Version imprimable
Si je comprends bien, la touche va permettre de modifier les paramètres d'exposition (ouverture, vitesse) qu'on a déterminés lors de la mise au point.
Ca revient donc peu ou prou à obtenir ce qu'on aurait obtenu en manuel pour une valeur d'expo donnée ? Autrement dit, on aurait pu arriver aux mêmes valeurs en manuel en tâtonnant plus ou moins ?
Et si c'est ça, c'est le même principe, qu'on parte d'une mise au point Av ou Tv ?
Ou je me gourre ?
Merci par avance pour vos infos
En Av, tu choisi l'ouverture, la mesure de la lumière détermine une vitesse, la correction d'expo va modifier cette vitesse, mais pas l'ouverture. En mode Tv, tu choisis ta vitesse, et c'est l'ouverture que la correction d'expo va modifier. Dans les deux cas, le paramètre que tu as défini restera inchangé.
Dans tous les cas, correction d'expo ou pas, on peut arriver aux mêmes valeurs en mode M.
Et c'est bien plus rapide et intuitif qu'en mode M !
OK, je comprends mieux : le paramètre qu'on a choisi de fixer au départ (ouverture ou vitesse) ne bouge pas, la touche permet de faire bouger l'autre, de lui donner une valeur autre que celle que l'automate a choisi... Et au bout du compte, d'accroître ou de diminuer la quantité de lumière soumise au capteur.
C'est clair, merci !
Et merci pour les liens !
Mais attention quand même et là je dirais l'inverse que ce que dit nikkko, pourquoi ?Citation:
Et c'est bien plus rapide et intuitif qu'en mode M !
En mode M lorsqu'on sous expose on sous expose, lorsqu'on surexpose on surexpose .... c'est con de dire ça mais, si la lumière ne change pas, j'ai la certitude que si je change une valeur dans le trio je suis certain de voir la photo changer dans le sens que j'ai bien voulu donner, pas les autres modes.
Eh oui malheureusement les autres modes risquent de voir leur expo changer selon la nature du sujet qui se trouve dans le cadre voir selon son cadrage.
Vous pouvez faire un test très simple pour valider la différence essentielle qu'il y a à l'usage du M et le comportement d'un AV/TV. Pour cela prenez un objet clair que vous placez devant un fond sombre, calculez la lumière sur le sujet clair et cela vous demandera de surexposer la prise pour obtenir une bonne exposition. Changer de cadrage, changer de zooming et ce sont autant d'expo différente qui risquent de se produire, le tout alors qu'aucun changement de lumière ne s'est produit, vos sujets sont donc en train de recevoir autant de lumière entre chaque prise et pourtant on n'obtient pas le même résultat.
Si vous voulez recadrer il faudra également mémoriser l'exposition de départ pour que la surexposition soit toujours valable.
Dans certains cas de cadrage (si vous avez par exemple visée les zones sombres) c'est maintenant l'apn qui surexpose tout seul la prise de vue, votre ajout volontaire de valeur de surexposition s'additionne donc à celle de l'apn qui pour cette prise de vue aurait plutôt demandé de la sous exposition ... moralité vous devez parfois jongler entre surexpo et sousexpo et on obtient donc pas forcément le résultat voulu
En M il est tout autrement, visez, ajustez votre expo, une fois celle ci trouvée, placez votre sujet à gauche à droite, zoomez ... le résultat sera toujours pareil ... A la limite vous n'avez plus la notion de sous exposer ou sur exposer, vous exposez point !! La notion de sur ou sous exposition est toujours comparative au calcul fait par l'apn et calculé sur un gris 18%, si on vise un blanc ou un noir on a donc forcément un mauvais calcul qu'on doit compenser ...
