mieux choisir un mode Sélectif ou encore l'évaluative. Selon si la scène peut avoir de gros écarts de tons avec les sujets on peut donc préférer l'un ou l'autre

La balance de blanc ne change pas selon si c'est sombre ou pas, mais dans tous les cas on privilégiera le format RAW ce qui évitera de se tromper sur la balance de blancs


Pour la question 2, des fois on a pas le choix du placement, selon la focale dont on dispose on pourra se placer proche ou loin, cependant plus une focale est longue plus le flou de bougé demandera une vitesse élevée ce qui faut augmenter les ISO nécessaires à son obtention ... De plus sur une focale à ouverture glissante, on est plus lumineux à courte focale, selon si les conditions sont extrêmes, on peut avoir du mal avec la logue focale surtout si on utilise un apn ancien dont la montée en ISO peut être plus limitée

Pour la question 3 je laisse les experts vidéo répondre ...

Je pense que gparades a déjà bien répondu à tes interrogations pour la photo.
Ce serait intéressant que tu postes quelques images que tu trouves ratées avec les exifs afin de voir ce qui n'a pas fonctionné.

Pour la vidéo, je ne suis pas non plus spécialiste.

Du coup, comme je shoote en JPG + RAW, niveau balance des blancs, je laisse sur auto en photo c'est bien cela ? Je changerai la BDB sur Lightroom c'est ça ?

Merci beaucoup en tous les cas pour vos retours précieux, l'idée est de me sentir plus à l'aise dans des situations spécifiques. Je commence à comprendre le triangle d'expositon (il était temps). Pris par le temps j'ai "paniqué".

Gpardes et Zeghu merci également pour vos réponses dans mon message de souci d'import LR;

Le but était de savoir comment bien shooter sans forcément perdre énormément de temps à bien paramétrer son boîtier en fonction des lumières, de son emplacement, etc. Evidemment, impossible de savoir quand la scène allait être éclairée ou dans la pénombre, si les mannequins allaient défiler plus ou moins lentement, etc. Pour ce genre d'événement, vous conseilleriez donc d'être en ISO auto + Av et avec de la chance, shooter avec un objectif focale fixe de style 2.8 ?

L'objectif est donc d'obtenir le plus de photos exploitables (et commencer à avoir en tête les pré-réglages pour différentes scènes, à affiner évidemment lors de l'événement en question). Et donc éviter de "paniquer" pour rien.

Comme le disais gparades dans l'autre message, en RAW, aucun réglage du boitier n'est affecté à l'image.
Donc, on peut changer la bdb sans impact sous lightroom. C'est un des gros avantages du RAW. Pas besoin de se soucier de la bdb, on peut la laisser en auto et la modifier après si l'auto n'a pas bien fait son job. Votre jpeg lui a besoin d'une balance de blanc correct. On peut aussi la changer dans lightroom mais il y aura dégradation de l'image plus ou moins forte.


Par contre, comme je le disais dans l'autre sujet, votre jpeg va lui subir les modifications que vous appliquez sur le boitier. Et n'oubliez pas que l'image au dos de votre boitier est un jpeg même si on ne shoot qu'en RAW.


Pour le shoot, comme les sujets bougent, il faut s'assurer que le temps de pose permettent de les figer ( si c'est ce que l'on veut )
Ensuite, il faut si la profondeur de champ a une importance. Veut-on la même sur chaque image ou celle-ci peut elle changer ?
Il faut ensuite voir un peu les possibilités suivant la lumière présente. Voir jusqu'à combien d'ISO on peut se permette de monter.
Ensuite comme la dit gparades, bien régler son mode de mesure.
Et commes les sujets bougent s'assurer que l'autofocus suive les sujets.

J'ai mis tout ca un peu pêle mele mais c'est l'idée.
Ensuite, le réglage du boitier va dépendre de ce que l'on souhaite et des possibilités que la lumière permet.

Si vous voulez toujours le même temps de pose ( afin d'éviter le flou ) et la même ouverture ( pour gérer la profondeur de champs ), mettez-vous en M et ISO auto. Si les isos vont trop haut ou pire ne sont pas suffisant pour permettent d'avoir une bonne expo, il faudra modifier soit la vitesse ou l'ouverture, soit les deux.

Si c'est l'ouverture qui compte, mettez-vous en AV+iso auto mais attention que le boitier va jouer à la fois sur le temps de pose et les isos. Donc si le temps de pose est trop long, il risque d'y avoir du flou.

