Difficulté lors de prise de vue de contre jour/couché de soleil avec mon 300D

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15/02/2007, 17h48
Schott_J

Difficulté lors de prise de vue de contre jour/couché de soleil avec mon 300D

Salut,

voilà cela fais un peu plus de deux mois que j'ai mon 300D et j'ai toujours des problèmes lorsqu'il y a un trop fort écarts dans l'exposition.

Par exemple le fameux couché de soleil, ou encore des reflexions.
Soit une partie est sur ex, soit l'autre est cramé.

J'utilise le mode M pour mes photos et les résultats ne sont pas bon, même faisant le réglage d'expo même au milieu, donc entre les deux parties exposé différent.
Apparement j'utilise une selection matricielle et je n'arrive pas à avoir celle centrale pondéré, est ce mon problème ?

Utilisé un filtre de densité gris pourrait régler mon problème ?

Bref je cheche une solution pour prendre une photo correct dès le shoot et non en postraitement.
15/02/2007, 21h30
Baracca

As-tu essayé la mémorisation d'exposition sur un niveau de luminosité, qui se trouve a mi chemin entre le soleil et la zone d'ombre, avec le bouton * qui est jumelé avec le - de la loupe :D
16/02/2007, 00h58
danielhphoto

C'est souvent difficile quand les contrastes sont très forts, et même parfois impossible. Il te faut parfois choisir; sois tu exposes pour avoir des détails dans les hautes lumières, soit tu exposes pour les basses lumères. Essaies de photographier un sujet sombre, un corbeau par exemple, sur un fond de neige; c'est presque impossible; soit la neige est brûlée soit ton corbeau est bouché. En général on choisit d'avoir le corbeau bien exposé.

Souvent la meilleure méthode est de vérifier l'histogramme après une ou deux prises de vues et d'ajuster le couple ouverture/vitesse en tenant compte du but recherché et du sujet à bien exposé.
16/02/2007, 06h43
Schott_J

Baracca, j'ai déjà utiliser la mesure d'expo ainsi, à savoir je fais la map à mi chemin entre le coté qui va etre sur ex et l'autre sous ex, puis je fais la mesure d'expo, c'est bon comme ca ou je m'y prends comme une loutre ?

Danielphoto je comprends ce genre de choix, je le fais toujours, et justement j'ai souvent des noirs bouchés, alors que quand je vois les photos de certains l'exposition est parfaite, tant dans le ciel que sur la terre/mer, donc je pense qu'il doit y avoir un moyen.
16/02/2007, 07h00
moncaillou

Salut c'est vrai que c'est difficile les forts contrastes, tous a plus ou moins une méthodes pour correctement exposer la prise de vue.
En général, je prend ma mesure de lumière en spot sur la partie la plus lumineuse et je compens e de +1 à +2, en prenant plusieurs clichés et en surveillant l'histogramme en essayant de ne pas avoir de pointe dans les hautes lumières.
Je préfère travailller comme cela car assombrir une photo génère moins de bruit que l'éclaircir.
16/02/2007, 10h49
danielhphoto

Un filtre dégradé pourrait peut-être t'aider; je laisse les spécialistes de la question élaborer sur ce sujet.
16/02/2007, 10h52
Baracca

Citation:

Envoyé par Schott_J

Baracca, j'ai déjà utiliser la mesure d'expo ainsi,à savoir je fais la map à mi chemin entre le coté qui va etre sur ex et l'autre sous ex , puis je fais la mesure d'expo, c'est bon comme ca ou je m'y prends comme une loutre ?

Peut etre comme une loutre :D , je plaisante.

Si je te comprend bien la MAP et la mesure Expo a mi chemein ???

Ce serait pas plutot seulement la mesure expo a mi-chemin, et après la MAP sur le sujet désiré ?

Et puis, pas obligé de faire la mesure expo a mi chemin si cela ne convient pas non plus.
Tu fais des tests, et tu prends la mesure d'expo, a des endroits un peu plus clair au sombre que la mi chemin.
16/02/2007, 11h31
gparedes

Lu,

J'ai quelques doutes sur certaines réponses:
- mémorisation d'exposition ? Cela n'existe pas en mode M (si je ne m'abuses) ou au pire n'a aucun intéret car pour mémoriser une expo il suffit de placer les valeurs qu'on souhaites en ouverture et en vitesse, l'expo ne changera donc pas, car le but du mode M est justement d'ajuster l'expo soit même (figer les valeurs) Seul le curseur d'expo montre à quel endroit l'exposition se trouve (sur exp ou sous exp de + à - 2IL malgré que cela peut les dépasser mais il ne les affichera pas)

- Lorsque les écarts sont énormes le mieux reste le filtre gris dégradé. Sinon il ne reste plus qu'à faire du braketting ou encore 3 prises en M avec des expo qui visent à sauver les hautes et basses lumières et en HDR ou logiciel de retouche "fusionner" ces données

Pas de miracle donc, lorsque les écarts sont énormes il n'est pas possible de "tout" sauver en une prise, sauf en utilisant des filtres gris dégradés plus ou moins foncés selon ces écarts