En M on voit ce même calcul (le barregraphe indique ce calcul et change en permanence selon ce qu'on vise) mais si on a fixé une valeur, et si cette valeur nous donne une bonne exposition, elle sera alors obtenue sur toutes les prises de vue
Il est donc bien plus logique d'opérer une action visant à sous ou sur exposer en M, car la photo obtenue verra obligatoirement ce changement, alors que le mode AV ne vous le garantira que si on cadre EXACTEMENT pareil et si le sujet est EXACTEMENT au mêmes proportions ... en gros il faut que tout soit exactement à la même place et avec la même couleur et il faut qu'entre 2 prises on cadre relativement pareil pour que le changement corresponde pile à ce qu'on voulait
N'oubliez pas une exposition c'est le fruit d'un trio : ouverture / vitesse / sensibilité, si ces 3 valeurs ont été obtenues en M, en AV en ayant sur exposé, en Av en ayant sous exposé, en TV en ayant faire de même, on a une même quantité de lumière qui a frappée le film donc une photo identiquement exposée ... c'est donc la manière d'obtenir ce trio qui change, le résultat sera le même
Je vous laisse imaginer le compliqué que c'est sur sujets dont la couleur est inconnue d'avance, ou sur sujets en mouvements, d'exposer juste en AV, et ce même lorsque la lumière sur eux n'évolue pas ...
Merci pour ce beau développement !
J'avoue que je me suis pas encore attaqué au M... A mon niveau, règler en Av, puis donner un petit coup d'expo en + ou -, c déjà la perf' :-)
Content que mon petit post soit fécond, en tous cas
Bien souvent c'est justement plus compliqué de compenser (souvent) un mode Av, que de passer en mode M et de conserver une expo correcte.Citation:
Envoyé par jpu018
je viens de voir ce sujet qui m'interesse beaucoup.
j'ai encore du mal avec l'exposition :D.
si j'ai bien compris , en mode TV/AV l'apn fait une exposition automatique (il sur-expose si il voit plus de sombre, et sous expose si il voit plus de clair) et par dessus on peut rajouter nous même une correction.
mais du coup si l'on change laisse notre corection les photo peuvent foiré car l'apn va peut-être detecter plus de sombre ou de clair et changer son expo. (je sais pas si je suis clair , désolé :blink::.
alors qu'en mode M on régle nous toute l'expo et l'apn ne variera pas avec ce qu'il voit , c'est sa ?
Même si c'est pas méga clair, je penses avoir décrypté ce que tu as voulu poser comme question ... Un exemple peut le faire mieux comprendre et s'assurer qu'on y voit plus clairCitation:
Envoyé par thibaud34
1 : LA CONFIGURATION DU TEST
On va imaginer un sujet qui est éclairé par un lumière continue et d'intensité fixe, qui a derrière lui un fond sombre, mais juste collé à celui-ci un fond clair, on pourra donc en pivotant de quelques degrés passer d'un fond sombre au clair ou inversement ou un peu des deux, sans changer de lumière sur le sujet ...
2 : SUJET SUR LA JOINTURE FOND CLAIR / FONCE
2-1 : AV/TV
Si le sujet se trouve à la jointure des 2 fonds (50% du noir et 50% du blanc et lui pile à la jointure) Les modes AV/TV risquent de proposer une expo relativement juste (on part aussi sur le principe que je prend un mode de mesure qui ne soit pas du spot, mais une évaluative par exemple) On va dire qu'on a le trio "correct" suivant : 1/200 F5.6 ISO400 (iso fixe bien sûr)
3 : SUJET SUR LE FOND CLAIR
3-1: AV
Si je pivote un peu pour avoir le fond clair seulement, le mode AV va donc proposer à F5.6 ISO400 une vitesse plus rapide par exemple de 2IL (cela peut être plus ou moins selon la brillance de ce fond blanc) = 1/800 (on a donc multiplié une fois x2 puis encore une fois x2 pour 2IL) Bien sûr dans le sens plus rapide qui fait donc rentrer 4 fois moins de lumière (2IL étant 4 fois moins de lumière), le trio est donc de 1/800 F5.6 ISO400 , la compensation de cette sous exposition automatique de l'apn (cas d'un sujet sur la neige) passe donc par le barregraphe (-3|||0|||+3) qu'on doit donc placer à +2IL pour compenser la perte des -2IL et ainsi retrouver la bonne exposition précédente, cela provoquera donc la chute de la vitesse (seul paramètre flottant lorsqu'on est en AV) et la fera donc passer de 1/800 à 1/200 et oh miracle nous voilà revenu au trio précédent qui est de 1/200 F5.6 ISO400
3-2: TV
En TV la conséquence du fond clair aurait fait fermer le diaph de 2IL, on sera donc passé à 1/200 F11 ISO400. La compensation de cette sous expo naturelle se fera aussi par le barregraphe en le plaçant à +2IL, ce qui oh miracle fera retrouver le trio 1/200 F5.6 ISO400
4: SUJET SUR LE FOND FONCE
4-1 : AV
Je pivote maintenant pour avoir le fond foncé, se sera l'inverse qui se produit, la vitesse maintenant chute de 2IL par exemple, la faisant passer de 1/200 à 1/50, le trio obtenu est donc 1/50 F5.6 ISO400. Cette surexpo naturelle est compensé par le barregraphe qu'on place à -2IL, ce qui oh miracle nous fait revenir notre paramètre flottant (la vitesse) à la bonne : 1/200 et on retrouve le bon trio
4-2 : TV
Même constat en TV, mais ici c'est une surexposition par l'ouverture, il passe donc de F5.6 à F2.8 (si l'objo le permet), cet excès d'expo sera alors compensé par le barregraphe placé à -2IL ce qui fera revenir notre vitesse à 1/200. Le trio est de nouveau retrouvé.
