surexposition en video 600D

bonjour,
je viens de faire l'acquisition d'un 600d pour pouvoir faire de la vidéo , interview extérieur et intérieur, et j'aimerai avoir des conseil(réponses a mes problèmes).

donc j'ai installé ml 2.3 stable dessus, mis le shutter a 1/48 et régler a 100iso pour débuter et me voila partis pour mes premiers essais...
Me voici pour débuter,avec le kit de base 18-55, dehors a filmer mes enfants, au grès de la balade j'ai filmé "exprès" dans des endroits a la luminosité différentes: en pleine lumière, a mi-ombre, a l'ombre
premiers essais premiers problèmes...tous est surexposé, non plutôt cramé de chez cramé du méga high key involontaire donc totalement inexploitable.

alors les questions qui me viennent en vrac:
1 est ce que ml bien que débridant l'appareil, ne rend pas la vidéo plus difficile pour une personne ne maîtrisant pas le logiciel?
2 faut il tourner avec un par soleil
3 comment gérer le passage d'une zone ombragé a une zone lumineuse sans surexposé?
4 pourquoi avec un smartphone(un vieux sony mini pro) dans les mêmes conditions mon film est complètement normal
5 y'a t'il une config de base sur ml ou sur les menu d'origine a utiliser pour être "sur" de ne pas cramer nos vidéos?

voila, en essayant de vous avoir donner le maximums d'info sur mes conditions d'essai, auriez vous quelques éléments a m'apporter?

merci d'avance

Salut,

Cest le meme principe qu'en photo. A 4 ou 5,6 d'ouverture, et 1/48 de temps de pose , en pleine journée cest cramé. Commence par baisser ton ouverture.
Ensuite pourquoi 1/48 ? Tu veux faire de la fiction et avoir un style cinema ?
Pas besoin, passe en 30ips et avec un temps de pose bien plus court, comme 1/60 ou 1/120.
Si tu comprends comment exposer une photo, en video cest pareil.


Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk

Déja beaucoup te diront qu'un reflex si tu ne le maîtrise pas, c'est pas fait pour filmer, y compris si tu y adjoint ML. Pour cela tu as d’excellent caméscope.
Maintenant tu peut de passer de ML et utiliser le boitier tel quel 24p 1920x1080 mais il faut alors passer en AF manuel et faire ou apprendre à faire le point à la main et le boitier gérera le reste et tu obtiendras de belle petite vidéo mais il faut apprendre a gérer la MAP!!!
Après le gros point noir , pour filmer des scènes calmes genre interview scènes "fixe" ok pas trop de soucis une fois le point fait, pour des enfants qui jouent, courent ......:no::
Pour en revenir à ton problème de surex, il faut que tu ferme ton diaph jusqu'a avoir ton histo (selui de ML) correctement exposé.

merci deja a vous pour ces réponses.
je vais repondre a mon tour:
@eNATIONS:
-les raisons de ses réglages étaient du au fait de suivi de tuto(vu que je débute sur la video dsrl) sur différentes vidéo et j'avais bloqué apperture a 3.5
-pour ce qui est du style, video ,cinema, je t'avouerai que pour l'instant loin de moi cette réflexion , déjà j'aimerai sortir un bout de vidéo correcte aprés je verrai ! ;)
-par contre je ne vois pas comment passer en 30ips sur le 600D?

@casterman:
-oui je ne maîtrise pas encore le 600d avant j’étais chez les jaunes et j'ai un peu de mal niveau ergonomie chez canon, donc ca patauges un peu! ;)
-pour ml je ne souhaite pas m'en passer, même si c'est fastidieux au départ, mais ne serai ce que pour l'audio ml me parait indispensable.
-je me suis tourné(peut etre a tord) vers le reflex et notamment un canon car je voulais d'une part avoir la possibilité de faire des photos et l'avantage de pouvoir changer d'objectif et surtout pouvoir utiliser ml.
-par contre tu me parle de af en manuel, mais si j'utilise ml je peux laisser l'af en automatique?

Utilise pas Magic pour le moment.

met l'ouverture le plus haut possible (entre f/8 et F/16)

les iso a 100

et la vitesse d’obturation que tu ajustes pour être exposer correctement (tu dois avoir un curseur, il doit être au milieu.)
Biensur la mise au point est manuel (pense à mettre en mode MF sur l'objectif.

