Comment éviter la sur-exposition en contre jour?

Bonjour à vous,
Je découvre depuis une semaine mon EOS 600D avec mon objectif 18-55 IS II,
J'ai voulu immortaliser la nouvelle cuisine de mes parents, et je trouve que les fenetre sur très surexposé!!

sur la photo exemple suivante, collimateur centrale, avec mon 18-55IS 2, F3.5, 1/40, ISO250 en Mode aV, iL=0

http://l.roig42.free.fr/phpBB2/eos/0811.jpg


Désolé si mes réglage et mon cadrage vous semblent nuls, je commence tous juste :innocent:

Comment uniformiser un peu l'exposition?

(Je remet ici la réponse que j'ai eu de Wechmech dans mon sujet sur mon boitier :

Citation:

---

Envoyé par wechmech

Sans dire de bêtise si j'ai bien compris ta question, moi j'utilisais la mesure spot, la contrainte, elle se fait que sur le sujet, voir prendre celle pondéré, par contre le seul soucis c'est qu'elle se fait au centre (sur le 600d c'est comme ça, vivement que ça change) et appuyer sur la touche * pour recadrer, en même temps tu appuis sur la touche à mi-declenchement (si tu appuis seulement sur la touches à mi déclenchement l'exposition ne suit pas) mais ton sujet principal sera bien exposé, et tu n'auras pas ce cramé sur la fenêtre. Par contre ne t'attend pas une parfaite homogénéité, mais tu n'auras pas ce cramé, du moins je ne sais pas faire. Tu as différents mode dans ton appareil pour corrigé l'exposition. j'espère t'avoir aidé.

---

)

Merci beaucoup pour votre aide

Ah désolé j'ai répondu à côté j'ai pas vu la photo, prend la photo en raw, tu as une réglette, tu positionnes dessus, ton curseurs est sur zéro pour ajuster ton exposition, tu le diminues de 1 tu seras en sous exposition sur le reste, que tu pourras rattraper en post traitement. Par contre n'oublie pas de le remettre à zéro. Sinon fait comme je t'ai dit précédemment, mais ça voudra dire que ton sujet principal sera la fenêtre, mais en spot pondéré.

On rentre là dans les cas classiques expositions avec gros écarts entre basses et hautes lumières. Le capteur ne pourra pas tout sauver

Sauver la fenêtre risque de se payer sur le reste de la cuisine, qui risque d'être sombre et pas toujours facile à sauver car le bouchage des tons sombres et parfois pire que le cramage des tons clairs ...

Des solutions existent bien sûr :
- photographier lorsque le soleil n'est pas sur la fenêtre, celle ci sera alors moins lumineuse et sera moins cramée qu'ici
- flasher .... sûrement la meilleure solution ici ... le flash cobra est cependant plus adapté. Là on expose pour la fenêtre et le flash s'occupe de la pièce. Le flash cobra c'est pour permettre le flashage indirect vers le haut, cela évite ainsi de créer des ombres marquées

Bienvenu dans le monde de la photo et de ses pièges ;)

Citation:

---

J'ai voulu immortaliser la nouvelle cuisine de mes parents,

---

quand le contraste lumière / ombre est violent, le capteur ne sait pas absorber tout cet écart de lumière (en résumé)

d'où l'importance d'exposer pour le sujet et éventuellement cramer l'inutile

la cuisine est bien exposée ? oui et c'est le sujet de la photo

pour avoir tout bien exposé, découvrir les joies du bracketing (il fait çà le 600D) et assembler les 3 photos avec le logiciel adéquat.

bracketing : voir notice du 600D et internet

AMHA

Merci pour votre aide et vos avis,
j'ai en effet essayer avec le flash intégré, mais bon, pas terrible, le premier plan est très clair, les couleurs ne paraissent pas naturel.
le Jpeg que j'ai posté est directement issue du RAW, je vais donc essayer de rattraper le coup avec les réglages disponibles dans DDP,

Pour les prochaines scènes de ce genre, j'attendrai une exposition naturelle différente, ou même j'investirais dans un flash cobra.
Pour le Bracketing, je vais me replonger dans la notice qui est assez indigeste mais nécessaire, j’espère aussi trouver des infos dans la bouquin que j'ai commandé.