QUELQUES CONSTATS :
- Au final on se rend compte que nos compensations d'expo, tant en AV qu'en TV ont tous eu un seul but : retrouver le trio idéal du départ (1/200 F5.6 ISO400) perdu à cause de ce simple changement de fond.
- On se rend donc compte que si je devais passer régulièrement d'un fond clair à un fond foncé ou un peu des deux, on devra alternativement sur exposer, sous exposer ou exposer à 0 en AV/TV.
- Si le fond ne change pas, que la lumière ne change pas, mais qu'on change de cadrage (plus ou moins serré) ou que c'est la couleur du sujet qui change, ont peut avoir les mêmes conséquences de changement d'expo en AV/TV.
- On comprend alors bien mieux l'avantage d'un mode M pour ces cas là, qui placé à 1/200 F5.6 ISO400 ne demande aucun changement entre chacune de ces prises de vues. Il en sera de même pour le changement de cadrage et de la couleur du sujet.
Seule un paramètre influence l'expo obtenue en mode M : le faite que l'intensité lumineuse change sur le sujet, cela nous demandera alors d'exposer différemment pour compenser ce changement de lumière, mais tant que la lumière ne change pas sur le sujet, aucun changement n'est nécessaire.
- Pour finir on peut alors penser à tous ces cas sur le terrain qui font changer une expo alors que la lumière n'a pas changé entre les prises, tant à cause de la nature du fond que celle du sujet. Et on pense aussi à tous les cas où on c'est fait chier à "garder" une expo juste en TV/AV là où dans ces circonstances le M aurait été d'une aide précieuse.
J'espère que cet exemple sera clair pour tous ... si un point ne l'est pas alors dites le ... et qui sait, peut être cela fera que certains d'entre vous s'intéresseront de plus près au mode M, au moins lorsque les circonstances font qu'il est LE mode à utiliser, et non pour des obscures raisons de "niveau photographique" de celui qui tient l'apn.
Merci encore pour ces somptueux développements, je ne m'attendais pas à tant en lançant mon petit fil
:clap_1::
Je vais essayer de reformuler, non pour faire mieux que toi, mais pour m'assurer que j'ai bien compris :
Si on est en manuel, on décide de tout, par définition.
A partir du moment ou fait tourner ne serait-ce qu'un seul automatisme, eh bien... On n'est plus le seul décideur !
D'où les nombreuses manipulations que tu mets en scène : à chaque changement de la scène, l'automate mouline, et le photographe doit à chaque fois se repositionner par rapport à l'automate... Ou pas.
Alors que bien sûr, tant qu'on reste en manuel, aucun automate ne tourne, et les paramètres figés par le photographe lors de son règlage initial restent figés, et pour cause... A moins bien entendu qu'il ne change d'avis.
Cela amène fatalement à s'interroger sur ce que tu as appelé le "trio correct".
Comme tu le dis fort bien, il n'y a de sur- ou de sous-exposition que par rapport à ce "trio correct".
Qu'on me comprenne bien : je n'imagine pas qu'il y ait un trio idéal, ni parfait. Mais l'automate, lui, il optimise bien quelque chose ? Quelle est cette quantité qu'il optimise, et qu'on cherche plus ou moins laborieusement, quand on est débutant ?
Waow!
C'est exactement pour ce genre d'explications que je fréquente ce forum depuis environ un an.
Merci.
