Questions débutant

Voici un sujet que je souhaite adresser qui concerne mon expérience en tant que débutant souhaitant progresser.
Je suis passé du mode automatique au mode manuel progressivement à force de lectures et d'essais mais j'ai encore de nombreuses photos "ratées"; mon objectif est de réduire au maximum le nombre de ratages.
- Affichage des images sur l'appareil.
lorsque je prends une photo elle s'affiche parfaitement sur l'écran de l'appareil mais une fois sur l'écran PC c'est pas terrible. Comment faites-vous pour voir si votre photo est bonne ou s'il faut la refaire avant de revenir à la maison ?
- Photos cramées.
Ca m'arrive sur plus de la moitié des photos prises avec un ciel gris. J'ai tout essayé : sous-exposition dans les réglages, monter les ISO, jouer sur la vitesse mais ça revient tout le temps: on ne voit pas bien les détails et le ciel gris "flashe" sur une bonne partie de la photo.
Comment faites-vous ?
- Boîtier AF : je me débrouille mieux qu'avant avec mon 100D entrée de gammemais j'ai encore quelques soucis de MAP. Est-ce que ça vaut le coup de passer du 100D au 80D ou complètement inutile ? J'ai l'impression que le 100D est plutôt bon et léger (important pour moi) mais le nombre de points d'AF sera beaucoup plus élevé avec le 80D.

Merci.

- L'affichage à l'écran est toujours plus vendeur que celui sur l'ordi. Si tu shootes en raw, c'est un jpg intégré au fichier qui est affiché donc avec des paramètres autres que ceux du raw. Si tu es en jpg, il faut bien que l'appareil affiche toute l'image (plusieurs millions de pixels) sur un écran de 1 million de pixel, donc en général l'impression est meilleur sur l'écran arrière. Utilise la loupe d'affiche pour vérifier la netteté par exemple, traite un peu tes photos pour leur redonner vie devant ton ordi (attention toutefois, sur un écran non calibré, cela peut s'avérer pire...)
- As tu compris le principe de l'exposition ??? parce que si ton ciel est cramé et que tu montes encore les isos, forcément, ça ne va pas le faire. Si le ciel est cramé, c'est que trop de lumière est entrée dans le capteur à cet endroit. Il faut donc diminuer la quantité de lumière donc (au choix, 1, 2, ou 3 ensembles), augmenter la vitesse, fermer le diaph, baisser les ISO. Reste qu'il peut y avoir un fort écart de lumière entre le ciel et le sol... Donc pour voir des détails dans la partie basse, tu auras tendance à surexposer le ciel. A contrario, si tu exposes correctement le ciel, ta partie basse sera très sombre. Le plus courant est d'exposer "le plus à droite" (ie faire entrer le maximum de lumière) dans la limite de la surexposition, puis de corriger ces écarts en post-traitement (filtre gradué logiciel par exemple). Une autre solution consiste à prendre une image pour la partie sombre, puis une autre pour la partie claire et ensuite de les associer (du HDR, habituellement fait à partir de 3 images), et tu peux aussi régler le problème dès la prise de vue en investissant dans des filtres gradués qui permettront, une fois bien posés devant l'objectif, de diminuer la quantité de lumière arrivant sur le capteur sur une partie de l'image.
- Tu penses que ton AF te joue des tours... qu'est ce qui te fait vraiment dire cela ? as tu vérifié les paramètres de prise de vue (pas de flou de bougé du photographe ou du sujet). Est ce constant ? quelle est ta méthode pour faire la MAP sur un sujet... il y a beaucoup de questions et bien d'autres auxquelles il faut répondre avant d'incriminer le boitier (ou l'objectif).
Fabien

Bonjour


1 - Pourquoi passé en full manuel ?
En effet le Mode - full auto est très moyen car l'appareil fait la photo qu'il veux mais passer en mode M je ne comprend pas.

Perso je suis :
- priorité ouverture 80 à 85% du temps : je choisis la profondeur de champs et le boitier choisi le temps d'expo si le temps n'est pas compatible avec la photo que je veux faire je jongle avec les ISO.
- Priorité temps d'expo : 15 à 20% du temps : je choisis le temps et le boitier choisit l'ouverture (en générale pour les photo type sportive)
- Mode manuel : moins de 5% du temps : photo de nuit, exposition "traître" ...