Je suis en joie de voir tous ces défis qui m'attende!!!

Merci à vous

C'est bien ce que je pensais il te seras difficile d'avoir une parfaite homogénéité, mais l'histoire du cobra pour équilibré pas con, en même temps du diminue l'expo comme j'ai expliqué et tu rééquilibre par un flash car risque d'assombrir

En effet, je vais essayer avec le spot pondéré, qui n'est pas le réglage en place.
Je pense squatter la cuisine de mes parents la semaine prochaine pour m’entraîner!

Peut être une solution, c'est de fermer un peu les volets de la fenêtre pour obscurcir la pièce. A essayer.

Tu peux aussi essayer, sur trépied, un fort bracketting 1-1/2 diap, suivi d'un traitement HDR. Le résultat est souvent inattendu, par contre. Tente ce HDR avec SNS-HDR, il marche bien en intérieur.

Une solution beaucoup plus simple : tu attends que la lumière venant de la fenêtre soit beaucoup plus faible. Si il n'y a pas d'autre source de lumière naturelle, tu travailles en lumière artificielle.

Merci sincèrement à tous pour votre aide, je mettrait en application vos précieux conseils afin d'améliorer ma technique global.

Le principe du braketing reste flou pour moi, je m'attelle de ce pas à en comprendre bien le fonctionnement, car je pense que pour maîtriser les différentes techniques, il est indispensable d'en comprendre parfaitement le fonctionnement.

Je suggère de faire la mesure de lumière sur les hautes lumières, en réglant le boitier en surexposition.
Cela permettre d'éviter la surex, tout en ayant les basses lumières suffisamment exposées.

Jean

ok, donc pour la mesure je me met sur quel type? plutôt spot ou pondéré?
Collimateur centrale sur les hautes lumière, le tout en réglage sur expo.

Demain séance test

Merci

Le collimateur, c'est pour la MAP automatique (auto-focus). Sur les APN il y a en général 3 dispositifs de mesure de lumière

• Mesure sélective : ou spot. On fait la mesure sur une zone restreinte et précise de l'image. On croit savoir exactement ce que l'on fait.
• Mesure moyenne à prépondérance centrale. On fait la mesure sur le centre de l'image mais on y intègre (automatiquement), un peu, la luminosité générale de l'image. En gros on ne sait pas trop ce qu'on fait.
• Mesure évaluative. C'est un traitement automatique qui intègre le contraste de l'image pour exposer au plus juste. Sur un sujet classique, ça marche pas mal. L'APN, en automatique, utilise ce mode. Dans un sujet comme le tien... pas certain que ce soit très pertinent

Dans ton cas, tu es donc obligé d'utiliser "Mesure sélective". L'indicateur de la cellule est fait pour restituer un gris moyen assez sombre (18%) quand il est calé au centre. Si tu photographies une feuille blanche, en plein soleil, en calant ton posemètre au centre, ça fera une image grise à 18%, dons assez sombre. Il se trouve que ton APN est capable d'enregistrer des nuances dans les blancs quand ton posemètre indique +2 (+1.5 si on veut un peu de marge) Au delà, le capteur sature et on dit que c'est brulé.

