Un perroquet blanc immaculé à Paris Plage

Bonjour,

Voici deux photos d'un cacatoès rencontré par hasard lors de mon passage à Paris Plage. Je l'ai trouvé tellement beau que je voulais vous le montrer. Sur l'épaule de sa propriétaire, il m'a regardé, analysé pendant bien 5 minutes avant de descendre de lui-même pour monter sur la mienne !


http://nsa33.casimages.com/img/2013/...2921902775.jpg

http://nsa33.casimages.com/img/2013/...2948138678.jpg

N'hésitez pas à me faire vos remarques sur le cadrage, l'exposition, la mise au point... Je débute complètement :)

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Modération : Merci de respecter le règlement concernant la taille et le poids des photos en affichage direct (1024 pixels et 300 kilos). Administration EOS-numérique.

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Je ne suis pas un expert mais je vois ta publication sans réponse

On ne peut pas dire que ce soit un chef-d’œuvre. Déjà j'ai crainte que ton image ne reste pas car on lit : 1 200px × 800px (redimensionné à 1 024px × 683px). Tu ne nous a pas mis les paramètres de prise de vue (Exifs). On y lit EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II (à 20 mm) 1/200 f/8 100 ISO sur ton Canon EOS 60D, tout en automatique distance 0.3 m Ces éléments ne sont pas forcément exactes.

Donc : à priori le résultat est normale. Du fait de la petite ouverture f/8 et ta focale courte 20 mm, la profondeur de champ est grande et, du coup, le fond de l'image n'est pas assez flou pour que l'oiseau ressorte. Pas de chance, ton oiseau est très claire... et le fond aussi. Le bec sombre n'améliore pas la situation. Ca sera donc difficile d’améliorer. Je suppose que ton image est en jpeg et non en raw ?

Côté cadrage et composition, c'est une peu fait "à l'arrache" mais avec un bestiole c'est pas facile de faire autrement. La [1] il y a le cocotier de derrière qui gène et la [2] il baisse trop la tête.

Ton sujet était très (trop) difficile pour un débutant. Dis-moi quand même si c'est un raw. Tu as d'autres photos, plus simples, que tu as déjà faites ?

Merci pour ta réponse. Personne n'ose répondre car le résultat doit être très moyen :)
J'ai oublié les exifs mais les paramètres que tu mentionnes sont les bons j'ai vérifié.

C'était mes toutes premières photos (en jpeg...) en fait et j'avoue avoir eu du mal à cadrer car le "modèle" bougeait tout le temps. J'avais oublié (je l'avais lu) que plus la focale était importante, plus la pdc était courte. La photo aurait été peut-être plus réussi à 55mm avec un fond plus approprié selon toi ?

Tu as cumulé les handicapes avec ta photo. Le mode tout automatique marche bien pour un sujet identifiable par l'automatisme. Si tu veux "faire de la photo", et tu y trouveras certainement du plaisir, ne serait-ce qu'en constatant ta progression, il faut quitter ce mode automatique. Moi j'y retourne de temps en temps, par exemple avec mon petit fils car, sinon, je ne suis plus assez vif.

Je me permets de te conseiller pour un bon départ :

• règle n°1 (sans dérogation) : enregistrer tes photos dans l'APN en Raw (Raw + jpeg ça ne sert à rien). Ca te fera un handicape de moins car, avec le Raw, tu peux revenir sur des réglages qui, en jpeg, sont fixés de façon irréversible par l'APN lors de la prise de vue.
• Règle n°2 (et là on peut déroger) : faire des photos avec une bonne lumière, le soleil derrière toi, sur des paysages (au sens large) plus ou moins rapprochés. Evite les trucs trop proches comme ton perroquet.