Etc. Bref, suivant la luminosité de la scène, il faut voir un peu quels sont les trios AV, TV et ISO possibles. Et comprendre les impacts de ceux-ci sur l'image.
En fonction des impacts, choisir M, AV, TV avec ISO fixe ou auto. Comme la luminosité change rapidement, le plus simple est certainement de laisser un ou deux paramètres en auto.

Gparades et Zeghu ont déjà écrit l'essentiel.

Chacun a aussi sa petite recette. Moi, je suis encore de l'ancienne école. On ne pouvait pas changer les ISOs en argentique. On choisissait la péloche au départ.

Donc, j'estime l'ISO qui me semble le bon compromis. C'est facile, il suffit de faire un shoot préalable.
Ensuite, je me mets sur "P" et je décale mon expo vitesse/diaph par la roulette.
Avantage, l'ISO constant, c'est aussi la cohérence de bruit de l'ensemble des photos.

Pour la BDB, évidemment le RAW, mais on peut aussi s'approcher de la température couleur du sujet du spectacle, (4000 K°). Ca évite que l'APN ne corrige les dominantes colorées des spots qui donnent l'atmosphère du spectacle et c'est aussi plus cohérent, ce qui n'empêche pas de faire un modif après.

Mais le mode "M" + ISO auto me semble un bonne solution aussi avec
- l'avantage de choisir son couple vitesse/diaph
- le désavantage de modifier constamment l'ISO, conséquence les images "difficiles" seront plus pixellisées que les autres.

OK merci, donc en photo je retiens, aucun souci avec la BDB. En vidéo en revanche, cela a son importance (plus difficilement retouchable en post-prod) mais restons sur la photo.

Donc en fait, c'est "idiot" (entre guillemet) au final de se focaliser en photo sur les réglages photos JPG si évidemment on va retoucher les RAW par la suite. On pourrait bien être en profil standard, neutre ou je ne sais quoi on s'en fiche (encore une fois si on retouche les RAW). Du coup comme je retoucherais les RAW, je ne vais pas y prêter attention et laisser sur Standard (là j'avais juste oublier de remettre le mode sur Standard - je faisais des tests en vidéo où j'avais entré un profil flat qui se rapproche d'un C-log en vidéo). Mais encore une fois restons sur la photo.

L'idée dans un premier temps serait de rester "académique" (encore une fois entre guillemets) sur ce genre d'événements (défilé, concert, etc.) et donc de véritablement figer le sujet.

Personnellement j'aimerais bien la faible profondeur de champ et donc bien isolé mon sujet (avec un beau flou derrière) pour se genre d'événement. J'imagine donc que le mieux est de se mettre à grande ouverture (f 2.8 par exemple).

Ma première question : comment savoir jusqu'à combien d'ISO je peux monter. À mon avis avec mon boitier actuel qui a quasi 10 ans (7D première génération), je ne peux pas aller trop haut. 1600 est peut-être le max pour ne pas avoir trop de bruit.

Je vais me rencarder sur le mode de mesure, je note l'évaluative.

Pour l'autofocus qui suit le sujet (qui est en déplacement dans ce cas là de défilé), le Ai Servo semble indiqué n'est-ce pas ?

Dans des conditions où la rapidité est de mise en défilé, pour avoir un sujet net avec du flou derrière, je note le M + Iso auto en espérant que les Iso ne montent pas trop haut.

Pas évident en condition réelle mais je pense que malheureusement, il va forcément se passer plusieurs événements où mes photos ne seront pas optimales puisque je jonglerai un peu avec tous les paramètres si la lumière change trop.

Enfin dernière question, j'imagine que le piqué dépend de la qualité de l'objectif tout comme la focale fixe même si on zoome. Car pour ce genre de spectacle, même si je suis assez prêt de la scène, il est clair que je vais devoir zoomer un peu (ou beaucoup) pour arriver à faire ce que je souhaite. Que me recommanderiez-vous ? Juste pour avoir une idée. Je pense changer de boîtier à terme, pas sûr que je reste sur du Canon car pour ce que je souhaite faire (photos + vidéos), il n'y a que le 1DX qui offriraient les options vidéos souhaitées et niveau $$$, comme Canon ne veut pas cannibaliser sur ses caméras "semi-pro", ils en mettent le moins possible sous le 1DX... Le but n'est certainement pas "d'avoir la plus grosse" d'autant plus que se trimbaler ce genre d'appareil est à prendre en compte. Je lorgnais sur le "robot multifonctions" GH5 mais je suis attaché à Canon et à sa gestion des couleurs en vidéos très ciné. C'est un autre sujet.