Pour conserver les haute lumières ou basse lumière je joue sur la correction d'exposition.


Tu nous dis : lorsque je prends une photo elle s'affiche parfaitement sur l'écran de l'appareil mais une fois sur l'écran PC c'est pas terrible

C'est à dire "pas terrible" ? cela ne veux pas dire grand chose: mise au point mauvais ? expo mauvaise ? flou car le sujet bouge ? ...

Citation:

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Envoyé par Nomad01

lorsque je prends une photo elle s'affiche parfaitement sur l'écran de l'appareil mais une fois sur l'écran PC c'est pas terrible. Comment faites-vous pour voir si votre photo est bonne ou s'il faut la refaire avant de revenir à la maison ?
- Photos cramées.
Ca m'arrive sur plus de la moitié des photos prises avec un ciel gris. J'ai tout essayé : sous-exposition dans les réglages, monter les ISO, jouer sur la vitesse mais ça revient tout le temps: on ne voit pas bien les détails et le ciel gris "flashe" sur une bonne partie de la photo.
Comment faites-vous ?
- Boîtier AF : je me débrouille mieux qu'avant avec mon 100D entrée de gammemais j'ai encore quelques soucis de MAP. Est-ce que ça vaut le coup de passer du 100D au 80D ou complètement inutile ? J'ai l'impression que le 100D est plutôt bon et léger (important pour moi) mais le nombre de points d'AF sera beaucoup plus élevé avec le 80D.

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Premier point: les photos ratées. La question étant de savoir pourquoi est-elle ratée! :innocent: si c'est la MAP qui n'est pas bonne, avec les écrans des Reflex en HD, en zoomant au max on peut facilement voir si la photo est potable.
Le ciel gris / ciel crâmé: lorsque j'ai débuté j'ai eu le même coup que toi. J'ai acheté l'appareil (un 450D) avant l'été et vlan: mode tout auto avec ciel tout gris = photos toutes moches :thumbup::
Lorsqu'ils calculent l'exposition, à fortiori en mode tout automatique, les boîtiers font une moyenne de la luminosité de la photo et se calibrent dessus: sauf que bien souvent, le ciel ressort tout blanc sans contraste.

- La première chose à faire, est d'activer le mode "priorité Hautes lumière", le boîtier va automatiquement baisser la luminosité des zones les plus lumineuses: cela aide à préserver le ciel, surtout lorsqu'il est nuageux voir gris.
- Il faut aussi activer l'alerte zone cramée (les zones crâmées vont alors clignoter rouge sur l'écran de ton boîtier), un bon moyen de savoir de suite s'il y a un gros souci.
- Ensuite, essaye de régler l'exposition en moyenne pondérée ou sur collimateur central: comme cela c'est toi qui choisi la référence de lumière et tu peux donc choisir un point qui permette de sauvegarder le ciel.
- Enfin, tu as la solution du bracketing (multi-exposition): tu prends 3 photos automatiquement (ou plus) à -1Ev,0,+1Ev (par exemple, c'est toi qui choisi), ce qui augmente les chances dans avoir une bonne, et si elle sont bien alignées tu peux même en faire un HDR qui permettra par combinaison d'avoir tout bien exposé.

Ne pas oublier aussi de shooter en RAW, si tu travailles en jpeg, les chances de récupérer une photo diminuent beaucoup! Avec quoi travailles-tu pour le post-traitement?

Concernant le changement de boîtier, tant que tu ne maîtrise pas l'actuel, ce serait dommage de dépenser des sous pour ne pas tirer parti de ton matériel. Bosse sur ton 100D, tu le remplacera lorsque tu saura dans quel domaine il te limite.

Tout d'abord merci à tous pour vos conseils... il y a beaucoup de points que vous soulevez et je vais essayer de répondre.

Citation:

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Envoyé par fg06

- Utilise la loupe d'affiche pour vérifier la netteté par exemple, traite un peu tes photos pour leur redonner vie devant ton ordi (attention toutefois, sur un écran non calibré, cela peut s'avérer pire...)