Dans ton cas, tu peux, en sélectif, régler ton exposition en visant la fenêtre et en calant ton posemètre à +1.5. Le plus simple est d'être en mode manuel et tu joues sur le couple diaph - vitesse. L'intérêt c'est que, quand tu vas recomposer ta photo dans le viseur (cadrage etc), le réglage du couple vitesse - ouverture restera inchangé. Ça fera (le +1.5) que les rideaux ne seront pas trop blancs (brulés). Les partie sombres de la pièce seront exposées comme ... elles le seront. En fonction de l'APN elles risquent d'être assez bruitée. Solution :
bruler un peu au niveau de la fenêtre. Moi, mon APN il ne va qu'a +2 (posemètre); donc je vise la fenêtre, je règle à +1.5 et, ensuite, arbitrairement, je diminue la vitesse d'un cran. C'est comme si j'étais alors = +2.5. Les blancs seront un peu brulés (saturés) mais les sombres vont être moins bruités. Tu peux prendre plusieurs photos avec différentes expositions.

Le bracketing fait ça automatiquement. La notice dit : Cette fonction entraîne la correction d’exposition encore plus loin en modifiant automatiquement l’exposition (jusqu’à ±2 valeurs par paliers d’1/3 de valeur) avec trois prises de vue comme indiqué ci-dessous. Vous pouvez ensuite choisir la meilleure exposition. Cette fonction est appelée AEB (bracketing d’exposition auto).

Avec la molette tu peux régler l'écart, en diaph, entre les photos. La première sera prise avec ton réglage (comme si tu n'avais pas enclenché le bracketing) et l'APN prendra, ensuite, une photo en surexposant et une autre en sous exposant. L'APN ne modifie pas l'ouverture (le diaph) mais modifie la vitesse pour faire ces expositions différentes. Tu as donc 3 photos Raw sur ta carte de la même scène.

Retour maison, quand tu "développes" tes photos avec Dpp, tu essaies d'adapter chacune, au mieux. Si une des photos te va bien : fin du traitement, tu convertis et enregistre. Si aucune ne te satisfait... tu t'engages dans un traitement dit HDR. Tu sélectionnes tes 3 photos et tu fais « outils/Démarrer outils HDR » et là... tu fais des essais, au mieux. Ça produit UNE image de synthèse que tu sauvegarderas par exemple en .TIF Cette image, tu peux la traficoter soit avec un toto-shop soit même avec Dpp mais ce n'est pas un raw. Le résultat est aléatoire et fréquemment pas très heureux mais certains sont des artistes avec cet outils. Ici c'est un HDR (Dpp) qui n'est pas très loin de tes conditions de prise de vue.

Il y a un logiciel très performant (plus que Dpp) c'est SNS-HDR. Il est disponible sur le Net. La version de démonstration, avec une interface écran conviviale, ne permet pas de sauvegarder l'image finale sans apparition d'un tag. Mais la version en ligne de commande permet de produire une image très satisfaisante en reprenant, à la main (au doigt), le paramètre général le plus adapté que tu auras constaté sur la version interactive. Si la technique t'intéresse, l’expérimentation de ce truc est passionnante mais si ta machine est un peu lente ça va prendre beaucoup de temps.

Ah ! pour faire un bracketing satisfaisant, l'APN doit être sur trépied (car la vitesse en sur-exposition peut devenir très lente) et le sujet doit être immobile pour faire le HDR.

Autre solution, je la cite parce qu'elle existe.
Il existe une fonction dédiée à ce problème dans DXO, DXO Smart Lightning
Problème régler pour 100€ (quand promo) :o

Sinon en "classique" je flasherais pour avoir les deux sujets.

Merci pour votre aide et avis:

@ 18471 : Un grand merci pour ton explication très détaillé, et à la prise de temps de ta réponse très utile pour moi.

La technique bracketting/HDR me semble adaptée à ce cas : tu es sur un sujet fixe, l'éclairage naturel est correct
j'ai découvert le logiciel SNS-HDR ici grâce à quaker77 et c'est vrai qu'il permet de gérer ces grandes dynamiques tout en proposant un rendu très naturel

Tiens je ne connais pas du tout le SNs-HDR, tu l'utilises uniquement pour ce type de post traitement ? Lor@n tu nous tiens au courant ce qui a marche.

