Ajuster les points noirs, blancs et le gris d'une photo

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11/08/2014, 18h07
HallBopp

Ajuster les points noirs, blancs et le gris d'une photo

Bonsoir,
Sur mes photos j'ai souvent une sorte de voile gris, les images sont ternes et pas "lumineuses", pourtant mes réglages ISO ne me paraissent généralement pas aberrants. Pour des photos de jour avec du soleil mais sans plus, je règle souvent sur 200/250 ISO (voire 400 si ça se couvre).J'ai parfois testé la technique de la correction d'expo manuelle, mais en poussant les curseurs ça devient souvent trop lumineux. En fait le problème est résolu lorsque je fait clique sur "améliorer" dans le logiciel "iPhoto" (sur les mac). Le logiciel améliore automatiquement ce qu'il appelle "le point noir, le point blanc et les gris". Aussitôt, l'image devient tout de suite plus claire et plus plaisante à regarder. Visiblement cela se passe dans l'histogramme, mais il ne semble pas pour autant toucher à l'exposition (le curseur "exposition" reste pour la plupart sur la position neutre). Exemple en image :

Photo avant modification :

http://www.zimagez.com/miniature/cap...8-11193118.png

Après "améliorer" :

http://www.zimagez.com/miniature/cap...8-11193204.png

Canon 40D, tamron 17-50 F2,8, Mode "P", 250 ISO, 0 EV, 1/1250ème.

Bon dans mon exemple, la photo est prise en intérieur, mais le phénomène se produit également par temps relativement beau à l'extérieur.

J'aimerais comprendre les modifications apportées par le logiciel, et j'aimerais aussi savoir comment dois-je procéder pour avoir ce rendu dès la prise de vue ? Est-ce que cela vient de l'expo ? D'autre chose ? A quoi correspond la partie gris claire à droite de l'histogramme sur la deuxième capture ?
11/08/2014, 18h20
Balilaï

ça s'appelle correction de la courbe des niveaux
Rien à voir avec la luminosité.
ça supprime les points blancs et noirs disséminés sur ta photo.
C'est la fonction que je vérifie systématique et en 1er sur chaque photo que je traite.
On règle la courbe par la droite (les blancs) et pas la gauche (les noirs) pour que l’histogramme arrive "à mourir" sur les bords.
Le réglage des gris est assez casse-gueule !
C'est, à mon avis, la première fonction à apprendre quand on commence le traitement photo.

:)
11/08/2014, 18h24
Balilaï

Un exemple de tuto sous Photoshop

Tutoriaux Photoshop Les Niveaux et Courbes Présentation Chez Sweety
11/08/2014, 19h11
HallBopp

Merci, y-t-a-il un moyen d'éviter l'apparition des points noirs et des points blancs lors de la prise de vue ? Il me semble qu'avec certains objectifs le problème se rencontre moins mais je n'en suis pas certain...
11/08/2014, 20h16
Balilaï

Sincèrement, je ne sais pas ! :fear::

Je vérifie cette courbe systématiquement et je la corrige très souvent.
je crois que beaucoup de monde est dans mon cas
11/08/2014, 20h28
Alouette

Citation:

Envoyé par HallBopp

Bonsoir,
Sur mes photos j'ai souvent une sorte de voile gris, les images sont ternes et pas "lumineuses", pourtant mes réglages ISO ne me paraissent généralement pas aberrants. Pour des photos de jour avec du soleil mais sans plus, je règle souvent sur 200/250 ISO (voire 400 si ça se couvre).J'ai parfois testé la technique de la correction d'expo manuelle, mais en poussant les curseurs ça devient souvent trop lumineux. En fait le problème est résolu lorsque je fait clique sur "améliorer" dans le logiciel "iPhoto" (sur les mac). Le logiciel améliore automatiquement ce qu'il appelle "le point noir, le point blanc et les gris". Aussitôt, l'image devient tout de suite plus claire et plus plaisante à regarder. Visiblement cela se passe dans l'histogramme, mais il ne semble pas pour autant toucher à l'exposition (le curseur "exposition" reste pour la plupart sur la position neutre). Exemple en image :

Photo avant modification :

http://www.zimagez.com/miniature/cap...8-11193118.png

Après "améliorer" :

http://www.zimagez.com/miniature/cap...8-11193204.png

Canon 40D, tamron 17-50 F2,8, Mode "P", 250 ISO, 0 EV, 1/1250ème.

