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Bonjour,
Il m'arrive de faire de la photo de paysage au 24mm avec mon 6D, mon problème est le suivant: si je fait la mise au point sur "la terre" le ciel est mal exposé et on ne voit plus les nuages (ciel fadasse), si je fait la mise au point sur le ciel, la "terre" est sombre. J'ai tenté une correction d'exposition mais pour obtenir un beau ciel, je suis obligé d'avoir un rendu plus sombre sur le paysage.
Vous avez des astuces pour solutionner ce problème?
C'est relativement normal ..
Ciel et sol n'ont pas la meme expo
Soit tu fais une moyene sol/ciel
Soit tu prends la mesure d'expo a preponderance centrale et tu met ton horizon au centre
Soit tu shootes en raw et tu bosses ton post traitement
Soit tu fais du hdr
Soit tu utilises des filtres GND pour "assombrir le ciel" (gnd 0,6 ou 0,9)
Une exposition à droite en "Raw" , et va y avoir des pour et des contres !! Par exemple +2, 2/3 en spot sur le point le plus lumineux du ciel , mémo d'expo , recadrage et "clic" .
Ala liste de mnemmeth je rajouterai le filtre polarisant qui peut etre utile dans certaines conditions.
et evidemment selon l'heure de la journee le contraste ciel/ terre n'emst pas toujours le meme.
ca durcit un peu plus avec le pola ;)Citation:
Envoyé par jujulolo
Autre point: avoir le soleil dans le dos il y aura moins de difference sol/ciel
Et faire ses photos en début ou fin de journée, c'est pas mal aussi, histoire de ne pas avoir de lumière "dure"
bonjour
sinon la triple exposition
1 photo avec expo sur le ciel
1 photo avec expo à la jonction entre le ciel et le paysage
et une derniere expo sur le paysage
soit trois clichés à assembler dans photoshop ou lightroom
sinon bosser en manuel, tu te fait ta propre expo. ET un filtre polarisant pour le ciel.
Je met parfois en n&b une photo couleur que je pensais bonne à jeter
Sinon faire un hdr
+1 avec romain CA, on appelle ça le digital blending qui est un genre de hdr mais en version plus naturelle. Par contre cela ne dispense pas de réaliser un cadrage de qualité.
Attention, tu confonds la mise au point et la mesure de l'exposition.
Sans doute parce que, par défaut, elles sont couplées lors de l'appui à mi-course sur le déclencheur.
Mais tu peux parfaitement les dissocier, par exemple en recadrant en conservant le déclencheur engagé à mi-course, ou mieux en utilisant la mémorisation de l'exposition (*).
Sur un plan général, tout a été dit : si l'écart d luminosité est trop important entre les différentes zones de l'image (typiquement le ciel, très lumineux, et les ombres beaucoup plus sombres, il faudra faire un choix. C'est sans doute le prochain défi des constructeurs que d'accroître la capacité des capteurs à enregistrer de tels contrastes de luminosité, cette dynamique.
pour pas se prendre la tête en post traitement , filtre neutre dégradé ( nisi , hitech cokin ) les hitech 85 mm tiennent sur support P de chez cokin.
Avec les techniques de post traitement et la dynamique des capteurs on peut largement se passer des filtres dégradés de nos jours. Après c'est sûr si la personne n'aime pas perdre du temps derrière le pc ou allergique au post traitement tout court, elle n'aura pas le choix et ça a un coût.
Bon , vous n'aimez pas exposer à droite , ni le zone systeme adapté au numérique (exposer pour les tons clairs et développer en éclaircissant les tons sombres) !
Quand on corrige une photo en post traitement (à l'extrême) on perd en qualité, les filtres évitent cela, je sais bien que l'on peut s'en passer, mais quand on en a, ils deviennent nécessaires...
Merci pour la réponse!Citation:
Envoyé par Mnemmeth
Mais j'ai encore quelques questions!
-Comment je fais une moyenne sol/ciel?
-Mesure d'expo a prépondérence centrale... je vais essayer avec une map sur l'horizon
-Pour les raw, oui faut que je m'y mette, mais faut que j'achete lightroom avant!
-Je maitrise pas encore la technique du HDR sur le 6D
-Oui j'ai vu les filtres dégradés, mais je crois qu'il faut utiliser un porte filtre, donc quid du pare soleil?