SNS-HDR marche aussi pas mal sur une seule vue (sans bracketting)

Bracketing testé et validé avec succès!!
La photo est très correct sur toute la plage de lumière, j'ai réalisé les photos car dans ma cuisine, entre la poubelle et les gamelles des chiens, la compo est naze, mais le résultat est là!!!

la dernière version de DPP gère très bien cette option, par contre le boitier ne prend pas les 3 photos automatique, il faut appuyer 3 fois sur le déclencheur, ce qui peut rendre du flou de bouger...Trépied indispensable!

Merci pour la technique 18471!

Pour illustrer:

Image 01 : 30mm, v1/3, f5.6, correction AEB=0, ISO100

http://l.roig42.free.fr/phpBB2/eos/H...orderMaker.jpg



Image 02 : 30mm, v1/125, f5.6, correction AEB=-2, ISO100

http://l.roig42.free.fr/phpBB2/eos/H...orderMaker.jpg



Image 03 : 30mm, v1/8, f5.6, correction AEB=+2, ISO100

http://l.roig42.free.fr/phpBB2/eos/H...orderMaker.jpg


Image assemblé HDR :

http://l.roig42.free.fr/phpBB2/eos/H...orderMaker.jpg

Tu as bien lu la notice du 600D, y'a pas le bracketting... y'a un truc qui ne colle pas. Regarde voir ça. C'est comme le mien.

Je ne comprend pas ton message, tout à fonctionné parfaitement, j'ai la même notice que j'ai appliqué à la lettre.
??????

C'est une réponse sur ce passage

Citation:

---

par contre le boitier ne prend pas les 3 photos automatique, il faut appuyer 3 fois sur le déclencheur

---

d'accord, oui en fait je me suis replongé dans le manuel et pas de prise de vue triplé en appuyant qu'une seule fois.
En fait il est indiqué de se mettre en mode rafale de de maintenir appuyé.

Citation:

---

NOTE
Si vous utilisez le bracketing d'exposition auto avec [ ](Vue par vue), enfoncez trois fois le déclencheur pour prendre les trois photos.
Si [ ](Prise de vue en rafale) est réglée et que vous enfoncez à fond le déclencheur, les trois photos sont prises en rafale dans cet ordre : exposition standard, sous-exposition et surexposition.
Lorsque [ ](Retardateur 10 sec./Télécommande) ou [ ](Retardateur 2 sec.) est réglé, les trois photos seront prises en rafale après un délai de 2 ou 10 secondes. Avec [ ] réglé, le nombre de prises de vue en rafale sera trois fois le nombre défini.

---

lors de mon essai j'étais en One Shot, ceci explique tous

En tout cas merci pour le conseil, je suis super content de progresser grâce au forum! je deviens vraiment accroc à la photo!!

Sur les appareils récents, comme mon 1100D, c'est "automatique" quand on paramètre un écart de bracketting. Et il reste programmé jusqu'à ce que :

• Soit tu annules le bracketting
• Soit tu passes par ARRET de l'APN

Donc on ne peut plus faire de photo "unique" - ça doit être rarement un manque.

Ca c'est bien. C'est pas comme le retardement qui ne s'annule pas après ARRET

Essais ce SNS-HDR, tu seras bluffé

Merci, j'essaierai avec SNS-HDR,
tu trouve le résultat moyen avec DPP? car j'avoue que j'ai traité assez lisse.

N'hésitez pas les critiques, je ne demande qu'a progresser!

Faire les trois vues qui se suivent en mode rafale c'est bien quand on est à main levée. Avec la vitesse des boîtiers actuels on pourrait même faire plus de trois vues si le firmware Canon n'avait pas cinq ans de retard sur le monde moderne et permettait des bracketing à plus de trois images.
Si tu es sur un trépied stable et que rien ne presse c'est mieux de faire une par une, ça évite parfois des micro flous de bougé provenant des vibrations provoquées par le miroir.