Bon dans mon exemple, la photo est prise en intérieur, mais le phénomène se produit également par temps relativement beau à l'extérieur.

J'aimerais comprendre les modifications apportées par le logiciel, et j'aimerais aussi savoir comment dois-je procéder pour avoir ce rendu dès la prise de vue ? Est-ce que cela vient de l'expo ? D'autre chose ? A quoi correspond la partie gris claire à droite de l'histogramme sur la deuxième capture ?

Je pense tout simplement que tu as un problème d'exposition à la prise de vue.

Ton appareil fait une mesure en prenant comme référence une image qui doit être grise. Or dans ton cas, il y a beaucoup de blanc. Ton appareil ramène le blanc à un gris, d’où ton image terne.

Citation:

Envoyé par HallBopp

Merci, y-t-a-il un moyen d'éviter l'apparition des points noirs et des points blancs lors de la prise de vue ? Il me semble qu'avec certains objectifs le problème se rencontre moins mais je n'en suis pas certain...

Oui :
Quand tu as une grande surface blanche, il faut surexposer.
A l'inverse, pour du noir, il faut sous-exposer.

Réessaye ta photo avec une correction à +1, puis +2.
11/08/2014, 20h46
Balilaï

Citation:

Envoyé par Alouette

Oui :
Quand tu as une grande surface blanche, il faut surexposer.
A l'inverse, pour du noir, il faut sous-exposer.

Réessaye ta photo avec une correction à +1, puis +2.

Je pose juste une question :
En corrigeant l'expo avec +1 ou +2, il ne va pas corriger le décalage de l’histogramme sur la gauche (les noirs)
Comment doit on procéder quand cet histogramme est décalè à droite et à gauche ?
11/08/2014, 20h59
Alouette

Citation:

Envoyé par Balilaï

Je pose juste une question :
En corrigeant l'expo avec +1 ou +2, il ne va pas corriger le décalage de l’histogramme sur la gauche (les noirs)
Comment doit on procéder quand cet histogramme est décaler à droite et à gauche ?

En corrigeant, l'histogramme va se décaler vers la droite et chercher plus de blanc, même sur les intermédiaires.
Il auras aussi plus de latitude pour le développement et jouer sur une courbe en S. Ainsi il pourra augmenter son contraste.

En utilisant la correction automatique, iphoto crame des blancs.
11/08/2014, 21h18
HallBopp

Merci pour vos réponses,

Citation:

Envoyé par Alouette

Ton appareil fait une mesure en prenant comme référence une image qui doit être grise.

C'est possible, d'autant plus que j'avais sélectionné le collimateur central et mesure pondérée centrale si je me souviens bien, donc pour peu que le collim' ait pris en compte une partie particulièrement sombre de l'image, ça a dû le larguer...

Pour l'expo, lorsque vous dites +1 ou +2, il faut bien placer le curseur sous les chiffres 1 ou 2 sur la barre graduée ? Ou bien il faut seulement décaler de un ou deux "crans" en partant du centre ?
11/08/2014, 21h24
Alouette

Oui, au niveau des chiffres 1 ou 2.
Je te conseille aussi de sortir du mode P et d'utiliser le mode Av, ainsi tu définiras ta profondeur de champ.
11/08/2014, 22h22
Bly

Citation:

Envoyé par Balilaï

Je pose juste une question :
En corrigeant l'expo avec +1 ou +2, il ne va pas corriger le décalage de l’histogramme sur la gauche (les noirs)
Comment doit on procéder quand cet histogramme est décalè à droite et à gauche ?