Je te conseille au début

• utilise le mode Av
• fixes la sensibilité à 100 ISO
• AF = ONE SHOT
• WB = AWB (auto)

Paramètre ton MENU ainsi

• Qualité : RAW
• Yeux rouge : désactivé
• Contrôle du flash : Activé
• Correction auto de luminosité : désactivé
• Mode de mesure "sélective"

Plus difficile : fonction personnalisée (C.Fn) dans le MENU aussi

• C.Fn I 1 = 2 palier de 1/2 diap
• C.Fn I 2 = 0 auto
• C.Fn II 3 = 2 activé
• C.Fn II 4 = 0 standard
• C.Fn II = 0
• C.Fn III 6 = 0 activé
• C.FnIV 7 = 1 Verrouillage AE/Autofocus (a)
• C.FbIV 8 = 5 Contrôle de la profondeur de champ (b)
• C.Fn IV 9 = 0 Sortir le flash
• C.Fn IV 10 = 1 Etat affichage précédent

Ca a les conséquences suivantes en Mode Av (et ça ne change rien au mode Automatique)

• (a) Pour déclencher l'autofocus tu devras appuyer sur la touche <*> c'est un paramétrage qui évite que la MAP se fasse quand tu appuis sur le déclencheur à mi-course. De cette façon tu cibles sur le collimateur central où tu veux faire la MAP, tu appuies sur <*> et normalement ça doit faire la MAP et bip. Fin de la MAP, elle ne bougera plus.
• (b) Pour voir la scène avec le diaph à son ouverture réelle tu devras appuyer sur <SET> (tu n'as pas besoin de ça au début)

En mode AV, c'est toi qui fixe l'ouverture. Commence par une ouverture raisonnable f/5.6 par exemple. L'APN règlera tout seul la vitesse en calant automatiquement l'indicateur du posemètre au centre sur la base de la luminosité au centre de ton viseur. Fait quelques photos comme ça

Installe le logiciel Dpp de Canon. Récupère tes photos avec EOS Utility (intégré) et bidouille ta photo avec les curseurs dans l'onglet RAW de Dpp. Quand ça te va, fait "Convertir et enregistrer" et choisit TIF. 16 bits en sortie. En sortant de Dpp répond oui à l'enregistrement des changements. Tout ce que tu fais dans Dpp, sur le RAW, tu pourras revenir dessus plus tard.

Ensuite applique applique et lit les tutos suivant.

• Utiliser FastStone
• Publier ses photos

Important : lit et relit les notices de ton APN et de Dpp, en .pdf sur le CD d'accompagnement

J'ai pas la prétention d'écrire un livre non plus. Bon courage. Si tu as d'autres questions, posent les dans ce fil auquel je suis abonné - mais je pars en vacance vendredi. Tu as le temps mais vite.

Tu as raison de te lancer. Je n'ai pas grand chose à ajouter au commentaire détaillé de 18471. Ma première impression en regardant tes photos a été : Aïe, l'arrière-plan et l'environnement pas glop... Tu aurais peut-être du essayer de changer de point de vue pour utiliser le mur du quai comme fond.
De plus, tu es à contre-jour, avec pour conséquence que l'automatisme a sous exposé le perroquet. Il aurait fallu surexposer (c'est à dire modifier les réglages pour exposer plus que ce qu'a calculé l'APN) au moins d'un IL. Comme dit 18471, dans ce genre de situation, il faut éviter le tout automatique pour contrôler un peu situation.

Merci 18471 (ça me fait bizarre de t'appeler par un nombre) pour ton investissement.
Je vais suivre scrupuleusement tes conseils à commercer par sortir du mode automatique. J'ai un peu de mal avec les réglages personnalisés mais je vais étudier un peu mieux la notice avant de te solliciter à nouveau. J'ai installé les logiciels que tu mentionnes aussi. Bonnes vacances à toi.

Je prends note de tes remarques Lauca. J'ai pas vraiment réfléchi à vrai dire au moment de la prise de vue. Je n'avais même pas remarqué le contre jour c'est pour dire... Je savais pas que dans ce cas, la surexposition m'aurait "sauvé". Mode Av maintenant !!! :)

18471, j'ai aussi le mode autofocus AI Servo pour la mise au point continu d'un sujet en mouvement. C'est pas plus simple que les réglages personnalisés ?

Pour le moment, laisse tomber AI Servo et AI Focus. AI Servo est utilisé pour poursuivre, en continu, par exemple, un insecte. Reste surtout sur des sujets statiques, pour le moment. Une bonne méthode d'apprentissage est de mettre l'APN sur trépied. On en trouve de largement suffisant pour 50 € un peu partout. Ca permet de réfléchir, pas à pas, à ce que l'on va faire sans devoir, à chaque fois, tout recommencer.