Désolé je pose beaucoup de questions mais j'essaie de comprendre!
As-tu lu ma réponse ?Citation:
Envoyé par Sblurp
Il ne s'agit pas d'un problème de mise au point mais d'exposition.
Par ailleurs, c'est sûr que travailler en RAW est la première démarche à entreprendre pour améliorer la qualité de tes images.
Citation:
Envoyé par Sblurp
Pour les logiciel avec l'officiel de canon dpp oh fait deja pas mal de chose. Et c'est gratuit.
sinon pour l'expo tu fait une première photo. Tu regarde ton histogramme et les zones brule sur l'ecran de ton slr, tu corrige comme il faut et le tour est joue. Au pire en trois essa c'est bon.
Je pense que tu procèdes à une map sur le sol pour te rapprocher de l'hyperfocale mais si tu es en mode de mesure évaluative, cela tient compte du collimateur AF sélectionné et la mesure se réalise sur le sol sans tenir compte du ciel au moment ou tu fais ta map avant de recadrer.
Par conséquent, il n'est pas possible d'avoir une valeur de correction d'exposition car cela variera constamment suivant la nature du sol et sa réflexion.
La mesure évaluative n'est vraiment pas adaptée pour le mode AF one shot avec recadrage et il vaut mieux passer en mesure à prépondérance centrale. Sinon mesure spot sur le point le plus lumineux et on surexpose une valeur fixe déterminée par les capacités du capteur après tests qui va entre 2 et 3 IL.
[ Sinon mesure spot sur le point le plus lumineux et on surexpose une valeur fixe déterminée par les capacités du capteur après tests qui va entre 2 et 3 IL.[/QUOTE]
Bien , la voilà la mesure d'exposition à droite ! Mais il y a tellement d'autres façons de faire que c'est là le plaisir de "faire" une photographie .
si il a deja pas compris les reglages de base, pas la peine de pousser aussi loinCitation:
Envoyé par grimi
A partir du moment qu'on comprend ce qu'est une exposition, de comment c'est calculer tu peux sur, sous exposer a volonte pour obtenir ce que tu veux
Bien , la voilà la mesure d'exposition à droite ! Mais il y a tellement d'autres façons de faire que c'est là le plaisir de "faire" une photographie .[/QUOTE]Citation:
Sinon mesure spot sur le point le plus lumineux et on surexpose une valeur fixe déterminée par les capacités du capteur après tests qui va entre 2 et 3 IL.
Non l'expo a droite n'est pas une sur expo, c'est un decalage vers la droite de l'exposition sans ecretage des HL(sur la partie voulu). Si tu shootes un mur noir tu va sous exposer pour avoir ton histo correct sur la droite...
Voleur moyenne: pour la methode simple: tu es en Av, ouverture fixe et iso fixe. , tu vises le ciel tu vois une vitesse de 1/200, tu vises le sol tu as une vitesse de 1/25, tu prends une valeur de 1/60 environCitation:
Envoyé par Sblurp
- map horizon, oui et non, si ton collimateur est le central oui car tu y feras la mesure d'expo et la map, si ton collimateur est excentre non map et expo ce n'est pas la meme chose meme si c'est regle au meme moment (ou quasi)
-raw: ok, pas besoinde LR, DPP de canon gratuit te fera le boulot aussi
- hdr c'est une voie d'exploration ;) a priori tu n'y es pas encore
- il y a des filtres vissants , pas forcement utile pour le GND qui force un decoupage de la composition en 50/50. Avec le porte filtre: en effet pas de paresoleil
Bonjour à tous,
Sujet très intéressant.
Merci pour toutes les explications.
Tout cela m'apporte quelques questions supplémentaires:
- Pour du paysage avec un UGA 16-35, j'aurai tendance à trop fermer afin d'augmenter la PDC et me rapprocher ou même être à l'hyperfocale. Mais ça veut dire que je suis à proche de f16 voire plus, je règle la mise au point proche de l'infini. Mais le problème c'est que les objectifs sont à leur "perfection" à f8... alors quand on est à f16... ça pique moins, c'est pas top, etc. Par contre à f8 on aura une qualité qui pique les yeux mais une PDC réduite, on est pas à l'hyperfocale, le premier plan, ou l'arrière plan ne seront pas nets et c'est ce qui me gêne.