Ben il lui faut un filtre ! :rudolph::Bon je sors.
12/08/2014, 07h06
gparedes

Salut,

Vous venez seulement de vous rendre compte qu'un capteur n'est pas parfait.

En effet il y a beaucoup de situations dans lesquelles l'histogramme ne peut pas couvrir du blanc au noir dans un histogramme parfait.
L'exposition sur l'apn n'y peut rien, toute exposition modifiée entraînera seulement un déplacement de l'ensemble de l'histogramme, en général il convient de le faire pour procéder à un calage à droite de l'histo à la prise de vue, ce qui optimise la gamme tonale capturée.
Je conseilles donc de toujours essayer d'obtenir une photo qui côté histogramme soit bien placé sur sa droite et que seul la gauche s'écarterait du point noir. La photo obtenue peut donc avoir une sorte de voile, mais ce sera le post traitement qui en calant les noirs va remettre les choses en état.

A noter qu'un FF permet bien souvent un histogramme plus proche de la perfection et qui peut s'obtenir lorsqu'il fait beau et dans bien des cas encore. En effet il y a dans ce capteur une faculté de continuer à faire du discernement dans une gamme tonale sombre sans sacrifier la claire, en tout cas sans être parfait, il y parvient mieux qu'un APS-H ou un APS-C. Entre autre du à la taille des photosites.

Ne cherchez donc pas à résoudre cela à la prise de vue, c'est donc un comportement normal des capteurs.

A noter également que toutes les photos n'ont pas a avoir un calage des noirs / blancs. Prenons l'exemple le plus caractéristique : le brouillard / brume.
Lorsque cela arrive, cela se caractérise par un manque de contraste des tons sombres et même des tons clairs ... les noirs ne sont pas noir, les blancs ne sont pas blanc, en gros une sensation de grisaille généralisée qui est ce que nos yeux voient. Dans cet exemple, il ne convient pas de caler l'histogramme dans ses extrémités, sinon vous perdriez immédiatement la sensation de brouillard.

Hormis ce type d’exception, il convient donc de procéder si possible à la pdv d'un calage des blancs (gamme tonale capturé optimisée)
Il convient de procéder au calage des noirs via PT
Il convient de modifier les gris (sur LR cela s'appelle Exposition, avant cela s'appelait Luminosité) pour amener l'ambiance globale de la photo au niveau souhaité. Car le calage à droite aura eu pour effet de caler les tons clairs proche du blanc, mais peut aussi avoir fait que les tons moyen s'approchent vers les tons clairs de manière que cela ne ressemble plus trop à ce qu'on a vu sur les lieux. En jouant sur ce curseur nous allons donc retrouver l'ambiance globale du moment.

Personnellement je procède aussi immédiatement à ces calages via ces curseurs et surtout ne pas utiliser immédiatement des curseurs comme le contraste. Il faut commencer par placer ces points avant de toucher au autres réglages, c'est important.

+
12/08/2014, 07h16
Thomas Anderson

Bonjour,

J'aurais dit Biactol. :D

Je suis déjà très loin...
12/08/2014, 10h50
the cat

Citation:

https://www.eos-numerique.com/images...quote_icon.png Envoyé par Alouette https://www.eos-numerique.com/images...post-right.png
Ton appareil fait une mesure en prenant comme référence une image qui doit être grise.

C'est possible, d'autant plus que j'avais sélectionné le collimateur central et mesure pondérée centrale si je me souviens bien,

Petit éclaircissement : les appareils photos sont réglés pour exposer correctement du "gris",
dès que la photo comprend trop de blanc -> il croit que c'est du gris trop éclairé
s'il y a trop de noir -> il voit du gris mal éclairé -> ex en spectacle, 1 chanteur, une tête blanche, le reste un fond noir -> l'appareil pose pour le noir qui domine, temps de pose trop long -> la tête blanche crâme ... AMHA
12/08/2014, 18h21
HallBopp

Le problème est insoluble car en surexposant, même d'un cran, les sujets ne sont plus grisâtres et ont plus de "peps", mais les sources de lumière sont elles complètement cramées.

