Focal et vitesse minimum sur Canon

Slt,

j'aimerai 2 ou 3 renseignements sur la focale et vitesse d'un objectif

Je regarde des vidéos sr le net pour m'instruire en photo

J'ai pu entendre par si et par là que si on est à 50mm avec 1 objectif on ne descends pas sou 1/50
si on est à 200mm on en descends pas sous 1/200e

et si j'utilise 1 objectif sur mon APS-C je multiplie par 1.6 et donc si j'ai le 50mm, j'ai 80mm et donc je ne descends pas sou 1/80e

Si je suis à main levé j'ai pu entendre plusieurs fois de ne pas descendre sous 1/60 ou alors avec 1 trépieds que je n'ai pas

J'ai entendu aussi que selon la vitesse du sujet, de ne pas descendre sou un certaine vitesse comme exemple si j'ai 1 sujet statique à 100mm je met minimum 1/100e
sujet lent, je met ma vitesse à 1.5x ma focale, 1 sujet rapide ma vitesse 3 ou 4x ma focale et très rapide entre 5 et 6x ma focale pour la vitesse

Mais j'ai entendu aussi mais je ne retrouve plus la vidéo que si je suis stabilisé avec mon objectif je peux descendre la vitesse je crois entre 4x et 8x par rapport à 1 objectif non stabilisé

si vous pouviez m'aiguiller la dessus

merci d'avance

Oublies toutes ces élucubrations.

Ca va dépendre des conditions, de ta fatique, du vent, des vibrations si tu es sur un bateau, sur un quai flottant.....

Certaines fois tu sera net à 300mm et 1/100 et certaines fois tu sera flou à 200mm et 1/400 . Il ne faut pas prendre cette "règle" pour autre chose que ce qu'elle est:

Une simple béquille pour avoir un point de départ facile à trouver sans avoir une table trigonométrique : 50mm => 1/50 , 100mm => 1/100
mais ça reste grandement pifométrique, résultant de l'expérience et en aucun cas une règle absolue.

Tu prends 1/focale comme base de départ et tu adaptes.

Ben voilà, tu as déjà quelques base théoriques... après ce ne sont que des ordres d’idées!
ca dépend du sujet, de sa vitesse de mouvement et également du photographe, certaines personnes tremblent plus que d’autreS. Donc après c’est à toi d’essayer et de te fixer tes propres limites en fonctions de différents critères (focale, sujet, tes tremblements, IS ou non,...) et en fonction du risque de flou que tu acceptes de prendre...
Tous ces critères peuvent évoluer avec le temps ou avec les circonstances, par exemple dans une salle de concert sombre, tu devras peut-être de travailler avec une vitesse plus lente en assumant le flou potentiel

Très grossièrement, tout ce que tu avances peut te servir de base pour estimer un réglage, avec le temps on affine , notamment la vitesse minimum à main levée qui est propre à chacun et qui peut ... évoluer avec le temps

Sauf, la fin de ton propos avec la stabilisation de l'optique, tu fais confusion entre la vitesse minimum due au bougé du photographe et la vitesse minimum pour avoir un sujet net en mouvement
La stabilisation ne t'est utile qu'uniquement pour le premier cas (portrait, photo de rue, architecture, bref photo posée)
En cas de sujet en mouvement, la stabilisation ne te sera d'aucune utilité puisque que généralement la vitesse est supérieur à la vitesse nécessaire pour couvrir le bougé du photographe

Certains avanceront que la stabilisation pour les sujets en mouvement peut apporter du confort dans le viseur en stabilisant la visée ... mais toujours en observant tes règles de vitesse X3,4,5

Enfin, pour connaitre la vitesse de prise de vue d'un sujet en mouvement, rien ne vaut un essai préalable et la visualisation, dans certains cas (roue de voiture, hélice voire sport) le mouvement est utile à la lecture de la photo

Disons qu'on a un règle de "base" mais qu'elle peut s'avérer fausse tant dans un sens comme dans l'autre ... pour certains, ils pourrons bosser régulièrement à une vitesse en dessous, et pour d'autres il leur sera impossible même légèrement au dessus. C'est donc une base de calcul qu'il faut donc revoir et corriger pour chacun (selon la stabilité, technique d'immobilisation, tremblement, position ...), selon le matériel et selon les conditions du shooting.

