Au secours pour débutant Macro : Canon EF IS USM 100 mm macro

Bonjour tout le monde
Je me permets d'ouvrir un nouveau topic malgré des recherches sur votre forum. Ce n'est pas simple à tout lire et cherchez des bonnes informations.

Alors voila, je venais juste d'acquérir ce fameux objectif macro canon ef is usm 100 mm. C'est "cher" mais bon j'espère pouvoir le rentabiliser à l'usage.

Vu que je ne connais "rien" en macro mais je sais juste que c'est un excellent objectif mais uniquement pour ceux qui le maîtrisent réellement. ( je lis de temps en temps un magazine consacré à la photo macro mais ca ne donne pas forcément d'explications à part voir les jolies photos)

Voici mes problèmes rencontrés et que j'aurais besoin d'etre sollicités de vos aides.
L'objectif de la macro a été de photographier mes poissons plus particulièrement les invertébrés donc des petites crevettes en eau douce ( taiwan bee, panda, king kon etc...)
Pour la 1ere fois, je rencontre des problemes d'image qui ne sont pas si nets que ca. Quasiment toutes les photos sont floues !

J'imagine que c'est "surement" de ma faute, faut il réellement respecter la distance minimum qui est de 30 cm entre l objet et l'objectif ?

Car si je suis à 10 cm du sujet, les photos seront forcément ratées !

Ouverture j'ai vu plusieurs fois qu'il vaut mieux faire du F8.

Bref, la question la plus simple : quels réglages conseillés pour photographier un objet immobile ?? par ex un plat cuisiné, des bijoux, des petits objets simples

Autre question : quels réglages conseillés pour photographier les insectes et les fleurs donc ce sera forcement dehors ? ( on soupçonne que certains font même en petit studio )

Dernière question : les crevettes des bacs eau douce, elles sont mobiles mais peuvent quand même rester "faussement" immobiles.

J'aimerais avoir des volontaires parmi vous qui maitrisent la photo macro me fournir la photo originale non retouchée et la photo retouchée/recadrement. J'aimerais comprendre comment vous faites.

Je vous remercie de votre aide en espérant avoir des bons conseils.

PS : je suis équipé d'un reflex canon 5D mark III pour info.

Bonjour .
Je ne vais pas répondre précisément a ton post mais je vais suivre le fil car il m'intéresse aussi, mais je pense que la distance de prise de vue et très importante .
Mic

Oui il faut être a 30cm minimum, sans quoi ca marche pas. Secondo il faut avoir assez de vitesse, comme tu as un 5D MK III, passe en M et 1/250 ème et F8 par exemple et autoiso. Le troisième point est plus chiant, si tu fais de la photos d’aquarium y'a la vitre en plus, et elle elle va pas aider a être très net. Pour l'extérieur, le plus emmerdant c'est le vent, il faut en ce moment monter très haut en vitesse pour que ca soit net ...

Bonjour freeflex.

Je peut te donner ma propre expérience sur la pratique de la macro avec mon 7D et le canon 100 macro (non is)

La distance mini de mise au point de 30 cm est impérative. En dessous, l'apn ne pourra pas faire la mise au point.

Pour la cause des flous
1/ flou de Mise Au Point (map) il faut savoir qu a f2.8 et à 30 cm du plan focal ta zone de nettettée n'est que de 1 ou 2 mm (des calculateurs peuvent de dire cela très précisément) donc quant tu fait ta mise au point sur ton sujet, si jamais tu bouge l'apn de 2 mm => ton cliché est flou car la map est décalée.

2/ flou de bougé, en macro on recherche toujours la lumière, pour avoir la plus grande zone de netteté possible et avoir le plus de la bestiole nette (cf explication ci-dessus) on risque d'avoir des vitesses assez faible qui peuvent causer un flou de bouger.

Pour vérifier si ton couple apn + objet est précis, prend une photo sur trépied (en prenant soin de désactiver l'is). Cela va pouvoir te donner une indication si tout va bien techniquement.

Après pour la pratique de la macro, justement c'est la pratique qui joue un rôle important. il n'est pas rare de m'allonger par terre pour caler mes coudes et réussir à prendre un cliché convenable. ou me caler d'une autre façon pour minimiser le risque de bouger.

Au début, j'ai fait pas mal de cliché avec le trépied et petit à petit à main levé. La macro est très exigeante sur le point de mise au point.

