Echelle de zone de Gris & plage Dynamique

Bonjour , je suis nouveau sur ce forum et j'ai besoin de quelques conseils.
je dois réaliser une échelle de zone et identifier la plage dynamique de mon boitier. ( cours photo à distance)
5D markII.
j'ai donc une charte de gris.
Mes paramètres F8/100 iso format Raw.
Questions Comment fais ton Une BLB ?
je dois shooter en extérieur ( 13 stops) le 7em stop etant ma zone V
je dois atteindre les valeurs RVB suivantes : 0 dans les et 255 dans les blancs , en Zone V , mes valeurs doivent être identiques.
j'ai commencé et pas de bol , mes valeurs en Noir sont 49 et en Blanc 234.
Qui peut m 'aider sur ce coup ?
D'avance , merci
Pascal

Salut Pascal.
Tes profs sont en train de te parler du Zone System. Belle invention de M Ansel Adams.
Tu trouveras sur le web quelques articles correspondants.
Exemple : Le Zone System
T'apprendre à 'faire une BdB' ici va être un peu hard.
Ceci dit tu as aussi sur le web des tutos assez bien fait, comme celui de l'ami Arnaud : https://www.guide-gestion-des-couleu...eil-photo.html

Filou

Enchanté Filou ,
Merci pour les infos . je vai y jeter un œil .
Bat,
Pascal

Hé bien on aura appris quelque chose aujourd'hui.
A quoi ça sert, je sais pas ...

Le paradoxe c'est que pour photographier la neige il faut sur-exposer et sous-exposer pour le tas de charbon. Le zone systèm comme le dit cet article est issu de l'époque argentique ou tout se mesurait . Débat passionnant au niveau de la culture technique photographique pure.

Passionnant le "zone système", oui , mais pas pour tout le monde ! J'ai essayé d'expliquer ça a quelqu'un du forum , et bien mal m'en a pris , pas intéressé , et pas de retour . Alors je reste avec mes vieilleries , soit disant , réservées à l'argentique , mais que j'utilise en permanence . C'est vrai qu'à mon age on ne se change pas !!

Ce ne sont pas des vieilleries, la photo est une science exacte (techniquement) donc... C'est certainement plus simple de connaitre (même sommairement) tout ces "trucs" pour pouvoir retrouver exactement ce que notre oeil voit !!!
Mais le numérique (et son petit écran) les fichiers raw et le post traitement qui nous facilitent bien la tâche, nous rendent laxiste voire feignant.
Mais quel plaisir lorsque l'on ouvre un fichier, de constater qu'il y a zéro traitement à faire juste parceque l'on a fait les bons réglages

Citation:

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Envoyé par Pascal 01

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j'ai donc une charte de gris.
Mes paramètres F8/100 iso format Raw.
Questions Comment fais ton Une BLB ?
je dois shooter en extérieur ( 13 stops) le 7em stop etant ma zone V
je dois atteindre les valeurs RVB suivantes : 0 dans les et 255 dans les blancs , en Zone V , mes valeurs doivent être identiques.
j'ai commencé et pas de bol , mes valeurs en Noir sont 49 et en Blanc 234.
Qui peut m 'aider sur ce coup ?
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Pas sorti de l'auberge... ;))

Balance des blancs et exposition sont deux choses différentes bien que liées.

On pourrait simplifier en disant que l'expo est au noir et blanc ce que la BDB est à la couleur. En effet, en modifiant la BDB on change l'exposition par canal de couleur.
Pour régler la BDB, il suffit de se reporter au mode d'emploi de l'appareil photo. Si mes souvenirs sont bons, sur un Eos, on photographie un carton neutre, par exemple le carton gris 18%. Ensuite, on signale à l'appareil que ce carton gris est la référence de BDB, le boîtier devine donc qu'il faut rééquilibrer les couleurs pour que ce carton apparaisse neutre. C'est très malin.

Par contre, pour l'expo, les profs sont un peu en train de t'embrouiller.
Si le noir est à 49 et le blanc à 234, c'est que le sujet n'est pas suffisamment contrasté. Il ne donne donc pas toutes les valeurs.

En plus, partir d'un RAW, c'est bien, mais il faut comprendre le principe du traitement du RAW.

Il est plus simple de commencer par du jpeg, intégrer le concept d'expo et ensuite travailler en RAW pour optimiser l'image.

Ensuite, le zone system, c'est le fil à couper le beurre. Un peu de logique et on comprend qu'une cellule est influencée par la lumière du sujet. Si le sujet est très clair, la cellule demande de diminuer l'expo. Si c'est un objet blanc, il apparaîtra gris.
Désolé, mais c'est vraiment se compliquer la vie.