On parle de trio correcte lorsque :Citation:
Envoyé par jpu018
- l'ouverture choisie correspond à la profondeur correcte
- que la vitesse choisie permette de figer ou pas le sujet/fond et quelle permet d'éviter des flous de sujets/photographe non souhaités
- enfin que l'ISO choisi complète le trio pour permettre d'obtenir une EXPOSITION correcte. Cela entend que la quantité de lumière capturé sur la photo ne perde aucune information importante.
2 cas possibles :
- je crame ma photo et je perd donc des information dans les hautes lumières
- je bouche ma photo et je perd des information dans les basses lumières
Le but du bon trio est de ne pas perdre d'information importante dans la zone que vous estimez importante. Parfois il faudra choisir d'en sacrifier (cas de forts contrastes)
Le trio idéal se trouve donc dans une fourchette de valeurs plus ou moins optimum, au delà on en perdra plus que le voisin.
Certains estiment l'idéal lorsque l'histogramme est au moins au centre et qu'il n'y a pas de clignotement de zones cramés. Personnellement il est idéal lorsqu'il est le plus à droite possible sans clignotements de zones cramées dans des zones importantes de l'image. Cela ne correspond alors qu'à un seul trio idéal, les autres seront proche de l'idéal même si c'est qu'à 1/3 ou 2/3 d'IL de celui là.
Enfin l'automatisme n'optimise rien :
- il calcule une zone choisie selon le mode de mesure choisie : si c'est une zone spot il fera le calcul sur une zone de petite taille et si on prend des mesures plus larges il le fera sur une zone plus large.
Il considère que ce que vous lui demandez est de calculer sur la zone demandée pour exposer un gris 18% correctement.
Il faut bien comprendre que l'apn ne calcule pas pour bien exposer la zone ciblée mais plutôt bien exposer un gris 18%. Si la zone visée est bien une gamme de couleur proche du 18% l'expo sera proche de l'optimum, si par contre vous visez une couleur noire, il considérera qu'il s'agit d'un gris 18% mal éclairé et surexposera pour que cela devienne un gris à 18%, et si vous visez un blanc il estimera qu'il s'agit d'un gris 18% trop éclairé et le sous exposera pour qu'il devienne un gris 18%
L'automate ne fait donc que calculer une zone donné par celui qui tient l'apn et c'est ce qui conduit aux erreurs d'exposition.
Un mode M lui ne calcul rien, c'est uniquement le choix du trio qui permet de faire rentrer une quantité de lumière sur l'apn, il n'y a plus de notion de sous exposition ni sur exposition mais seulement d'exposition, on choisi le trio qui fasse rentrer la quantité de lumière que je veux et seulement celle ci.
Je pense avoir compris que le mode M ne calcule rien... :D
On ne va pas s'énerver sur le terme "optimum", sinon, votre explication serait un peu contradictoire : tantôt, vous nous dites "l'automatisme n'optimise rien", et tantôt, "l'expo sera proche de l'optimum"...
Mais pas de polémique... Peut-on dire ceci : ce que l'automate optimise, ou calcule si vous préférez, c'est, compte-tenu du mode de mesure choisi, le niveau de gris moyen du cliché ?
(au fait, on parle aussi de "luminance", en photo ?)
Si j'ai bien compris, voilà qui est clair (à 18% ;))), et passionnant.
Merci encore pour tous ces éléments.
merci beaucoup de tes explication !!! :thumbup::
Je te rassure il n'y a pas de polémique, on parle technique c'est tout, le but est qu'on comprenne, on échange, on précise si des points sont flousCitation:
Envoyé par jpu018
Ma phrase n'est pas contradictoire, le faite de dire que l'automatisme n'optimise rien indique seulement que l'automatisme ne fait qu'un calcul pour obtenir une expo rentrant dans une fourchette de bonnes exposition (qui peut même être différente entre model d'apn). Pour certaines prises de vues on dispose d'une fourchette de valeurs qui permettent de dire que la photo est bien exposée sans pertes de valeurs tonales. On peut certes optimiser la valeur choisie mais toutes seront exploitables.
Je dits qu'elle sera proche de l'optimum lorsque ce qu'on lui donne pour référence est pour lui quelque chose de connu. Jamais une expo proposée par un apn sera bonne lorsqu'on lui donne une couleur blanche vive comme référence, et il en sera de même lorsqu'on lui donnera du noir profond, elle est donc proche d'une bonne exposition lorsque la référence qu'on lui donne est pour lui ce qu'il prend habituellement pour étalon.