Bref, si je ne devais avoir qu'un seul objectif pour ce genre d'événement, ce serait un 24-70L ? (avantage selon moi ouverture constante, qualité de construction, un peu limité niveau zoom mais on ne peut pas tout avoir d'autant plus que ça limitera le flou de bougé).

Sinon pour le mode à retenir, chacun à sa recette oui mais je suis en train de me dire que quelques fois pour ce genre d'événement, avoir une superbe photo va relever "de la chance" (encore une fois entre guillemets), un beau zoom en faible luminosité par trop bruité. Tout va tellement vite qu'il est impossible de modifier les paramètres à la demie-seconde prêt même en ayant pré enregistré des modes. Enfin je pousse un peu loin le bouchon. Le but est pour le moment déjà d'avoir de belles photos.
Merci pour tout.

Citation:

---

Envoyé par brunodino

...
Ma première question : comment savoir jusqu'à combien d'ISO je peux monter. À mon avis avec mon boitier actuel qui a quasi 10 ans (7D première génération), je ne peux pas aller trop haut. 1600 est peut-être le max pour ne pas avoir trop de bruit....

---

3200, c'est encore jouable.

Citation:

---

Envoyé par brunodino

Je vais me rencarder sur le mode de mesure, je note l'évaluative.

---

Ou mesure spot sur le visage de l'artiste.

Citation:

---

Envoyé par brunodino

...
Enfin dernière question, j'imagine que le piqué dépend de la qualité de l'objectif tout comme la focale fixe même si on zoome.

---

Le plus important, c'est l'ouverture.
70-200/2,8, 100/2, 85/1,8, 135/2, 50/1,4 etc.
Un concert, généralement, la mesure de la lumière donne environ F2/1600 ISO/vitesse selon optique et IS.
Une optique qui ouvre à F4 oblige de monter les ISO à 6400.

Bjr
D'experience, pour avoir réalisés pas mal de photos de concert dans toutes les conditions de lumières (même les pires), je privilégie toujours des iso fixes (1600 >3200 max) en mode M avec une vitesse minimum ( Il est assez facile de changer la vitesse avec la molette en fonction de ce qui se passe sur scéne.) et un diaph ouvert au max.
Pour avoir testé les iso autos, je me suis fait avoir par les balayage des lumières qui venaient fausser la mesure donc j'ai abandonné
Après ça il faut un passage obligatoire sous LR pour rectifier soit la BdB soit la luminosité et recadrer.

OK merci pour les retours.

Je sais bien que le matos ne fait certainement pas la photo. Néanmoins mon 7D commence "à se faire vieux". Même à 1600 ISO quelques fois c'est bien bruité en basse lumi. Donc j'ai bien compris. Il faudrait que je me fasse la main sur les différents modes.

Mais clairement diaph ouvert au max clairement + WB auto / Tv - M ou Av. Ensuite je testerai avec 1600 ISO mais à 3200 clairement je le sais les photos seront définitivement trop ratées (avec mon 7D première génération).

Merci ça a été très instructif !

Bonjour,

Citation:

---

Envoyé par brunodino

OK merci pour les retours.

Je sais bien que le matos ne fait certainement pas la photo. Néanmoins mon 7D commence "à se faire vieux". Même à 1600 ISO quelques fois c'est bien bruité en basse lumi. Donc j'ai bien compris. Il faudrait que je me fasse la main sur les différents modes.

Mais clairement diaph ouvert au max clairement + WB auto / Tv - M ou Av. Ensuite je testerai avec 1600 ISO mais à 3200 clairement je le sais les photos seront définitivement trop ratées (avec mon 7D première génération).

Merci ça a été très instructif !

---

Perso mon 7D 1ère génération comme tu dis sur du sport en salle je n'hésite pas à monter à 4000-5000 isos post-traitement avec DxO, à 6400 je trouve que je perds trop de détails, ce qu'il faut surtout c'est ne pas sous-exposer à la prise, attention j'ai aussi des optiques à grandes ouvertures f2.8 et f1.4.

Perso, je tourne à entre 1/200 et 1/250 dans les ƒ2 et iso 1000/1250.
tout au 50mm 1.4 collimateur centrale.
les lumières (Led en +) sont très changeantes donc un peu de rafale…

http://belnea.free.fr/eos_forum/exemple.jpg