Les professionnels n'utilisent pas cette méthode qui est basée sur la lumière réfléchie (par le sujet) mais plutôt la méthode de la lumière incidente (la lumière que reçoit le sujet).

Avec une cellule à main et un bulbe blanc. A partir de là, on a vite compris le principe.

Ca marche aussi pour le flash avec un flashmètre.

La mesure multizone de nos boitier est une adaptation moderne du zone System.
Comme le dit SRT100, le zone system n'a pour ainsi dire jamais été utilisé car trop complexe à mettre en œuvre.
Le principe de la mesure incidente étant pratiquement aussi précis est se fait en une seule observation, pour la photo est le cinéma.
Et la, pas de risque d'erreur d’inversion de correction sur la neige ou la robe de mariée.
Maintenant, il ne faut pas trop compter sur des explications de vieux dyno que nous sommes sur ces méthodes dépassées pour intéresser la jeunesse à la photo.
Alors, oui, c'est toujours intéressant de s'instruire, mais pas de s'en servir pour expliquer l’échelle des gris, c'est trop souvent le cas, sauf si on réduit a sa plus simple expression ce principe, c'est le cas ici
Comprendre la plage dynamique d'une photographie - Claude Gauthier

Je comprends mieux la réflexion de Grimi :clown::

Citation:

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Envoyé par Philippe Chavanel

Je comprends mieux la réflexion de Grimi :clown::

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Puisque tu as mis en avant le zone syteme, expliques à notre ami, comment cela peut répondre à sa question de travaux pratiques d'une manière concrète.;))
Car sa question est pratique, ce n'est pas des citations de procédés qu'il demande, mais une réponse à son problème.:D
Le zone systeme en photo, c'est le double pédalage sur une voiture du temps ou il n'y avait pas de vitesse synchronisée.:D

Houla, on se calme svp Msieur !

Citation:

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Envoyé par Philippe Chavanel

Houla, on se calme svp Msieur !

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Je suis calme, c'est à prendre sous le sens de la plaisanterie.
Reconnais que la question posée n'a pas eu de réponse.
Elle n'en aura sans doute pas.

T'as sans doute raison, mais par personne d'ailleurs.
Comment y répondre sans avoir la photo, les réglages qui ont-été mis, etc .. Donc j'essaye de lui donner des pistes. Bonnes ou mauvaises, à chacun de juger.
Je pense que les profs de notre étudiant préféré cherchent à lui faire comprendre comment se décompose la lumière et ce qu'est une bonne exposition et sans doute pas comment marche un APN, non ?
Après que nos bijoux soient capable de faire le boulot, encore heureux, avec le fric qu'on y passe :clown::
J'allais parler de la BdB et de l'expo, mais je ne veux pas entrer dans un débat qui ne le mérite pas.
Zyva Pascal, bon courage !
Filou

Les travaux pratiques par correspondance, sont une application des cours donnés.
Hors nous n'avons pas ces cours.

Citation:

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Envoyé par Philippe Chavanel

...
J'allais parler de la BdB et de l'expo, mais je ne veux pas entrer dans un débat qui ne le mérite pas...

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:no::

:beer:

Bonsoir à tous , et merci pour les infos . concernant la remarque de SRT100 : sur le sujet contrasté :

"Par contre, pour l'expo, les profs sont un peu en train de t'embrouiller.
Si le noir est à 49 et le blanc à 234, c'est que le sujet n'est pas suffisamment contrasté. Il ne donne donc pas toutes les valeurs."
Le sujet ici en question est une belle charte de gris , achetée 45 € .
Cela dit j'ai compris pour la BLB .Merci .
En ce qui concerne mes différents zones d 'expo , tout en restant à F8 et jouant sur la vitesse , a +2 , mes valeurs sont R234/ V235/ B236 (ce qui correspond a ma zone XI sur mon échelle de zone. je dois donc continuer à modifier ma vitesse pour atteindre les valeurs 255 dans hautes lumières et 0 dans les noirs , cela etend mon echelle d 'expo.

Bonjour . Un blanc à 255 , certains te diront que c'est un blanc "cramé" , et pour être vraiment blanc les trois couches de couleurs doivent y être aussi . Si c'est fait avec une mire et un éclairage équilibré c'est possible...Et une exposition à droite sur la case blanche de la mire en cherchant la dose de sur ex , ça devrait pouvoir se faire ? De là à avoir zéro sur la zone la plus sombre , il y a comme un gros doute !