- Tu penses que ton AF te joue des tours... qu'est ce qui te fait vraiment dire cela ? as tu vérifié les paramètres de prise de vue (pas de flou de bougé du photographe ou du sujet). Est ce constant ? quelle est ta méthode pour faire la MAP sur un sujet... il y a beaucoup de questions et bien d'autres auxquelles il faut répondre avant d'incriminer le boitier (ou l'objectif).
Fabien

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Le problème est que certaines photos sont traitables sur ordi et d'autres non. C'est ma frustration: je prends 100 photos qui sont très bien a priori et une fois devant le pc il n'en reste plus que 50 :(
Mais je vais essayer de jouer sur la loupe pour vérifier la netteté. par contre le cramage des photos est pas facile à vérifier sur l'appareil photo.

Citation:

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Envoyé par stemurat

Bonjour


1 - Pourquoi passé en full manuel ?
En effet le Mode - full auto est très moyen car l'appareil fait la photo qu'il veux mais passer en mode M je ne comprend pas.

Tu nous dis : lorsque je prends une photo elle s'affiche parfaitement sur l'écran de l'appareil mais une fois sur l'écran PC c'est pas terrible
C'est à dire "pas terrible" ? cela ne veux pas dire grand chose: mise au point mauvais ? expo mauvaise ? flou car le sujet bouge ? ...

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Les problèmes d'autofocus, comment expliquer. Je vais prendre un exemple : je veux prendre un arbre mais juste l'arbre et mettre le fond en flou. Mais devant l'arbre il y a une brindille. Eh ben j'ai beau tout tenter et vérifier pendant 5minutes que je prends bien l'arbre rien n'y fait: la brindille est nette mais pas l'arbre. Je ne sais pas comment corriger cela.
Je suis passé en Full Manuel parce que l'auto bof bof et parce que le semi auto m'a donné des résultats assez surprenants.
Je vais prendre un exemple : je prends un paysage en mode P et une fois en post traitement, je vois le fond complètement flou. J'essaye de comprendre la raison et je vois le diaphragme à 3,5 dans les infos de la photo. D'où ma question : pourquoi le mode P (censé être du paysage donc d'après mes faibles connaissances on prend les paysages à 11 et plus) met-il une ouverture à 3,5 ?
je suis donc passé en M pour contrôler tout, je ne sais pas si j'ai raison mais au moins je contrôle les paramètres et j'apprends de mes erreurs plutôt que "subir" les choix de l'APN.

Citation:

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Envoyé par Rowhider

Le ciel gris / ciel crâmé: lorsque j'ai débuté j'ai eu le même coup que toi. J'ai acheté l'appareil (un 450D) avant l'été et vlan: mode tout auto avec ciel tout gris = photos toutes moches :thumbup::
Lorsqu'ils calculent l'exposition, à fortiori en mode tout automatique, les boîtiers font une moyenne de la luminosité de la photo et se calibrent dessus: sauf que bien souvent, le ciel ressort tout blanc sans contraste.

- La première chose à faire, est d'activer le mode "priorité Hautes lumière", le boîtier va automatiquement baisser la luminosité des zones les plus lumineuses: cela aide à préserver le ciel, surtout lorsqu'il est nuageux voir gris.
- Il faut aussi activer l'alerte zone cramée (les zones crâmées vont alors clignoter rouge sur l'écran de ton boîtier), un bon moyen de savoir de suite s'il y a un gros souci.
- Ensuite, essaye de régler l'exposition en moyenne pondérée ou sur collimateur central: comme cela c'est toi qui choisi la référence de lumière et tu peux donc choisir un point qui permette de sauvegarder le ciel.
- Enfin, tu as la solution du bracketing (multi-exposition): tu prends 3 photos automatiquement (ou plus) à -1Ev,0,+1Ev (par exemple, c'est toi qui choisi), ce qui augmente les chances dans avoir une bonne, et si elle sont bien alignées tu peux même en faire un HDR qui permettra par combinaison d'avoir tout bien exposé.