++
16/02/2007, 11h55
Baracca

alors peut-être que les valeurs rentrées en M, ne sont pas appropriées a l' expo ;)
21/02/2007, 13h08
Schott_J

Et pour la mesure pondéré centrale c'est possible sur le 300D ? Si oui comment ?
21/02/2007, 13h15
gparedes

Citation:

Envoyé par Baracca

alors peut-être que les valeurs rentrées en M, ne sont pas appropriées a l' expo ;)

Faudrait dire AUX expos, car si on regarde bien, lorsque de gros écarts existent l'expo se veut générale alors que dans l'idéal il faudrait une expo pour les hautes, une pour les moyennes (celle ci au pire on pourrait s'en passer) et une pour les hautes, car le pb est bien de trouver le meilleur compromis pour que hautes et basses aient un rendu convenable sans avoir à en sacrifier un plus que l'autre ce qui est des fois nécessaires si on ne procède qu'à un seul shoot et que tu ne disposes pas de filtres, ou encore que tu ne brakette pas

Le pondérée central je crois que sur le 300D s'obtient justement en optant pour le mode M (à confirmer par ceux qui ont eu cet APN, car la question ne se pose plus avec les 350D et suivants (20D, 30D, 5D et 400D) qui eux ont une totale liberté de choix à ce niveau là

++
21/02/2007, 15h04
Schott_J

En fait en mode M je suis toujours en sélection matricielle je crois, je peux choisir comment ces points sont positionnés.

Par contre je ne vois pas de sélection avec un rond, comme sur mon A1 en fait, et pour les contre jour c'est la misère avec mon 300D :-/
21/02/2007, 15h59
djdams

Bonjour,

J'ai aussi utilisé le 300d pendant un petit temps et pas de problème mais j'ai mi a jour le firmwire avec celui du 10D (adapté).

A+
21/02/2007, 23h36
Moscool

Mon approche n'est pas très scientifique, mais elle marche à peu prêt à tous les coups pour les sujets possibles (écart 4 ou 5 IL max):

Au lieu de passer en mode pondéré ou central je reste en matriciel, mais je file un coup de zoom sur la partie importante du sujet. Ensuite soit je garde le doigt à mi-course sur le déclencheur, soit j'utilise le bouton *. Ensuite recadrage et hop! le tour est joué.

Pour les grosses lattitudes, généralement jouer plutôt la sous-exposition car il est généralement plus facile de récupérer les sombres que les cramés sur Ligthroom/Aperture ou Photoshop

Pour les lattitudes 'impossibles' (genre curé sur la neige), alors bracketing + Photoshop; je ne vois pas d'autre solution... jusqu'à la nouvele génération de capteurs... :D
22/02/2007, 07h39
lpinseel

Bonjour,

L'EOS 300D est bridé au niveau de la mesure de la lumière et de la sélectiond de l'AF:

la mesure de lumière est multizone sur tous les modes sauf le mode manuel où elle est globale à prédominance centrale. Elle devient "Quasi-spot" sur tous les modes si on utilise la mémorisation d'exposition "AE".

Lorsque vous faites votre photo en mode manuel, vous n'êtes donc pas en mesure matricielle (comme vous semblez le croire), mais en intégrale à prédominance centrale.

Cele peut peut-être expliquer certaines différences entre le résultat obtenu et ce que vous escomptiez...

Loïc

http://www.lpinseel.net/
22/02/2007, 09h32
gparedes

Citation:

Envoyé par Moscool

Au lieu de passer en mode pondéré ou central je reste en matriciel, mais je file un coup de zoom sur la partie importante du sujet. Ensuite soit je garde le doigt à mi-course sur le déclencheur, soit j'utilise le bouton *. Ensuite recadrage et hop! le tour est joué.

Pour les grosses lattitudes, généralement jouer plutôt la sous-exposition car il est généralement plus facile de récupérer les sombres que les cramés sur Ligthroom/Aperture ou Photoshop

Pour les lattitudes 'impossibles' (genre curé sur la neige), alors bracketing + Photoshop; je ne vois pas d'autre solution... jusqu'à la nouvele génération de capteurs... :D

On parle ici de ton dernier cas (le curé sur la neige) et les solutions cités sont justement pour ces cas. Le mode utilisé ne joue pas sur le résultat logique à obtenir, qu'on utilise un mode ou un autre la seul chose qui change c'est les valeurs ouverture/vitesse qu'il proposera. Cad que je mettes du pondérée centrale, du spot ou du matricielle, si les valeurs que je place volontairement sont par exemple 1/60 F5.6 les 3 photos seront identiques (ce que change le mode c'est qu'il ne proposera pas 1/60 F5.6 avec les 3 modes)
Cela veut dire que peu importe le mode utilisé si on ajuste en consequence par rapport au résultats (histogramme) On ajustant soit en M soit en sous/sur exp on obtiendra des valeurs qui permettront d'avoir une photo qui est celle qu'on aimerait, mais là on est pas dans les cas du demandeur, qui est justement les cas de figures comme le curée sur la neige ou en une seule prise il est pratiquement impossible voir totalement impossible d'avoir une expo optimum pour toutes les parties de la photo. Ton coup de zoom permet seulement de "ponctionner" la lumière d'un zone importante et de demander les expo sur cette zone, puis de la mémoriser par * ce qui bien sûr fera que cette zone sera bien exposé mais pas les autres qui souffrent d'écarts sauvages.