Citation:

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Envoyé par Pascal 01

Bonsoir à tous , et merci pour les infos . concernant la remarque de SRT100 : sur le sujet contrasté :

"Par contre, pour l'expo, les profs sont un peu en train de t'embrouiller.
Si le noir est à 49 et le blanc à 234, c'est que le sujet n'est pas suffisamment contrasté. Il ne donne donc pas toutes les valeurs."
Le sujet ici en question est une belle charte de gris , achetée 45 € .
Cela dit j'ai compris pour la BLB .Merci .
En ce qui concerne mes différents zones d 'expo , tout en restant à F8 et jouant sur la vitesse , a +2 , mes valeurs sont R234/ V235/ B236 (ce qui correspond a ma zone XI sur mon échelle de zone. je dois donc continuer à modifier ma vitesse pour atteindre les valeurs 255 dans hautes lumières et 0 dans les noirs , cela etend mon echelle d 'expo.

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Aille aille, si tu pars sur de mauvaises bases, impossible de progresser.

Une charte de gris à 1 million d'€ ne te donnera jamais les valeurs de 0 à 255 si elle est mal éclairée.

Exemple: tu prends ta charte et tu l'éclaires avec une bougie. Tu auras peut-être au plus 4 ou 5 diaphs de différence entre le blanc et le noir. Dans l'absolu, avec un éclairage très très faible, il n'y aura presque plus de différence entre deux zones de gris.
Inversément, éclairée très violemment avec un gros flash ou un soleil en plein midi, le blanc de la charte sera moins blanc que le blanc de la lumière, et s'il sera presque impossible d'obtenir un noir avec le noir de la charte fortement éclairé, en diaphragmant pour obtenir ce noir, toutes les teintes intermédiaires seront trop sombres y compris le blanc.
C'est ce qui se passe en montagne à la neige par temps ensoleillé. En débouchant les ombres, on crame la neige, en exposant la neige, on bouche les ombres.

En résumé, il faut donc partir d'un éclairage qui va rendre la charte fiable, ce qui n'est pas gagné.


Et pour enfoncer le clou, la valeur de diaph n'a aucune importance à elle seule. Seule la combinaison ISO/diaph/vitesse a une importance pour déterminer l'exposition.

Si je reprends ton exemple de départ, tu parles de 13 stop, soit 13 valeur de diaph ou pour faire simple 13 bit. C'est un éclairage extérieur très contrasté.
Un capteur d'APN (Canon) est sensé prendre 14 bit mais plus réellement 12.
Ta charte imprimée fait seulement 8 bit. C'est l'écart d'un imprimé sur papier, c'est aussi l'écart enregistrable sur un scanner de table.
Ta charte de 8 bit se ballade donc dans l'écart de 13.
Si tu fais correspondre une valeur intermédiaire entre la charte et ta mesure, il restera des valeurs au-delà et en-deça de charte captées par l'APN.

Tes profs, donc, essayent de faire comprendre ce concept. C'est ça le zone system.

Bonjour. Sur le terrain en pratique une dynamique avec un écart de 7 IL c'est bien un maximum et en "RAW" . Peut être un peu plus avec du matériel plus récent que le mien!

Citation:

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Envoyé par grimi

Bonjour. Sur le terrain en pratique une dynamique avec un écart de 7 IL c'est bien un maximum et en "RAW" . Peut être un peu plus avec du matériel plus récent que le mien!

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Qu'est-ce que tu entends par "écart"?

Lorsque je mesure en extérieur la lumière, je peux avoir un écart de mesure entre 3-4 EV (la nuit) et 19-20 EV (en plein soleil très fort).
Une référence: en intérieur, ça donne entre 10 et 12 EV.
(EV = IL)
De jour, je dirais entre 14 et 21 EV, et là, je te rejoins comme écart de luminosité.

Mais cela n'est pas l'écart de dynamique.

Je ne parle pas de l’écart entre les HL et BL d'une scène à photographier mais de L’écart que peut enregistrer sur cette même scène le capteur de l'appareil (en une seule prise de vue!) soit de -3 à +3 IL .

Citation:

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Envoyé par grimi

Je ne parle pas de l’écart entre les HL et BL d'une scène à photographier mais de L’écart que peut enregistrer sur cette même scène le capteur de l'appareil (en une seule prise de vue!) soit de -3 à +3 IL .

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Ah? Dans ce cas, seulement pour les modes automatiques et par rapport à la mesure de la cellule.
En fonction du mode de mesure (spot, plein cadre, etc.) on peut avoir des mesures très différentes, à cela s'ajoute les -3 +3.
Mais en manuel, tu fais absolument ce que tu veux. Les seules limites, les paramètres ISO/vitesse/diaph.
Entre un 25.600 ISO/F2/30 secondes et 100 ISO/F22/1:4000e, ça fait 32 IL!!!! :clown::

Bonjour . Fais nous une prise de vue sur 32 IL !! :lol:

Citation:

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Envoyé par grimi

Bonjour . Fais nous une prise de vue sur 32 IL !! :lol:

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La bonne blague!