Ne pas oublier aussi de shooter en RAW, si tu travailles en jpeg, les chances de récupérer une photo diminuent beaucoup! Avec quoi travailles-tu pour le post-traitement?

Concernant le changement de boîtier, tant que tu ne maîtrise pas l'actuel, ce serait dommage de dépenser des sous pour ne pas tirer parti de ton matériel. Bosse sur ton 100D, tu le remplacera lorsque tu saura dans quel domaine il te limite.

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Je shoote en RAW et je retravaille les photos sur Photoshop que j'ai acheté récemment.
Les explications sur la détection du cramage que toi (et d'autres) me font sont très claires. Vous auriez pas un petit tuto bien fait qui permette notamment de détecter les zones cramées et ce qu'il faut faire ? J'ai cherché sur le net et j'ai pas trouvé grand chose. Le problème est que je les crame en M et non en auto... Est-ce qu'un filtre polarisant peut servir ?

Sinon je suis d'accord pour le boîtier, pas d'intérêt à le changer quand on ne maîtrise pas complètement un entrée de gamme. Je pensais que les points d'AF (9) peuvent être un peu faibles par rapport à d'autres boîtiers mais j'en suis pas sûr. Est-ce qu'en avoir 45 va sécuriser les risques de mauvais AF ? Pas sûr et je n'ai pas tant de soucis de flous liés à un mauvais focus...

En tout cas merci encore à tous.

Citation:

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Le problème est que certaines photos sont traitables sur ordi et d'autres non. C'est ma frustration: je prends 100 photos qui sont très bien a priori et une fois devant le pc il n'en reste plus que 50 :(
Mais je vais essayer de jouer sur la loupe pour vérifier la netteté. par contre le cramage des photos est pas facile à vérifier sur l'appareil photo.

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c'est pas mal un ratio de 50% :D, tu aurait 90% de rate oui il faudrait revoir un truc ou 2
Sinon reglage du profil sur le boitier: profile neutre, nettete a fond, et tu utilise la loupe pour verifier
appuie sur le bouton info pour affiche l'histogramme ca aide a voir les hautes lumiere percees ou pas et a progresser sur tes expositions

Citation:

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Je suis passé en Full Manuel parce que l'auto bof bof et parce que le semi auto m'a donné des résultats assez surprenants.
Je vais prendre un exemple : je prends un paysage en mode P et je vois le fond complètement flou. J'essaye de comprendre la raison et je vois le diaphragme à 3,5. D'où ma question : pourquoi le mode P (censé être du paysage donc d'après mes faibles connaissances on prend les paysages à 11 et plus) met-il une ouverture à 3,5 ?
je suis donc passé en M pour contrôler tout, je ne sais pas si j'ai raison mais au moins je contrôle les paramètres et j'apprends de mes erreurs plutôt que "subir" les choix de l'APN.

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mode P pour mode programme. il te donne un reglagee ouverture, vitesse iso, et en tournant la roue crantee tu determines la combinaison que tu prefere.
Sinon passe en mode Av pour le paysage et ferme a F8, laisse le boitier gerer vitesse et iso. Sinon le M comme tu le sens

Citation:

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Ca m'arrive sur plus de la moitié des photos prises avec un ciel gris. J'ai tout essayé : sous-exposition dans les réglages, monter les ISO, jouer sur la vitesse mais ça revient tout le temps: on ne voit pas bien les détails et le ciel gris "flashe" sur une bonne partie de la photo.

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l'ecart de luminosite ciel/sol peut etre plsu large que prevu.
Est ce que au moins ton paysage est correctement expose ?
Si non, focalise toi dessus, le ciel viendra apres
Si oui: tu traites separement le ciel du sol sous PS, il est possible que le ciel ai toutes les infos que tu veux mais le traitement du sol le donne tres clair. Un traitement separe te permettra de recuperer cette partie sans toucher au reste. Il te faudra aussi bosser la transition a l'horizon sous PS
Si c'est crame, dans ce cas 2 techniques:
* HDR ou tu prends plusieurs cliches a differentes expositions (en jouant sur la vitesse ou les iso) . Les 3 cliches a faire sans changer le cadrage... et tu auras un cliche expo pour le sol, un pour le ciel et un moyenne. Tu recombines les 3 et tu auras toutes tes infos
Autre option: filtre GND , neutre gradue, de 0.6 ou 0.9 qui assombrira a la pdv le ciel pour homogeneiser le rendu du ciel. Un filtre carre te permettra d'eviter une composition 50/50 (50% sol 50% ciel) mais c'est plus cher

Bonjour,

je me permets de répondre à ce souci :

Citation:

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Envoyé par Nomad01

... par contre le cramage des photos est pas facile à vérifier sur l'appareil photo.