Essaye avec ça déjà :)

Que tu utilises ton boitier avec ou sans ML, tu ne pourras pas d’affranchir de faire la MAP en manuel (MF) comme sur les caméra de cinéma qui sont toutes en focus manuel.
seul les derniers boîtiers canon (700D, 70D, et le 100D je crois) sont capable de suivre en AF un sujet en mouvement., pour les autres c'est MF. que ce soit avec ou sans ML.
Avec les paramètres standard du boitier si tu te règle en 1920x1080, 24p et le reflex gère en auto l'expo.
Avec ML tu as 2 variables avec lesquelles tu peut jouer les ISO (maxi 640 ISO sur un 600D) ainsi que l'ouverture, et tu as ton histogramme qui te permet de vérifier ton bon couple.

merci a vous pour ces réponses, je vais me remettre des demain aux essais en tenant compte de vos remarques, et vous ferais un retour.
merci

Citation:

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Envoyé par eNations

Utilise pas Magic pour le moment.
met l'ouverture le plus haut possible (entre f/8 et F/16)
les iso a 100
et la vitesse d’obturation que tu ajustes pour être exposer correctement (tu dois avoir un curseur, il doit être au milieu.)
Biensur la mise au point est manuel (pense à mettre en mode MF sur l'objectif.
Essaye avec ça déjà :)

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Non je conseille vraiment pas de suivre ce conseil qui n'a simplement aucun sens en vidéo !!!

La vitesse du shutter (obturation) n'est certainement pas une variable d'ajustement en vidéo, au contraire, c'est un critère fixe, qui doit toujours le rester, il est lié à la fréquence d'image.

En tournant avec une ouverture entre f:8 et f:16 + iso à 100 = profondeur de champ maximum = image de crotte (sauf besoin particulier)...
L'ISO est une réglage variable qui permet de gérer l'exposition, avec le diaph, donc à ne pas fixer sur 100...

Il est idiot de fermer son diaph à fond (f:16) avec des ISO à 100, c'est juste débile, sauf besoin spécifique...
> car cela va créer une image moche, très "vidéo", plate, avec une dynamique réduite, un rendu des couleurs contraint...

Si tu as une bonne exposition avec un ISO à 100 et et un diaph fermé à f:16, il sera préférable de choisir une valeur d'ISO intermédiaire et un diaph plus ouvert pour améliorer le rendu de l'image...

Fran6

retour d'experience du jour, c'est moin pire... :)
alors pour être honnête et pour bien comprendre la chose j'ai suivi les conseil de tous le monde sauf que j'ai garder ml.
donc 1960/1080 25ips shutter 1/50 et j'ai commencer a F22 et 100iso puis après plusieurs essais j'ai trouver un réglage qui me semblait bon, F14 et 400iso voir moins par forte luminosité, et tout en manuel.
pour la mise au point j'ai essayer une sorte de map infini qui m'as permis d'avoir une zone assez grande ou mes sujet en mouvement étaient net.
j'ai pu regarder sur un écran tv ce que cela donnais j'ai fait un montage basic sous première sans etalonage juste pour voir le rendu, génial plus de surexpo.. le rendu fait encore un peu vidéo familiale, mais je vais refaire quelques essais et travailler le "style".

L'idéal est de pouvoir faire plusieurs plan dont certain avec de grandes ouverture (f2.8 par exemple) afin d'isoler le sujet et ainsi sortir des vidéos tournées au caméscope, c'est là tout l’intérêt du reflex.

Citation:

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Envoyé par abouseifed

alors les questions qui me viennent en vrac:

1 est ce que ml bien que débridant l'appareil, ne rend pas la vidéo plus difficile pour une personne ne maîtrisant pas le logiciel?
2 faut il tourner avec un par soleil
3 comment gérer le passage d'une zone ombragé a une zone lumineuse sans surexposé?
4 pourquoi avec un smartphone(un vieux sony mini pro) dans les mêmes conditions mon film est complètement normal
5 y'a t'il une config de base sur ml ou sur les menu d'origine a utiliser pour être "sur" de ne pas cramer nos vidéos?

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Bonsoir abouseifed,

1 - ml est un firmware a part qui ne change absolument en rien le fonctionnement de ton Appareil photo. Au contraire il AJOUTE différentes possibilitées indispensable en vidéo !

Ce que je te conseil pour commencer, c'est d'ajouter le focus peak, dans l'onglet "overlay", il te permet de voir la profondeur de champ sous forme de points de couleurs, en aucun cas ces points ne s'afficheront sur ton fichier vidéo, ils sont présents sur ton liveview afin de te permettre de vérifier si tu fais une MAP correcte.