De plus je ne suis pas d'accord du tout avec la phrase:
"Pour les grosses lattitudes, généralement jouer plutôt la sous-exposition car il est généralement plus facile de récupérer les sombres que les cramés sur Ligthroom/Aperture ou Photoshop" :

Nous avons en effet bien souvent traité ce sujet et il est préférable de surexposer que sous exposer !! contrairement à bien des dires à ce sujet, et en particulier si on utilise le RAW comme format. En effet les capteurs sont bien plus sensibles dans les hautes que dans les basses lumières, il enregistre bien plus d'information, ce qui permet une récupération bien meilleur avec une qualité finale bien supérieur. Un shoot à 1600iso exposé à droite sera en qualité bien supérieur à une photo à 400/800iso trop exposé à gauche, le grain et des trames horribles apparaissent rapidement sur les zones sombres qu'on tente d'exposer logiciellement dès qu'on monte l'exposition

Il est important de bien avoir à l'esprit cela, car je pense que vous avez tous eu en main des photos anormalement bruités même à 100iso, en analysant cela vous pourrez vérifier qu'il s'agit dans tous les cas des photos largement sous exposé. Vous pouvez faire un test simple, photographiez quelque chose de lumineux à 1600iso, le bruit n'existe pas ou presque pas, alors que cette même valeur iso sur des couleurs sombres est très visible. Le but sera donc toujours de tenter d'utiliser le meilleur rapport expo/sur expo sans trop de zones cramés et en utilsant la meilleur valeur ISO possible par rapport au vitesses nécessaires. Lorsque vous faites cela votre photo sera très exploitable

++
22/02/2007, 21h16
Schott_J

Donc pour résumer, je me mets en mode M, je fais vise la "moitié" du sujet, là ou il y a la plus grande différence d'expo, je presse à mi course le déclencheur, j'appuye sur la mesure d'expo (*) et je shoot ?
Ou je select la moitié, mesure d'expo (*) puis shoot ?
22/02/2007, 21h23
jéjé

Ne serait-il pas judicieux en ne sachant pas comment faire d'utiliser différents bracketing en mode M?
22/02/2007, 21h46
gparedes

Citation:

Envoyé par Schott_J

Donc pour résumer, je me mets en mode M, je fais vise la "moitié" du sujet, là ou il y a la plus grande différence d'expo, je presse à mi course le déclencheur, j'appuye sur la mesure d'expo (*) et je shoot ?
Ou je select la moitié, mesure d'expo (*) puis shoot ?

En mode M il est inutile de mémoriser avec * (d'ailleurs je crois que cela ne fonctionne pas) car autant dans un mode Av ou Tv on fige la valeur de l'ouverture soit de la vitesse, la valeur restante (celle qui n'est pas figé) va donc évoluer selon la lumière, autant le mode M lui fige les 2 valeurs, elle n'évoluent donc pas, il est donc inutile de mémoriser quoi que ce soit.

D'ailleurs la notion du mode M (manuel donc) est donc de faire en grande partie du boulot manuellement, il est donc pas ici nécessaire de "ponctionner" la lumière quelque part sur la scène. Cependant l'apn assistera en donnant un notion d'exposition en bougeant le curseur -2 | | 0 | | +2 ce qui vous permet d'estimer si vous sur exposez ou sous exposez, et selon si vous modifirez la valeur d'ouverture/vitesse dans un sens ou dans un autre ce curseur bougera.

La mémorisation en général se fait comme ceci:
- on map (mi course) si on reste appuyé cette map est donc mémorisé
- on appui sur la touche * pour mémoriser l'expo cette fois
- on recadre en restant appuyé sur le mi course
- si votre objo et que votre recadrage est important on peut avec la bague de map (si celui ci fait de la retouche sans passer en mode MF c'est tant mieux)
- on shoot (appui déclancheur en butée)

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22/02/2007, 21h53
gparedes

Citation:

Envoyé par jéjé

Ne serait-il pas judicieux en ne sachant pas comment faire d'utiliser différents bracketing en mode M?

Le braketing permet en effet de faire plusieurs prises avec des expo différentes, que ce soit en mode M ou là tu peux le faire à la main.
En mode Av on fige l'ouverture et c'est la vitesse qui évoluera pour sous/surexposer. En Tv c'est la vitesse qui ne bouge pas et c'est l'ouverture qui changera pour assurer la surexp/sousexp

Par contre pour que ce soit le plus exploitable possible il est judicieux d'utilier un pied pour faire les 3 prises ce qui assurera une bonne superposition des prises et facilitera le montage/utilisation des informations de chaque prise (soit en HDR soit en masque de fusion)

++