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Le cramage des photos est relativement simple à contrôler. Pour cela, il faut néanmoins comprendre l'histogramme et vérifier celui-ci sur vos prises de vues. Vous pouvez peut-être aussi activer sur ce boitier les zones cramées. Si cette fonction est disponible, vous verrez alors clignoter ces zones lors de l'affichage au dos de l appareil.


D'après les messages, on voit bien que vous débutez. Il y a donc toute une série de notions à comprendre et maîtriser. Changer de boitier ne sert à rien tant que l'on ne maîtrise pas les notions de base.
Je vous invite fortement dans un premier temps à simplement lire les divers sujets présents sur ce forum. Vous y trouverez une foule d'informations bien utiles.
Ensuite, apprenez une notion et entrainez-vous jusqu'à bien la comprendre.

Vous ne maîtriserez pas votre boitier en quelques heures/semaines/mois/années. Il faut du temps et de l'entrainement

Bien à vous.

Petite question : as tu la notice https://www.canon.fr/support/consume...uals&language= ? Je ne parle même pas de l'avoir lue... Tu aurais beaucoup de réponses à tes problèmes.
Pour la surex regarde page 272, l'histogramme dont parle Fred y est repris, et la possibilité de visualiser les zones "cramées" aussi. Les solutions dont on t'a parlé aussi (pas la partie traitement ni filtre GND, indépendants du boitier)...
Mode P : page 92. mode intermédiaire entre un mode automatique (de A+ à scn en passant par portrait paysage....) et les modes semi-automatiques (TV AV) voire manuel (M).
Pour la netteté, la qualité de la MAP, sans image avec toutes ses données (un fichier brut raw rend service), difficile de te dire quoique ce soit de plus (erreur de choix technique - collimateur, paramètres de prise de vue... - défaut de l'AF ou autre...)

Citation:

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Envoyé par Rowhider

- La première chose à faire, est d'activer le mode "priorité Hautes lumière", le boîtier va automatiquement baisser la luminosité des zones les plus lumineuses: cela aide à préserver le ciel, surtout lorsqu'il est nuageux voir gris.
- Ensuite, essaye de régler l'exposition en moyenne pondérée ou sur collimateur central: comme cela c'est toi qui choisi la référence de lumière et tu peux donc choisir un point qui permette de sauvegarder le ciel.

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Attention quand même, activer ce genre d'option n'est pas sans conséquences. En effet tous les ciels ne sont pas forcément à "sauver" et cramer n'est pas interdit en photographie, faut uniquement savoir quand on doit ou pas sacrifier une partie de l'image au bénéfice d'une autre. Vouloir tout sauver en particulier si ces zones sont très claires mais pas importantes, c'est voir sa photo très sous exposée dans les parties importantes de l'image. Un ciel totalement gris (sans nuages) n'a aucun intérêt, on pourra le cramer sans que cela n'ait de conséquences puisqu'il ne contient rien d'autre (pas de texture, pas de couleur)
Oublier cette option active peut être assez dangereux, car si la photo contient de fortes brillances sacrifiables (photos de nuit par exemple), la photo sauvera alors ces zones au détriment d'un fort obscurcissement du reste.

Une exposition se gère très bien en M comme ce qu'essaye de faire l'intéressé et surtout en Paysage, sauf que parfois, il faut choisir de sacrifier ou pas certaines zones ou opter pour d'autres manières de faire (filtre gris dégradé pour équilibrer une forte luminosité dans une partie de l'image, ou faire un HDR)
Mais qu'on soit en Av, Tv, P ou M le problème est le même lorsqu'on rencontre une scène avec de gros écarts de contrastes ou une lumière merdique qui ne donne pas de contrastes. La manière de modifier l'expo est différente mais au final on se retrouvera avec un trio vitesse/ouverture/sensibilité identique.