Ensuite, si tu n'aime pas te casser la tête avec l'histogramme pour l'histoire de bonne ou mauvaise exposition, je te conseil d'utiliser les Zebras, c'est comme le focus peak sauf que c'est sous forme de "zébras" rouges qui apparaissent lorsque une zone est surexposée, cela te permet directement de voir où c'est "cramé" comme tu dis.

Ensuite dans l'onglet "movie", tu va en bas dans "Movie Tweaks" et tu selectionne "Shutter Lock" en ON. Il te permet de bloquer ton shutter sans pouvoir le modifier, donc tu le mets sur 1/48 et tu sélectionne Shutter lock, cela "bloquera" ton shutter à 1/48 et te permet de ne pas faire de gaffe en tournant la molette sans faire exprès et ainsi modifier ton image.

Donc pour ton problème, ces 2 ajouts t'aideront super bien à régler la mire DIRECTEMENT et non de devoir rentrer chez toi, regarder la vidéo, ressortir, re-tester etc...

2 - Pas obligatoirement, moi personnellement j'adore le flare (rayons du soleil), c'est un côté artistique que j'aime personnellement ajouté sur certaines prises, après chacun ses goûts, mais le Pare-Soleil ne changera absolument pas ton image, il évite juste les rayons du soleil... ton expo ne changera pas.

3 - Tu bloque ta focal de façon neutre, à savoir ni sur-exposé ni sous-exposé: tu te mets dans une zone d'ombre et tu règle ton appareil, tu te mets sur la zone ensoleillé et tu regarde si ça crame, si c'est le cas c'est que tu ouvre trop le diaph, ferme le un peu plus et monte en iso OU ALORS règle ton appareil dans une zone ensoleillé de sorte à avoir le meilleur rendu au soleil, puis essaie d'avoir le coup de main d'ouvrir le diaph en zone d'ombre, cela te prend un tour de molette (1 sec) pour passer de f/16 à f/minimum, donc tu vas juste avoir ce lapse de temps où tu sera sois en sous expo soit en sur-expo. Si tu regardes bien, meme les téléphones le font. Ils le font automatiquement certe, mais il suffit d'un tour de molette comme je t'ai dit :)

4 - Voir réponse 3.... ils font le réglage automatiquement, ton réflex à besoin de toi pour le faire, un coup de molette !

5 - Voir réponse 1 ;)



---> Si je peux me permettre, si tu veux le meilleur rendu en vidéo sans forcément fermer ton diaph à f/22 et avoir un plan "bof", équipes-toi d'un filtre ND variable, il te permettra d'avoir un flou à pleine ouverture, sans cramer ton image puisque la graduation du filtre va sous-exposer ton image en contre partie, donc tu aura un rendu qualitativement au-dessus et plus de problème de réglages !

@inmates: merci pour ces réponses détaillées,
donc ma config de ml était complètement comme tu me l'as indiqué dans la réponse 1, mais en fait c’était ma question de départ, ml était peut être trop difficile pour un débutant... en fin de compte il faut juste savoir utilise les outils, ca commence a venir...
pour la réponse 3, j'ai opté aujourd'hui pour un réglage en forte luminosité, quitte a retoucher dans les passages ombragés, et ca a pas mal marché! ;)

@casterman: je ne vois pas (pour l'instant) comment faire de la F2.8 sans ce fameux problème de surexpo, peux être avec l’expérience, ou en changeant d'objectif

Tu peux le faire avec un filtre ND, cela réduit la lumière qui entre dans ton objectif. Cela te permet de filmer avec une grosse ouverture (type 1.8 ou 2.8).

Citation:

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Envoyé par eNations

Tu peux le faire avec un filtre ND, cela réduit la lumière qui entre dans ton objectif. Cela te permet de filmer avec une grosse ouverture (type 1.8 ou 2.8).

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+1
Moi, je filme depuis peu et je me sers beaucoup de mon 50mm f1.4 sur mon canon 70D avec un filtre variable 2-400 (attention pas un gradué). J'utilise le format full hd 24p et une vitesse de 50.
Cela me permet de filmer avec une très grande ouverture (f1/4) un peu partout. Que ce soit en plein soleil ou à l'ombre, pas de problème, il me suffit de tourner la bague de réglage du filtre pour régler son intensité.
Et si par exemple, je filme 2 personnes, une est à l'ombre et l'autre au soleil. Dans ce cas, je règle de façon à ce que la personne qui est au soleil soit un peu surexposé car cela sera plus facile d'assombrir les parti surexposés en post-traitement que le contraire (pareil qu'en photo)

Je pensais qu'en photo il était plus facile de reprendre une photo sous ex que sur ex