Lorsque cela dépend du photographe, la technique peut améliorer cette limite, en améliorant sa stabilité / respiration / position ... lorsqu'il s'agit du matériel, on peut parfois améliorer, mais parfois c'est l'inverse. Par exemple, la multiplication des pixels de nos capteurs à plus de 20Mpix influe aussi sur le bougé qui est plus sensible. J'avais par exemple aucun mal à obtenir des photos nettes avec un 8Mpix à 500mm non stabilisé à 1/125 avec un simple monopod, alors qu'avec un 20Mpix j'ai plus de mal dans les mêmes conditions ... Comme il serait peu probable que nos prochains Reflex fassent 10Mpix cela ne vas pas aller en s'améliorant sur ce point ...

La stabilisation quant a elle améliore ou permet de shooter à main levé en permettant de dépasser la limite "de base" ... là encore on a des photos nettes par certains, prises à 1/10 avec un 400mm là ou d'autres n'y arriveront pas. La stabilisation permettra de limiter le bougé photographe uniquement, si le sujet bouge, la stabilisation n'y pourra pas grand chose ... Elle permet aussi de stabiliser un axe seulement sur de la photo en filé, ce qui permet parfois de descendre assez bas cette fois et bien en dessous de la vitesse "de base" mais volontairement cette fois (c'est le principe du filé qui permet ici de volontairement passer en dessous des seuils habituels mais avec un mouvement synchronisé entre le mouvement du sujet et celui de déplacement de la visée

Citation:

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Envoyé par JJE

Ben non, ce ne sont pas des élucubrations !
Le fait de ne pas descendre en dessous d'une certaine vitesse (extrapolée depuis la focale de ton objectif) te donne simplement une relative garantie contre le flou de bougé. Maintenant, effectivement, des photographes calmes avec une bonne maitrise des tremblements peuvent descendre en dessous sans problème. Il s'agit donc juste d'une garantie. D'ailleurs, et c'est le cas de mon 6D, certains appareils tiennent compte de cette règle lorsque le mode P est activé. Autre facteur qui permet de passer en dessous de la valeur limite est la présence d'un IS sur ton objectif.

JJE

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Je suis désolé , mais tous les calculs disant qu'il faut mulitplier par x ou y en fonction de la taille du capteur, de l'age du capitaine ou de la vitesse du vent à travers les barreaux de chaise sont bel et bien des élucubrations basée sur une observation elle-même hautement pifométrique, et il ne sert à rien de les retenir.

Le 1/focale , est comme je le dit, un simple point de repère permettant d'avoir une 1ere idée , et en aucun cas un dogme absolu .

Je crois surtout que cette discussion fait doublon avec celle-ci :

https://www.eos-numerique.com/forums...-aps-c-285013/

V.

Certes, mais la discussion citée date du 1er novembre et celle-ci du 13. Et ces 2 fils ont été initiés par la même personne. Qui a obtenu sensiblement les même réponses. Mais bon je dis ça, je dis rien... ;)

V.

Il a initié les 2 fils et..............byebye!!
Plus aucune présence sur aucun des 2.


:zoo_taz: T@z :zoo_taz:

Citation:

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Envoyé par groux

Oublies toutes ces élucubrations.

Ca va dépendre des conditions, de ta fatique, du vent, des vibrations si tu es sur un bateau, sur un quai flottant.....

Certaines fois tu sera net à 300mm et 1/100 et certaines fois tu sera flou à 200mm et 1/400 . Il ne faut pas prendre cette "règle" pour autre chose que ce qu'elle est:

Une simple béquille pour avoir un point de départ facile à trouver sans avoir une table trigonométrique : 50mm => 1/50 , 100mm => 1/100
mais ça reste grandement pifométrique, résultant de l'expérience et en aucun cas une règle absolue.

Tu prends 1/focale comme base de départ et tu adaptes.

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+1
En effet, c'est juste une règle de base, vraiment théorique. J'ai eu shooté à 1/30s à 150mm, à main levée et sans stabilisation...
Si tu es en forme, tu peux descendre plus bas que cette règle. De même que si son boitier/optique sont lourds (plus stables, moins sujet aux micro-vibrations). Shooter en rafale permet aussi d'obtenir des photos nettes (dans le lot, tu en auras toujours une plus nette que les autres, voir totalement nette).