Ne connaissant pas le 5DIII mais je pense que du coté AF cela doit être au moins aussi bien que le 7D, je me met "souvent" en collimateur spot c'est plus précis surtout quand le sujet est vraiment petit. Le collimateur centrale peut être plus gros que le sujet et du coup faire la map à côté.

Voici juste mon ressenti pour la macro. J'espère ne pas avoir donné d’inepties dans mon explication.

Have fun

Christophe

Bonjour,

pourquoi f8 cela dépend de la profondeur de champs désirée .
pas de réglage prédéfinis taille, distance, luminosité trucs qui sautent et gigote.
pour l’immobilité des crevettes ? prend des congelées .
attention avec prise de vue en surplombant l'eau tu dois certainement avoir les distance faussée (si je ne me trompe pas difraction) exemple vise un poisson avec une flèche sans correction c'est a coté.

Merci pour vos réponses.
Déjà l'IS est théoriquement un petit plus pour "soit disant" éviter les "flous". Même avec cette option activé, j'ai des ratées ...
Ok je dois toujours penser à respecter la distance minimum de 30 cm. J'ai remarqué en changeant l'option de mise au point selon la distance, si je mets entre 0,3 à 0,5 cm, ca ne marche pas si je veux prendre une photo à 2 m etc.
Je vois ton histoire ed collimateur pour l AF, je vais regarder ca de pres.
Je sais qu'il y a un problème de vitre mais bon, ce n'est pas vraiment un souci car c'est tres propre et de toute façon, je n utilise pas de flash ca ne marchera pas. Juste un bon éclairage par dessus etc
Je pense que je dois pratiquer et trouver les "bons réglages". je vais voir avec vos indications et faire des tests.
Sinon, photographier des "objets immobiles" c'est "théoriquement" assez simple.
Merci.

Et n'hésite pas à aller regarder du côté de l'album macro... s'intéresser aux exifs (même s'il n'y a pas forcément et systématiquement le total making-of) peut déjà te donner quelques précisions quant aux choix techniques.
Ceci étant, en aquarium, la galère, c'est la lumière : tu crois que c'est bien éclairé... ça ne l'est jamais assez !
Et en plus, les sujets se décalent facilement le long de l'axe optique sans qu'on s'en rende compte...
Donc n'hésite pas à utiliser de hauts iso, ton mkIII le permet !
Fabien

L'is va pouvoir limiter le bouger en "latéral" gauche droite haut bas si tu préfère. Mais en aucun cas sur ta distance vis à vis du sujet qui te donne directement ta netteté en fonction de map réalisée.
Le sujet immobile n'est pas forcément simple, car le plus souvent c'est la liaison sol / boitier qui bouge ;). J'ai pris l'habitude en macro de faire une rafale de 3 images suivants les conseils d'amateur éclairé.
La 1 => flou car c'est l'appui sur le déclancheur, La 2 ok, en générale la bonne et la 3 floue car on relache le déclencheur.

Concernant le sujet de la vitre de l'aquarium, je ne saurais pas répondre car je n'ai jamais essayé ce type de photos mais c'est sur que cela alter forcément la qualité de l'image. Entre un verre d'aquarium ne respectant pas trop de contraintes optique et une lentille l'objectif ayant des traitement en pagaille.. il y à un monde.

Pour le bouton de mise au point sur l'objectif : 0.3 à 0.5 il me semble que c'est juste pour que l'objectif ne fasse pas toute la zone possible de map qui est sur un objectif macro très grande.

Je pratique la macro avec un Eos70D et un 100-2.8 USM.

Pour l'ouverture , tu peux aller de f/2.8 à f/16, en évitant de dépasser f/16 pour ne pas perdre en qualité.

Je te conseille de faire tes premières macros sur des objets fixes en utilisant un trépied. Ainsi, en faisant des essais à diverses ouvertures, tu pourras te rendre compte de la problématique de la profondeur de champ à très courte distance...

Pour les insectes en pleine nature, je travaille généralement au flash en synchro HSS de façon à avoir une vitesse d'obturation compatible avec la tenue à la main et avec le déplacement du sujet (généralement entre 1/500 et 1/2000s).

Pour les prises de vue sans support (trépied, monopode, bean-bag,...) il vaut mieux travailler au moins au 1/250s ou 1/500s car les flous de bougé sont très faciles !

