Micros réglages AF 7D Mark II + Tamron 150-600mm.

Bonsoir à tous et toutes.

Tout est dans le titre ;-) mais avant ça, je sais que l'on va me dire : "Passes par la case présentation", que je n'ai pas trouvée :-( Oui désolé mais je suis nouveau et ne connais pas tout le fonctionnement ;-)

Bon ........... passons aux choses sérieuses, lol.
J'ai un problème de Back Focus avec mon couple boîtier/objectif (Titre). Donc j'ai fait une série de photos (avec MR) de 0 à -20.
Ces photos ont été faites en JPeg et pleine définition (Car oui, en regardant sur plusieurs Forum, certains disent donc en JPeg et d'autres en Raw) Un peu perdu, bref .........

En regardant mes photos dans Digital Photo Professionnal, 3 propositions s'offrent à moi (bizard déjà).
à -2; -9 et -16 les photos sont quasi identiques :-( ce que d'ailleurs je ne comprends pas. Ce serait celles là à retenir pour un meilleur des réglage.

Par contre, je n'arrive pas à publier ces photos en question car quand je fais : "Insérer une image", ça me propose de rentrer une adresse URL :-( Si vous pouvez m'aider, merci.

Ah oui ......... toutes ces photos ont été prise à f/6.3; 1/1250s; ISO 100; priorité ouverture; sur trépied, retardateur 10s; stabilisateur Off. Du coup je suis un peu perdu : Qui remettre en question; boîtier ou objectif ??

Merci à vous pour vôtre aide ;-)

Bonjour
Il y a plusieurs école pour les MR. Je vais te donner ma façon de faire surtout pour les longues focales.
Déjà c'est en Raw et miroir relevé.
Ce qui suit est tiré du net. Merci à Yom73.

Tous ceux qui se sont amusés à faire des micro-réglages d'AF savent combien ça peut être compliqué et fastidieux.
Je suis tombé par hasard sur cette méthode qui me paraît pas idiote du tout.

Le principe est relativement simple.
Plutôt que de viser une règle graduée placée à 45° et d'estimer à vue de nez si la zone de netteté est bien là où on le souhaite ou alors un micro-poil devant ou derrière et qu'au final ça change à chaque cliché, etc., l'auteur de cette vidéo fait le cheminement inverse. Il part d'une mise au point parfaite et regarde quelles valeurs de micro-réglages donnent une confirmation d'AF.
Malheureusement il n'y a pas qu'une valeur mais toute une bande. Or il est clair qu'aux extrémités de cette bande, la MAP ne sera pas parfaite mais le boitier la considérera comme suffisante pour déclencher.
En réglant l'AF au milieu de cette bande, on maximise nos chances d'avoir une MAP correcte.[*]Faire une mise au point parfaite avec le Liveview x10 (comme d'habitude, boitier sur trépied et cible à 50x la focale ou sinon sa distance de prédilection).[*]Passer l'objectif en manuel (sans toucher la MAP) et le micro-réglage à 0[*]Faire varier le micro-réglage et noter les valeurs pour lesquelles on a une confirmation d'AF franche et durable dans le viseur (en pressant à mi-course). Dès que la confirmation d'AF tarde à venir ou n'est pas franche ou clignote, on considère que c'est clairement hors focus.[*]Prendre les valeurs extrêmes pour lesquelles on a un confirmation franche et durable et faire la moyenne. Ca nous donne le micro-réglage à rentrer dans le boitier.

Si par exemple j'ai une confirmation d'AF franche pour des micro-réglages de -2 à +6, le micro-réglage à rentrer c'est +2.
Sans faire ce micro-réglage, le boitier tire toujours à 0. Ça donne un léger front-focus mais comme c'est dans la fenêtre -2 / +6, il a la confirmation d'AF et déclenche.

J'ai la chance d'avoir chez moi des toits en tuile usagées et à ma hauteur. Je contrôle avec ce toit mes MR.
Il est préférable d'avoir du contraste sur la cible et que le collimateur prenne entièrement la cible.
Faire les réglages à 150 et à 600 et à la plus grande ouverture.

Bonsoir Draguimard_83

Donc ok pour mes futurs essais en Raw et miroir relevé, d'ailleurs j'ai hésité à le relever, car pour moi, quand je photographie des oiseaux ou autres, bien sur que je ne relève pas le miroir mais bon ...........

Bon, après la confirmation d'Af je l'ai à chaque cliché et ne vois pas de différence que je prenne ma photo en MR à -16 ou + 16, la Map se fait aussi vite !!! Après c'est vrai que le boîtier la considère surement comme parfaite, même si elle ne l'est pas. Pour la Map j'étais plus ou moins à 25 - 30 m de la cible, comme il le préconise.

Par contre, les MR doivent bien être fait en One Shot et non en Ai Servo ??

J'ai fait mes MR en collimateur unique et au centre.
Quand tu dis : "Il est préférable d'avoir du contraste sur la cible et que le collimateur prenne entièrement la cible."
Donc mon collimateur central doit remplir la cible ?? Donc une petite cible alors, ou assez éloignée ??
Désolé mais je ne comprends pas tout :-(

Bonjour
Le raw, au moins tu es brut de capteur. Miroir relevé pour éviter les vibrations. Très étonnant que tu ne vois pas de différence. -16 à +16 c'est énorme. Pour les réglages en statique sans clichés, attention ce n'est pas la map mais les bip bip de confirmation en déclenchement mi course qui doivent être continus.
Utiliser le One Shot central(plus réactif et sensible. Relis bien la manip.
Je parle de contraste car si ta cible est uniforme en teinte, il risque d'y avoir des erreurs. Prendre aussi une cible plus grande que le collimateur.
Il m'est arrivé de faire mes Mr dans le garage avec des jouets plats et décalés en profondeur. Plus facile pour moi qu'a 30m.
Je fais ensuite un cliché au liveview et je compare suivant des clichés avec mes Mr.
Sur le terrain, je contrôle avec du statique (harbres, maison, poteau...)
Cordialement

Bonjour Draguimard_83.

Oui je referais mes MR en Raw et miroir relevé dès que possible.

Quand je dis que je ne vois pas de différence entre -16 et +16, je parle bien au niveau de la MAP et donc du bip de confirmation. Bien sûr qu'au niveau photos je vois bien la différence.