Vous en pensez-quoi ? comment procédez-vous pour avoir une grande PDC tout en restant proche de f8 ? c'est juste pas possible ? il faut faire des compromis non ?
Après il y a toujours la question de savoir où faire la mise au point à f8 et où mesurer l'expo (mais pour l'expo c'est expliqué plus haut). C'est là, tout l'art des compromis et de savoir ce qui sera net...
Merci pour vos commentaires.
Cordialement
L'hyperfocale, il me semble que c'est le réglage qui permet d'optimiser la PDC. Donc tu peux y être à toutes les ouvertures, mais le réglage en sera différent et la zone de netteté plus ou moins étendue.
Pour le reste, comme tu le dis bien, tout est affaire de compromis.
A f:11 avec un plein format, la zone de netteté est tout de même très étendue et la limite de diffraction n'est pas atteinte. Un bon objectif ne sera peut être pas au top à cette ouverture, mais il ne sera pas pour autant mauvais. C'est un peu la même chose avec la pleine ouverture. A part sur quelques rares objectifs (le 135 f:2 par exemple), elle est en général plus "molle" qu'en fermant d'un ou deux crans. Mais c'est un choix que l'on fait tout de même régulièrement pour privilégier la lumière et/ou une faible profondeur de champ (en portrait par exemple). Le piqué ultime n'est pas toujours l'unique but recherché.
Quand je veux "tout net", c'est l'ouverture que je privilégie avec mon 16/35 f:4, quitte à jouer avec l'hyperfocale pour récupérer de la netteté sur les premiers plans.
Avec un APS-C il faut se méfier car je crois que la diffraction arrive plus rapidement.
L'autre choix peut être de privilégier un avant plan flou et un horizon net, ou l'inverse. Tout est affaire de sujets et de sensibilité du photographe. C'est tout l'intérêt de la photo !
Il m'arrive d'ailleurs régulièrement de photographier le même paysage avec différents réglages d'ouverture, et de faire ensuite le tri à la maison pour ne conserver que la meilleure.
L'hyperfocale te permet d'obtenir un paysage net de l'avant-plan jusqu'à l'infini, mais tu ne peux pas y être à toutes les ouvertures. En fermant le diaphragme, tu augmentes considérablement la profondeur de champ et ce que l'on recherche avec l'hyperfocale, c'est de ne plus avoir besoin de se soucier de la mise au point du fait que la zone de netteté couvre tous les plans. Cela permet de se concentrer sur le cadrage. En principe, je me mets en manuel, je règle proche de l'infini et j'obtiens cet effet avec mon 16-35 II.
Avec DoF Calc chargé sur mon téléphone portable et en lui indiquant la focale, l'ouverture et le type de capteur, celui-ci me donne la plage de netteté ainsi que la distance hyperfocale. Mais je m'exprime peut-être mal...
Pour obtenir cet effet, on frise souvent les ouvertures f16 voir plus et c'est justement ce qui me gêne.
Je dois être moins perfectionniste et ouvrir plus, me rapprocher de f8, f11 et accepter des zones de netteté justement floues. et c'est ça qui est difficile..
Et c'est là qu'intervient mon problème, c'est à dire de savoir où faire la mise au point, sur quel plan.. le premier, le second ou l'arrière plan.... pas facile tous ces compromis.
Je vois souvent des photos de paysages qui piquent les yeux, tout est net du premier au dernier plan et je n'arrive pas à reproduire cet effet.. c'est frustrant, même avec un super objectif.
J'ai parfois l'impression d'avoir acheté un cul de bouteille :D mais le problème vient de ma technique, de mes réglages, de mon manque d'expérience, et ça j'en suis sûr :)
Mes photos de paysage sont nettes sur tous les plans à f:4 ou f:8 ou f:11 ou f:16....
Il y a l'hyperfocale pour les perfectionnistes qui disposent alors de repères de distances fiables et il y a aussi le bouton de test de PDC ;))
Bonsoir fg06Citation:
Envoyé par fg06
Qu'utilisez-vous comme objectif pour des photos de paysages nettes sur tous les plans à f:4, etc ? et à quelle focale.
Merci