Le but c'est de progressé... Tu as déjà plein de chose à comprendre sur des sujets simples. Si tu t'attaques à des trucs compliqués, maintenant, ça fera comme dans une loterie. Les paramétrages que j'ai indiqués sont par rapport à mon 1100D. Il est possible que ça diffère un peu sur ton 60D. J'ai téléchargé ta notice, au cas où.

Ok. Les paramétrages diffèrent je confirme :

C.Fn I 1 = j'ai le choix entre 0:Palier 1/3 et 1:Palier 1/2
C.Fn II 3 = 2 activé je l'ai il s'agit bien de la priorité haute lumière chez toi ?
C.Fn II 4 = 0 standard (0 correspond à désactivée chez moi) Il s'agit sur mon boitier de la réduction du bruit en cas d'expo longue.
C.Fn III 6 = 0 activé < chez moi le sous menu s'arrête à 5 avec verrouillage du miroir

C.FnIV 7 = 1 Verrouillage AE/Autofocus (a)
C.FbIV 8 = 5 Contrôle de la profondeur de champ (b)
C.Fn IV 9 = 0 Sortir le flash
C.Fn IV 10 = 1 Etat affichage précédent
Je n'ai pas ces 4 derniers réglages.

J'ai bien fait de récupérer ta notice. Les codes ne sont pas les mêmes. Voici ce qu'il faudrait sur ton 60D

C Fn I
1 = 1
2 = 1
3 = 0
4 = 0
5 = 0
6 = 0
7 = 0

Cfn II
1 = 2
2 = 0
3 = 0

C Fn III
1 = 1
2 = 0 ? probable. Pour le moment essaie de n'utiliser que le collimateur central
3 = 1
4 = 0
5 = 0

C Fn IV
1 = ? est une zone blanche dans ma notice. Il y a quoi sur ton menu à cet endroit ?
2 = comme tu veux. Toi tu as une touche spécifique pour vérifier la Pdc
3 = 0

J'ai un gros soucis pour détacher le déclenchement de l'autofocus de l’appuie à mi course du déclencheur. Toi, tu as une touche <AF> (page 16) qui revoie page 76 et là je ne trouve pas ce que je cherche. J'explique le but recherché en désolidarisant :

• Ton APN est sur trépied
• Tu photographies un personnage nettement détaché du fond (un peu comme ton perroquet)
• Tu vises avec le collimateur central les yeux du personnage
• Tu actives l'autofocus (moi je peux le faire avec la touche <*> réaffectée
• Bip la MAP est faite. Tu peux mettre tes mains dans les poches elle restera comme ça
• Tu décadres ton personnage pour le placer à gauche, par exemple
• Tu déclenches et la MAP ne se refait pas au moment où tu passe à mi course

Peut-être que c'est pas ce CFn -IV 1 ????

C'est très lié à Mémorisation d'exposition p122. Il semble bien (p40) que, comme pour tout les APN, l'enfoncement à mi-course du déclencheur et le maintient à mi course, mémorise l'exposition. C'est très ennuyeux. Je vais posé la question sur le forum 60D

Dans mon menu, CFn -IV 1 correspond aux "Touches AF et mesure" :

http://nsa33.casimages.com/img/2013/...4131473483.jpg

Ca c'est intéressant. C'est peut-être là la solution (comme par hasard c'est effacé dans ma doc.). Faut que tu essaies. T'as même pas besoin de prendre la photo. Vu le croquis à gauche, je pense qu'il faut être en position centrale. La [1] c'est le déclencheur et la [3] ça permet de déplacer l'exposition (la cellule quoi).

Donc : Tu mets au centre

• Tu vises un objet bien éclairé à 2 m
• Tu appuis à moitié sur le déclencheur, ça ne devrait pas faire bip
• Tu appuis sur la touche AF et ça devrait faire bip

Ca semble bon, voit ici.

Merci beaucoup !!! Je vais essayer je te tiens au courant !

Donc on résume :

• Tu as maintenant dissocié le réglage de la mise au point (MAP) du déclenchement
• Tu peux revenir quand tu veux en mode Automatique, ce paramétrage est sans effet sur lui.