Qui dit bracketting dit trépied obligatoire pas de main levées => flou de bougé.
Même avec un appui c'est flou quasi sur.
Et surtout le bracketting uniquement sur des sujets statique sinon résultat bizarre

Merci beaucoup.

Citation:

---

Envoyé par casterman

Et surtout le bracketting uniquement sur des sujets statique sinon résultat bizarre

---

Exemple : les oiseaux dans le ciel. 1 oiseau en produit 3

J'avais voulu faire un HDR de Notre Dame en début d'année, mais malheureusement j'avais pas mon trépied mais j'ai tenté le coup et une fois rentré à la maison j'ai été malgré tout bluffé par le résultat avec photomatix car justement il y avait 1 oiseau dans le ciel, et donc sur chaque toff emplacement de l'oiseau différent, et bien avec l’option "d'élimination des Fantômes" il n'y avait bien qu'un seul oiseau dans le ciel qui apparaissait.
Mais bon sans mon trépied l'image était flou.

Citation:

---

Envoyé par casterman

Qui dit bracketting dit trépied obligatoire pas de main levées => flou de bougé.
Même avec un appui c'est flou quasi sur.
Et surtout le bracketting uniquement sur des sujets statique sinon résultat bizarre

---

Mes hdr et mes panoramas sont toujours fait à mains levées.
c'est comme pour les filés, il y a une position bien stable à prendre.
et une vitesse de prise de vue correcte bien sûr comme pour n'importe quelle photo.

Citation:

---

Envoyé par casterman

J'avais voulu faire un HDR de Notre Dame en début d'année, mais malheureusement j'avais pas mon trépied mais j'ai tenté le coup et une fois rentré à la maison j'ai été malgré tout bluffé par le résultat avec photomatix car justement il y avait 1 oiseau dans le ciel, et donc sur chaque toff emplacement de l'oiseau différent, et bien avec l’option "d'élimination des Fantômes" il n'y avait bien qu'un seul oiseau dans le ciel qui apparaissait.
Mais bon sans mon trépied l'image était flou.

---

J"utilise Photmatix, en plus tu as le choix de la photo finale (colonne de droite).

Tu peux aussi neutrer les vitres au bon indice

En français dans le texte ???

18471, sur ta doc jointe , on voit qu'il faut se mettre en rafale et là on n'a pas besoin d'appuyer 3 fois sur
le déclencheur. (me trompe-je ?)
SP

C'est ce qu'on lit mais je n'ai pas ce type d'APN sous la main. Faut regarder la notice pdf du boitier.

Citation:

---

Qui dit bracketting dit trépied obligatoire pas de main levées => flou de bougé.
Même avec un appui c'est flou quasi sur.

---

Dans énormément de cas le trépied n'est pas obligatoire, il faut juste que la vue avec la sous-exposition respecte la règle basique de 1/focale. La vitesse de rafale des boîtiers actuels, même en entrée de gamme, est suffisante pour éviter le décalage entre les différentes images et même s'il y en a un peu tout les logiciels permettent de recaler correctement.
L'inconvénient de faire à main levée c'est qu'avec le firmware de série on est limité à trois vues.

Citation:

---

Envoyé par samecl

18471, sur ta doc jointe , on voit qu'il faut se mettre en rafale et là on n'a pas besoin d'appuyer 3 fois sur
le déclencheur. (me trompe-je ?)
SP

---

C'est bien ça: une fois le bracketting réglé et le mode "rafale 3 vues" actif, on cadre, on appuie à fond sur le déclencheur et 3 photos sont prises. Evidemment il faut attendre que les 3 soient prises pour relâcher le déclencheur.

j'ai trouvé un article intéressant qui se rapproche de notre sujet :
Comment gérer les photos contrastées ?

Citation:

---

Envoyé par wechmech

j'ai trouvé un article intéressant qui se rapproche de notre sujet :
Comment gérer les photos contrastées ?

---

Plutôt orienté paysage en extérieur...