Pour les prises de vies en aquarium ou derrière une vitre, vu la distance mini de MaP (30 cm) il faut placer l'axe du boitier perpendiculairement à la vitre. Il faut bricoler une sorte de pare-soleil de bonne dimension que l'on viendra plaquer sur la vitre pour éviter tout reflet indésirable. Attention à la luminosité qui n'est pas très élevée dans les aquariums ce qui donnera de temps de poses assez longs et peu compatibles avec des animaux "mobiles". Éventuellement faire des tests avec un flash positionné en déporté (latéral ou dessus). Si possible travail sur trépied.

Cdlt

Je suis également débutant en macro avec un 7D et le 100 Macro L. Je pense que le mieux, comme le dit Antec, est de s'exercer sur des sujets fixes, sur trépied. Je privilégie la mise au point manuelle et la priorité ouverture (f/9 par exemple) et iso auto. Mais il faut être persévérant car il y a beaucoup de déchets. Mais on est tellement heureux quand on a un beau cliché. Et puis c'est un type de photo passionnant qui permet de voir la nature d'une autre façon.

Une technique souvent utilisée en macro est de débrancher l'af de l'objectif,
De se positionner bien calé et de faire le point en se déplaçant très doucement d'avant en arrière et vice versa,
Faire plusieurs passages, repérer à quel endroit la cible est nette et déclencher à ce moment.
Avec un peu d'expérience, on anticipe très vite la fraction de seconde avant pour contrer le temps de déclenchement de l'apn.
Expliqué comme ça, ça peut paraitre ardu mais c'est très efficace sur des cibles immobiles.
Comme dit plus haut, la zone de netteté peut être de l'ordre d'un ou deux mm et le simple mouvement de l'index sur le déclencheur peut nous faire bouger de ce fameux mm. (le même problème qu'a le tireur d'élite avec son doigt sur la gâchette)
J'ai un peu pratiqué cette technique et mon taux de déchet était bien moins important

:)

antec : merci pour ton retour d experience visiblement t as l air d etre tres cale

en tout cas je prends note de tous vos commentaires et je n ai plus qu a experimenter

En tout cas faire des photos des aquariums c est juste pour un simple loisir perso et aussi pour decouvrir le vrai macro etc

je vais commencer par comprendre la mise au point et je vais tester de photographier des objets fixes genre dans un petit studio toile blanche etc

je vais surtout en profiter de faire des photos des fleurs c est enfin un reve qui se realise

pour m aider a comprendre entre une photo macro et une photo prise avec un smartphone sur la meme distance, je vois tout de suite les differences. Je peux enfin isoler sur un sujet recherche etc

c est deja un bon debut pour comprendre la macro

je vais essayer de continuer a m entrainer et me perfectionner

Merci d avance

On peut même faire des shoots le long des rails :D

https://www.facebook.com/media/set/?...1&l=df7b20c2a8

Bonjour

Juste pour vous apporter mon petit retour d'expérience et remarques, en fait il est bien plus facile de commencer à faire les photos sur des objets fixes ou des insectes dehors.
En effet, le reglage sur la mise au point 0,3 à 0,5 m fonctionne bien dehors etc. Et quand j'essaye de faire la même chose derrière les aquariums à distance égale, la mise au point (AF )ne fonctionne plus vraiment. Je précise bien que j'essaye de photographier une crevette qui est collée à la vitre voire 1 cm du bord. On a l'impression qu'il fallait régler au minimum 0,5 m à l'infini.
Bref, j'avais plutot "mal commencé" mes séances photographiques. Au passage j'ai quand même visionné des cours de vidéos sur la macro et certains cours mentionnent qu'il faut toujours "travailler" en mode Manuel et que l'autofocus soit toujours manuel. J'ai du mal à accepter cette idée là surtout face à des insectes volants qui bougent sans arret. Il dit qu'il suffit juste d'avancer ou reculer pour avoir la bonne mise au point. (je pense qu'il faut juste avoir l'expérience ).
Merci

J'utilise parfois l'AF pour assurer une MAP rapide sur le sujet, cela a cependant ses limites si on passe d'un sujet à 40cm à un sujet à 1m, l'AF patine parfois...
Une fois la MAP AF faite, je suis en MF (donc déclencheur à mi-course) et finalise, mon cadrage et mon point.
Si les sujets sont en mouvement, l'AF en mode Ai-servo est quasi imposé. Si les sujets sont immobiles, c'est MF direct !
Fabien