Ensuite, lorsque la photo était dors et déjà difficile à la base (en tout cas en une seule photo), il faudra post traiter l'image pour tenter d'éclaircir certaines ombres ou encore sauver certaines zones claires (le RAW est alors d'une grande utilité)

Pour le pondérée central oui ... un mode spot/centrale en paysage est assez chiant à utiliser (faut mémoriser l'expo, ou mesurer puis fixer en M ...) Le but est ici de faire une photo "test", qu'on checkera pour évaluer les cramées / exposition .. qu'on ajustera pour optimiser la prise suivante qui se voudra alors mieux que la 1ère. Cela n'empêche aucunement de faire cela en M, puisqu'on contrôlera très bien ce qui est (si on sait ce que l'on fait et si la lumière est stable entre les prises) sinon on optera pour d'autres modes comme le AV (le P est chiant également car chaque mise en veille de l'apn réutilise des valeurs proposées qui sont rarement celles qu'on utilise en Paysage.

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Citation:

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Les problèmes d'autofocus, comment expliquer. Je vais prendre un exemple : je veux prendre un arbre mais juste l'arbre et mettre le fond en flou. Mais devant l'arbre il y a une brindille. Eh ben j'ai beau tout tenter et vérifier pendant 5minutes que je prends bien l'arbre rien n'y fait: la brindille est nette mais pas l'arbre. Je ne sais pas comment corriger cela.
Je suis passé en Full Manuel

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Il me semble qu'il y a une petite confusion. Le mode manuel ne change rien au mode de mise au point. Je pense que tu utilises tous les collimateurs, laissant à ton appareil le soin de choisir celui à utiliser. Dans cette situation, l'AFl va presque toujours choisir le collimateur qui est sur l'objet le plus proche (la brindille, dans ton cas). Ce mode "tous les collimateurs" est à proscrire, sauf dans certains cas particuliers (sujet mobile sur fond uni, par exemple).
Je te recommande de n'utiliser qu'un seul collimateur, dans un premier temps. De cette façon, c'est toi qui décidera où l'AF doit faire la mise au point, en mettant le collimateur sur l'endroit de l'image qui te convient.

Ceci n'a rien à voir avec le mode manuel (ou semi-manuel, comme tu dis) qui ne concerne que les réglages d'exposition.

Merci à tous, super utile.
je sais que tout est expliqué sur les manuels et sur le net mais rien de tel qu'une expérience terrain et des retours sur des points particuliers.
Je suis toujours en apprentissage et j'essaye de m'améliorer.
Sur les histoires de superposition des images j'ai une petite question pratique parce que je vois mal comment ça se concrétise. Désolé pour ces questions triviales mais il faut bien commencer comme on dit souvent.
Supposons que je suis devant Notre Dame et que je veuille prendre une photo avec un ciel tout sale qui peut potentiellement brûler ma photo.
Si j'ai bien compris je dois prendre plusieurs fois la scène avec plusieurs niveaux d'exposition. Supposons que je règle à -1, puis 0 puis 1.
Maintenant je prends à -1 avec des personnes devant le monument, puis 0 avec ces mêmes personnes devant mais ils ont bougé de place, puis +1 avec ces mêmes personnes qui ont encore bougé. Que se passera-t-il au niveau du montage ?

Les logiciels HDR comme Photomatix savent gérer le "ghosting" (fantômes liés au déplacement des sujets de chaque image) et parvient souvent à créer une photo finale qui n'en montre pas. LR sera probablement moins bon dans cet exercice ... d'autres logiciels HDR ont aussi des problèmes sur ces cas de figure.

C'est pour cela que le HDR reste une manière de faire qui demande les logiciels adaptés (ou le savoir faire pour le faire manuellement) mais j'avoue que photomatix parvient à le faire de manière convaincante dans beaucoup de situations

Je confirme: Photomatix Pro est sans doute le meilleur pour faire du HDR. Photoshop ne se démerde pas trop mal non plus mais n'a pas la simplicité d'un Photomatix