Si tu es en mode Av (priorité ouverture), l'APN va fixer automatiquement la vitesse, pour que le zone visée, au centre, sorte dans l'image comme un gris assez foncé. En gros, si tu as visé du gazon, le résultat sera bon. Dans ce mode Av tu peux utiliser maintenant la "mémorisation d'exposition". Supposons que tu photographies un massif de fleur de fleurs blanches (toujours ton perroquet) dans un parc; le massif est entouré de gazon et il y a la ligne d'horizon avec le ciel (disons nuageux) au dessus. Tu déclenches la MAP avec ton bouton AF en visant les fleurs. Tu vises maintenant le gazon et tu enfonces le déclencheur à moitié et tu le laisses enfoncé à moitié. L'aiguille du posemètre reste au centre même si tu modifies le cadrage (même en visant le ciel). Si tu relache le doigt tu as perdu la mémorisation d'exposition (comme idiz). Tu choisis ton cadrage et tu enfonces, cette fois, à fond. Comme on a empêché que la MAP soit modifiée avec le déclencheur, ça restera net sur les fleurs malgré le fait qu'elles ne sont plus au centre. En mode Av on peut, aussi, faire en sorte que l'automatisme ne cale pas le posemètre au centre mais à une autre valeur (voir page 120 de ta notice). Tu peux expérimenter mais c'est assez lourd comme manipulation.

Autre solution : tu passes en mode M (manuel) et tu utilises le posemètre comme un appareil de mesure. Il n'y a plus d'automatisme pour qu'il se cale au centre; tu vas devoir le faire "à la main". On suppose qu'on est toujours devant notre massif de fleur. Tu as fait la MAP (rien de changer) sur les fleurs. Tu vises le gazon et c'est alors toi qui doit, en jonglant avec l'ouverture (le diaphragme - diaph) et la vitesse, faire que le posemètre indique zéro. Un fois fait, tu es donc revenu quasi à la même situation que quand on était en AV. Mais, maintenant, tu n'as plus besoin de maintenir le déclencheur à mi course enfoncé. Comme pour la MAP ton réglage est devenu permanent. Si tu vises le ciel le posemètre va indiquer probablement +2 mais le gazon indiquera toujours zéro... et la photo restera correctement exposée.

On complique un peu, toujours en mode M. Si tu déclenches avec le réglage ci-avant ta photo de massif sera correctement exposée : le gazon sera dans une luminosité assez foncé et les fleurs blanches seront effectivement "blanches". Problème, ton ciel sera probablement brulé et tu ne distingueras pas beaucoup les nuages. On sait que les blancs resterons avec des nuances (les nuages) si le posemètre, en ciblant sur ces blancs, ne dépasse pas +2 (+1 1/2 si on agit avec prudence). Donc, au lieu de viser le gazon, tu vises le ciel (pas le soleil) et tu règles ton couple vitesse - ouverture pour amener le posemètre à +2. Tu recadres et tu auras une photo, peut-être un peu sombre, mais avec les nuages bien visibles.

C'est au développement du raw, dans Dpp, que tu ajusteras les curseurs pour obtenir l'image que tu souhaites.

J'ai supposé, dans ce qui précède, que tu sais déjà que :

1. Un vitesse trop lente risque de rendre visible le bougé (ta bloblote). Tu as l'objectif zoom standard 18-55 (EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II). Il est réputé stabilisé si le sélecteur IS est sur ON. Sans stabilisation on dit que pour un 50 mm de focal il ne faut pas descendre en vitesse en dessous de 1/(2x50), avec un 100 mm 1/(2x100). Avec l'IS on peut être plus lent de un à deux cran de vitesse. Dans ton cas, 50 mm sans IS ne vas pas en dessous de 1/100 ème de seconde (1/125 est un cran de vitesse). Avec l'IS tu peux prendre à 1/60. Si ton zoom est proche de 18 mm, ça te donnera encore plus de marge. Ne tente pas le diable, à main levée, avec des vitesses trop lentes.
   