Je m'amusais à ce jeu des écarts à mes débuts en photo.
Entre la nuit noire et le soleil brillant de face, on n'en est pas loin.

Ma cellule Lunasix mesure de 0 à 22.

Mais on sait tous qu'aucun capteur ni aucune pellicule n'est capable d'enregistrer de tels écarts. C'est bien pour cela qu'on a inventé le diaph et les sensibilités. Les vitesses, c'est plus un invention pratique pour fixer le mouvement. Voyez les poses de portraits pendant la guerre de sécession ou les portraits de famille du 19e sans bouger. :clown::

NoTons quend même que les appareils photos sont capables de s'adapter à toutes les situations d'éclairage avec beaucoup de souplesse si un ou deux paramètres est/sont fixes:
- Le réglage des ISO permet de compenser un écart de ± 8 IL selon les modèles d'APN;
- Le réglage des diaphs permet de compenser un écart de ± 8 IL selon les modèles d'APN;
- Le réglage des vitesses permet de compenser un écart de ± 16 IL selon les modèles d'APN

La plage de mesure est indiquée dans la notice de l'appareil : Canon 1Ds II de 0 à 20 IL . C'est pas pour autant que l'on peut faire rentrer tout ça dans un seul cliché , et encore moins l'imprimer . Alors en dehors de ces considérations techniques restons dans le domaine pratique !Une photo avec une gamme de luminosités sur 7IL c'est déjà pas trop facile à obtenir ! Vivement les beaux jours et les sorties chez dame nature , sans éplucher les notices .:cool:

Citation:

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Envoyé par grimi

La plage de mesure est indiquée dans la notice de l'appareil : Canon 1Ds II de 0 à 20 IL . C'est pas pour autant que l'on peut faire rentrer tout ça dans un seul cliché , et encore moins l'imprimer . Alors en dehors de ces considérations techniques restons dans le domaine pratique !Une photo avec une gamme de luminosités sur 7IL c'est déjà pas trop facile à obtenir ! Vivement les beaux jours et les sorties chez dame nature , sans éplucher les notices .:cool:

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Nous sommes quand même dans le fil "technique". Pas dans "généralités".;))

Je crois que tu confonds la dynamique du sujet, les possibilités de l'appareil et la dynamique du capteur.

Il faut que cela soit clair pour l'ensemble des photographes.

1.
Le sujet peut avoir un dynamique très inférieure ou très supérieure aux possibilités du capteur.
Deux exemples opposés:
- en montagne sous la neige par temps de brouillard. C'est lumineux mais il n'y a pas de noir. Entre le gris et le blanc très peu de différence.
- en plein désert sous le cagnard, le soleil dans le champ prise de vue à l'intérieur d'une grotte. Entre le centre du soleil et l'ombre de la grotte, on doit de loin dépasser les 20 IL.

2.
Les possibilités de l'appareil.
Je disais pratiquement 32IL de marge pour l'établissement d'un gris moyen. Rien avoir donc avec la dynamique.

3.
La dynamique du capteur.
Canon annonce 14IL mais la réalité, selon ce que nous avons lu sur le forum est plus proche de 12 IL.

Quand tu dis "Une photo avec un gamme de luminosités de 7IL, c'est déjà pas trop facile à obtenir", c'est réducteur.
7 IL, c'est moins que ce que te réalise ton scanner à plat de bureau en reproduisant une photo papier.
256 niveaux par couleur, c'est 8 bit soit 8 IL.

Arretons là cette discussion , chacun campe sur ses idées , et c'est très bien comme ça . Bonnes photos à tous .

Ambiance photo club... les grosses théories
C'est pour cela que je n'y vais plus.:D

Citation:

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Envoyé par Geo18

Ambiance photo club... les grosses théories
C'est pour cela que je n'y vais plus.:D

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Moi, je n'y ai jamais été...
Et ça m'amuse de voir quelques fois des groupes de photographes qui font des photos pourries parce que le thème du jour, c'est F1,4. :clown::

Je suis persuadé

- qu'on peut faire de la très bonne photo sans aucune notion technique.

- que la technique peut être à la fois pertubante pour la créativité et une aide précieuse pour résoudre des problèmes photographiques précis.


Le sujet de ce fil, déjà est tellement abstrait et loin de la réalité photographique que j'ai voulu donner des exemples basés sur le réel.

Apparemment, ça ne plaît pas à tout le monde.