Faites le test suivant, facile et compréhensible :
- prenez un carton gris, un carton blanc et un carton noir. Il faut que le carton occupe la totalité du viseur.
- utiliser un mode AV/TV,
- prenez un shoot du carton gris = il sera gris directement
- prenez un shoot du carton noir, il sera gris également et il faudra modifier l'exposition pour qu'il apparaisse comme dans la réalité
- prenez un shoot du carton blanc, il sera gris également et il faudra modifier l'exposition pour qu'il apparaisse comme dans la réalité
Seul le 1er cas sera donc proche d'une expo idéal qui fait que ce qu'on lui montre apparaît dans la photo comme il l'est dans la réalité.
La manière que j'utilise (histogramme à droite) n'est donc pas une manière de rendre le shoot proche de la réalité, en effet en utilisant cette technique on a tendance à obtenir une photo plus claire que ce que l'ont voit.
Cependant elle permet de capturer une plus large gamme tonale, ce qui permettra une meilleure redistribution en post traitement, elle est donc pour moi optimum, même si elle est plus éloignée de la réalité ...
L'apn même sur le gris risque d'être encore un peu trop à gauche par rapport à la manière de faire que j'ai choisi.
La méthode d'expo à droite a son point faible : si on se loupe, on est tellement proche du cramage, qu'on atteint facilement ... il faut donc être certain qu'on a donc choisi le bon trio pour les circonstances.
Le mode M est donc plus adapté à cette technique (histogramme à droite), car on sait que la zone de mesure ne rentre pas en ligne de compte dans le calcul, on sait que si la lumière ne bouge pas, on est certain d'obtenir X photos avec exactement la même expo.
Faire de l'expo à droite en AV/TV reste plus risqué, car en effet la zone visée peut influencer le résultat et rapidement obtenir un cramé. Là l'idéal est de se placer un peu en dessous, un peu comme le ferait la visée sur le gris en AV ... comme cela si la visée crée une sur exposition, on risquerait d'obtenir un histo à droite ... si cela crée une sous exposition ben tant pis, c'est le choix de ce mode qui fait qu'on risquerait d'y avoir droit parfois
bonsoir ,
je viens de comprendre que en mode M en faite il n'y a plus de correction d'expo , le trio donne l'expo , a nous de modifier tel ou tel paramètre pour ce mettre en sous expo ou sur expo
Avec l'avantage d'être certain que si vous corrigez, vous obtenez le fruit de cette modification ... même si le cadrage de la photo suivante est un peu différente, ce qui n'est pas garanti dans les autres modes ...Citation:
Envoyé par thibaud34
Merci encore pour ces patients développements.
Peux-tu nous rappeller ta méthode d'"histogramme à droite" ?
L'histogramme du cliché n'est disponible qu'en visée par écran, mais est-il disponible pendant la mise au point ? Le manuel du 100d n'est pas limpide à ce sujet. Si c'est le cas, je comprends que tu contrôles l'exposition par ce moyen avant de déclencher. C'est ça ?
Sinon, comment procèdes-tu ?
on ne va pas dire ma méthode mais plutôt la méthode ...Citation:
Envoyé par jpu018
L'histo ne sera visible qu'après la 1ère photo test (je n'utilise pas de liveview et son histogramme pour faire ça)
Dans un 1er temps on choisi ouverture comme on le ferait en AV, on choisi une vitesse appropriée à la situation puis un ISO permettant en visant une zone moyenne d'obtenir un barregraphe proche du 0, on fait une photo test, et avec cet histogramme et clignotement de zones cramées, on ajustera l'exposition, pour que l'histogramme se situe le plus à droite possible, sans que des zones importantes (en taille) contiguës ne clignotent ni que celles ci n'affectent des zones primordiales de l'image (on pourra donc parfaitement choisir de sacrifier certaines zones démunies de textures (fond blanc de studio par exemple) au bénéfice de zones plus sombres qui demanderait plus de détails.
Pour faire cela, le plus souvent ce sont les ISO qui servent à l'ajustement (puisque ouverture et vitesse ont été choisies pour les circonstances du shooting) Ce n'est que si les ISO sont trop haut pour vous ou pour l'apn que vous utilisez (je ne me limite pas comme certains à ne pas dépasser les 400iso/800iso avec des boîtiers de dernière génération), qu'il serait nécessaire de revoir vitesse ou ouverture ou les deux, afin de permettre de les baisser un peu (ces ISO) ...