Bonjour il faut faire ça propre expérience j'utilise moi aussi un 7D + 100 macro non IS tout se que je peut dire c'est qu'il faut éviter quand il y a du vent car à ce grossissement la moindre brise et c'est le flou assuré , un monopod ou trépied c'est pas simple je le reconnais mais ça aide et pour le ouverture F8 + de profondeur donc + détails et F2.8 pour un flou (car mise au point vraiment juste 1 à 2 mm) Flickr - Photo Sharing!.
Mais je pense que rien ne remplacera les essais . Ah oui j'utilise souvent AF !
Amicalement Gérard

Merci pour fg06 !
Je ne veux pas lancer un nouveau topic mais j'ai une question qui va surement grincer plusieurs personnes et qu'on va me dire que ce serait du "gâchis" ?
Je mets un filtre "UV" de marque B+W (je crois) sur l'un de mes objectifs comme le 24-105 car il est "couramment utilisé" et c'est un très bon filtre que je lui ai mis ( j'ai fait des "essais" avec et sans filtre) quasiment "invisible".
Et que mon 70-200 is usm f/2.8 ne possède pas de filtre car il y a quand même une "bonne profondeur" donc "moins de risque" etc.
Par contre l'objectif 100 mm, l'optique est trop proche de l extérieur et on risque de toucher facilement son optique ( même si je mets toujours le pare soleil et que parfois le bouchon se détache tout seul. Bref, vaut il mieux le protéger avec un filtre protecteur ? Si oui, pourriez vous me dire quelle marque ou référence choisir pour ce type d'objectif macro ?
Je vous remercie de votre attention.

Bonsoir à tou(te)s

Pare soleil et filtre : j'ai mon 100 L (IS donc) depuis 4 ans. Le pare soleil est monté dessus en permanence et il sort en général 2 fois par WE dans la garrigue et ma lentille frontale est toujours en bon état malgré l’absence de filtre. Ne fais donc pas d'achat inutile.

MAP : J'ai toujours l'AF branché car il est toujours plus rapide que moi pour dégrossir. J'affine ensuite en manuel. Ceci dit : un seul mot entrainement. Considérant le tau de déchets de ma première saison, j'ai passé mon hiver bloqué à f/2.8 à photographier dans toutes les positions possibles des trombones tordus, des fourchettes et autres cartes de visites froissées...

Trépied : sauf quand je fais du stack, ils (j'en ai 3 pour porter l'APN , les flashs et autres diffuseurs voire le bob pour faire de l'ombre) restent dans le sac, la maison ou le coffre de la voiture. Avec l'IS ce serait dommage de se priver de la liberté du sans trépied... (pour info, l'IS du 100 L est hybride, il corrige dans les 3 axes dons les mouvement avant/arrière sont aussi corrigés)

Vitesse : avec un 100 IS je tire couramment à 1/100, même quand en flore il y a du vent : il faut être patient et attendre qu'il tombe. J'ai fais des tirs au 1/60 et certains (Denis Girard pour ne pas le citer) font exploser cette limite. Pas de secret : entrainement (encore).

Ouverture : pourquoi ouvrir à 18 si ta distance (à) et les dimensions de ton sujet font qu'il est net à 5.6...

ISO : ben avec un 5D3 tu peux monter

Aquarium : je passe à l'aile car les poissons, je les mange, je ne les regarde pas :D (pour les flashes, je ne les mange pas mais je n'ai pas plus d'avis)

Bref, si tu as la chance de trouver qq'un qui partage ta passion de photo de poissons, profites-en, sinon, fait comme moi : fais toi tout seul en testant (même les trucs les plus bizarres) ou fouinant sur le net et autre.

Pour info, des programmes comme ML permettent de déclencher automatiquement l'appareil dès que la zone nette sur le collimateur que tu as choisi passe au rouge.

Bonjour tout le monde je me suis quand meme offert un excellent filtre protection de la marque hoya HD protecteur 67 mm pour seulement 25 e si si si c est vraiment pas cher pres de Paris vers l est ! Direct entrepot !! J ai montre la difference entre hoya sans uv et b+w avec uv on voit la nette difference a l oeil nu !! L hoya est comment dire quasi transparent !! Voila


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Un détail qui ne me semble pas connu après lecture du sujet... les 30cm ne se mesurent pas par rapport à l'extrémités, mais par rapport au capteur qui est symbolisé sur le boitier par un trait blanc sur le dessus à droite du viseur ;)

Tu as une photo ratée à nous montrer pour qu'on puisse éventuellement te dire où tu t'es trompé dans les réglages?

Dans tous les cas, ne soit pas trop gourmand sur les grandes ouvertures car la zone de netteté est très vite réduite à un grain de sable :)