Citation:

Envoyé par gparedes

A noter qu'un FF permet bien souvent un histogramme plus proche de la perfection

Encore un argument en faveur du FF :D je vais finir par me laisser tenter :fear::
Il faut dire que le 40D commence à avoir de la bouteille, hormis les FF, est-ce que les boîtiers APSC actuels, type 70D, sont performants à ce niveau ?
12/08/2014, 18h21
Balilaï

Citation:

Envoyé par gparedes

Ne cherchez donc pas à résoudre cela à la prise de vue, c'est donc un comportement normal des capteurs.

C'est bien ce qu'il me semblait mais je ne pouvais l'affirmer avec certitude
D'où le pourquoi de ma question et la réponse qui ne me satisfaisait pas vraiment.

:)
12/08/2014, 18h25
Balilaï

Citation:

Envoyé par HallBopp

Le problème est insoluble car en surexposant, même d'un cran, les sujets ne sont plus grisâtres et ont plus de "peps", mais les sources de lumière sont elles complètement cramées.

Non, comme le dit Gparades, ça se rattrape très bien au post traitement
Le plus simple et le plus rapide (mais peut être pas le plus fin) sont les niveaux.
On étale l'histogramme sur toute la plage et si c'est fait dans les règles, ça ne crame ni ne bouche rien
13/08/2014, 07h32
gparedes

Citation:

Envoyé par HallBopp

Le problème est insoluble car en surexposant, même d'un cran, les sujets ne sont plus grisâtres et ont plus de "peps", mais les sources de lumière sont elles complètement cramées

C'est insoluble pour l'obtenir à la pdv, il faut donc exposer au mieux lors de la pdv, le mieux étant d'exposer à droite pour optimiser le signal et récupérer un max d'information avec un minimum de bruit, il faut si possible ne pas cramer de zones IMPORTANTES de l'image, des zones où des textures ou des informations utiles sont à "capturer", on pourra cramer des zones peu importantes (un fond blanc en studio par exemple)

En PT on se chargera alors de distribuer ces informations pour avoir une gamme dynamique qui couvre alors l'ensemble de l'histo (si bien sûr la scène le permet, car en effet toutes les photos ne peuvent pas être post traitées de la même manière)

C'est donc une opération normale, un jour peut être que nos capteurs seront capables de faire bien mieux, il est probable que dans d'autres domaines que le reflex, je pense au moyen format par exemple, qu'il sooit déjà possible d'obtenir des gammes dynamiques à la pdv encore plus importantes que nos FF 24x36 ... mais vu la tailles des capteurs se serait normal ... mais pour l'instant on avance on avance mais on n'est pas encore près d'égaler les performance d'un oeil humain ...

Je constate par exemple qu'entre un FF comme le 5D et un 5D III/1DX, on a déjà améliorer les choses. Par exemple lorsque je cramais un peu de l'image d'un 5D, j'avais toujours du mal à récupérer ces zones, et le marquage entre cette zone et celles qui n'étaient pas cramées était visibles lorsqu'on tentait de les récupérer. Je ne ressent pas cela avec des FF récents. Possible aussi que les logiciels également aient amélioré leur algo pour parvenir à cela ... La technique avance et c'est tant mieux ...

Citation:

Il faut dire que le 40D commence à avoir de la bouteille, hormis les FF, est-ce que les boîtiers APSC actuels, type 70D, sont performants à ce niveau ?

Probable qu'entre un 40D et un 70D ont est vu des améliorations, mais je ne peux le confirmer car cela fait pas mal de temps maintenant que je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec un APS-C, je laisse les possesseurs de ces apn répondre à ma place