2. L'ouverture ; ce sont les numéros 3.5 5.6 8 11 16 etc... plus le chiffre est grand plus l'ouverture est petite (le diaph fermé) et alors plus la profondeur de champ est importante (la zone de netteté en profondeur). Dans le cas de notre massif, en général, on veut une grande zone de netteté donc une profondeur de champ importante (Pdc) et on va fermer au maximum... mais pour que le posemètre reste au centre il faut adapter la vitesse (automatiquement en Av ou manuellement en M). Plus tu fermes le diaph 5.6 -> 6 -> 11 plus la vitesse devra être lente. Ne va pas en dessous des fameux 1/125 ou 1/60 déterminés ci-avant. On ne veut pas toujours une grande Pdc - par exemple ton perroquet. Pour qu'il ressorte bien, il faut que le perroquet soit parfaitement net mais devant un fond trouble (où on ne discerne que des ombres et pas le cocotier de Paris-Plage). On va donc utiliser une grande ouverture (un numéro petit comme 3.5 ou 5.6). Plus tu va cadrer serré (le perroquet plein écran) plus la profondeur de champ sera faible, jusqu'à ne plus être suffisante sur le sujet. Ca c'est l'expérience qui te dira. N'oublie pas, néanmoins, que l'image que tu vois dans le viseur est à l'ouverture maximum de ton objectif. C'est un artifice électrique qui prend en compte la valeur d'ouverture, par exemple 16 si c'est celle que tu as choisie. Si tu veux voir réellement l'image, à l'ouverture de 16, appuis temporairement sur la touche (sans nom) décrite au bas de la page 117 de la notice, en regardant dans le viseur. Cette touche fait que le diap se ferme réellement à 16 (notre exemple). L'image devient très sombre mais tu peux apprécier, avec un peu d'habitude, la profondeur de champ.

N'hésite pas à faire beaucoup de photos, à passer du temps sur Dpp en essayant de comprendre "pourquoi" ça a fait ça ou ça. Les paramètres de prise de vue sont lisibles dans Dpp (bouton info). N'hésite pas à publier dans EOS-Numérique quelques unes de tes photos : les meilleurs dans Albums et, aussi et surtout, celles pour lesquelles tu ne comprends pas ce qui s'est passé dans les Ateliers - c'est fait pour ça.

fôtes d'ortografes © 18471

Un grand merci avec beaucoup de retard 18471. Avec mes études, j'ai un peu mis de côté le forum comme la photo ces derniers. A tort mais bon ! Je n'avais pas prêté attention à ton post. Waouh c'est fourni !

Tu essaieras de nous montrer une de tes prochaines images, quand tu auras retrouvé un peu de temps.

Je dépoussière un peu le post. Je me pose la question du gros intérêt ou pas d'attribuer la MAP à la touche (*) en mode M quels sont les avantages et inconvénients par rapport à l'attribution par défaut?

Simple : tu fais la MAP en autofocus sur ce que tu veux, tu recadres et tu fais ta photo, quand tu veux. Si tu ne dissocies pas, il faut que tu laisses le doigt à mi-course. Imagine que tu attendes que quelque chose se produise. Au moins sur mon 1100D si je choisi le déport derrière <*>, il s'applique à tous les mode sauf automatique.

Par exemple, en pose longue, avec un éclairage à main... imagine sans le déport la galère, surtout que j'utilise, en plus, le retardement dans ce cas.

Oui mais pour le mode M ou l'expo est figé??

Edit je viens de basculer mon 600D sur la touche (*) pour la MAP. je comprends ce que tu veut dire. cela semble pratique en effet mais comment être sur de ne pas avoir de déchet au cas ou la MAP aurait bougée?

En mode M, puisque l'expo n'entre plus en compte avec le mi-course estce malgrès tout utile?

Citation:

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Envoyé par 18471

Simple : . Si tu ne dissocies pas, il faut que tu laisses le doigt à mi-course

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et pourquoi rester a mi course ?

Pourquoi rester à mi-course : simple, et ce n'est pas la mémo d'exposition puisqu'on est en manuel MAIS la MAP. Si tu lache ton doigt, quand tu vas déclencher, tu passes, à nouveau, par le mi-course alors, l'APN refait la map sur ce qu'il trouve. Donc, si tu as décentré ta photo... ça ne sera plus net sur le sujet principal. Certains font la MAP avec le mi-course et passent l'objo en MAP manuel, ça fait pareil mais ça use prématurément le selecteur de mode qui n'est pas fait pour ça. La touche <*> si :)

merci 18471.
J' ai remarqué en attribuant la touche (*) à la MAP, que le déclencheur c’était lui attribué la mémo d'expo (ex (*)
n'y a t il pas un risque que la MAP bouge si on prend plusieurs clichés à plusieurs minutes d' intervalle sur un sujet fixe par exemple tout en restant bien-sure immobile?
ou vaut il mieux refaire une MAP