Evidemment on contrôlera que celui-ci ne nécessite pas d'un petit ajustement de temps en temps (au fil des heures qui passent même lorsqu'il fait beau et qu'on reste dans une zone, le soleil forci ou s'affaibli au fil de la journée, il est donc nécessaire de temps en temps de faire un micro ajustement de 1/3 ou 2/3 de valeur tant dans un sens que dans l'autre pour cadrer avec ce changement naturel de lumière) ... On sait que l'apn lui ne bougera pas, si la lumière elle change c'est donc à vous de modifier l'exposition au fur et à mesure ... Evidemment si on change radicalement de coin, et que la lumière n'est plus la même, on devra aussi vérifier / ajuster pour ce nouvel environnement (là encore via une photo test suivi d'un ajustement)
+
C'est très clair en effet.
Par contre, ça ne résoud pas l'initialisation de ta méthode : trouver d'emblée un trio "ouverture - vitesse - ISO" correct, comme tu disais plus haut (c'était le sens de ma question "qu'est-ce que l'appareil optimise ?", mais j'ai compris que la question n'était pas pertinente).
Après quoi tu peux effectivement tourner autour, optimiser, quoi...
Y a-t-il autre chose qu'une longue pratique empirique (qui a toujours sa valeur, au demeurant) ?
Comme dit plus haut trouver le trio part d'un principe simple : choisir le duo vitesse / ouverture (là cela demande les mêmes connaissances que celui qui sait un peu utiliser un mode AV, et demande évidemment de savoir ce qu'est une ouverture et comment celle ci influe sur la pdc et sur la vitesse, la vitesse je crois que tout le monde comprend un peu à quoi elle sert), en en s'aidant du barregraphe qui en M permet d'être une information, trouver l'ISO permettant une expo "approximative", en visant un zone qu'on sait être une référence fiable (ton moyen, ni trop sombre ni trop clair)Citation:
Envoyé par jpu018
L'affinement final sera alors qu'un petit ajustement de l'ISO pour optimiser le trio d'exposition obtenu ...
On peut aussi utiliser un M+ ISO Auto pour parvenir rapidement à une estimation d'ISO nécessaire et là encore ajuster en ISO fixe ...
Dans tous les cas on aura rarement du 1er coup sans aucun ajustement, l'expo idéal sans rien faire. On peut aussi ne pas chipoter et garder une expo correcte même si elle peut être un poil meilleure ... le but est surtout de ne pas être à 3IL sous exposé par rapport à une expo optimale, être à 1/3 ou 2/3 d'IL de l'expo idéale ne gâchera pas pour autant la photo, elle sera quand même parfaitement exploitable ...
L'habitude permet seulement d'y parvenir plus rapidement ou de rapidement connaître le duo vitesse/ouverture, ce qui ne demande plus qu'à trouver l'ISO idéal ... une personne qui ne connaît rien en photo, ne saura pas forcément quelle ouverture choisir, ni quelle vitesse ... mais cette lacune lui sera également problématique pour l'utilisation d'un mode AV/TV et pour faire de la photo en général
Vu que tu es sur Paris (si les infos de ton profil sont à jour) je te propose même de te le montrer entre midi et deux sur le terrain ... Je bosses sur Charles de Gaulle Etoile, se sera avec plaisir que je peux te montrer cela de vive voix ... il te suffirait pour cela de ramener ton matériel et de se donner rdv dans le coin ...
Si cela t'intéresse dit le, je te communiquerais mes coordonnées pour convenir du jour que tu voudras ...
Oui, mon profil est à jour
OK sur le principe, par contre, là je pars en congés pour une semaine.
On en reparlera après.
Je suis sur Charles de Gaulle jusqu'à Juin après je serais près de l'Opéra ...Citation:
Envoyé par jpu018
Je risque aussi de me barrer du 2 au 6 avril pour aller faire un peu de shooting animalier vers Nantes ...
Mais on trouveras bien un créneau ... contacte moi par MP lorsque tu seras OK, et on se calera ça ... si d'autres personnes sont également intéressées je fais un tir groupé ;)