à quoi sert le mode M ?

Ca parait bête comme question comme ça, mais je suis semi-débutant, et même si je sais que ça veut dire "mode manuel", je ne vois pas concrètement comment on peut s'en servir.

techniquement, ça sert à choisir son couple ouverture/vitesse 100% personnalisé, mais j'ai remarqué que si on tourne la molette en mode "P" le 350D fait défiler plusieurs couples. Il suffit ensuite d'augmenter ou diminuer les IL pour être sur/sous-expo par rapport à la recommandation de la cellule de l'appareil.

J'aimerai donc savoir quelle est le différence avec "M" et surtout comment utiliser ce mode sur le terrain, car concrètement régler à chaque prise de vue, c'est un peu mission impossible... (d'autant que souvent c'est pour se caler sur la bonne expo, à quoi bon donc :confused: )

Pour résumer: à quoi sert le mode M si on se contente de s'aligner sur la bonne expo, et qu'on peut changer l'exposition avec les IL ou le bracketing. Comme je suppose qu'il à un usage ( ;) ) si quelques personnes peuvent me dire quand, comment et pourquoi ils l'activent à la place du mode "P" ce serait sympa :D

Merci !

Citation:

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Envoyé par inkboy

Pour résumer: à quoi sert le mode M si on se contente de s'aligner sur la bonne expo

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Tout à fait...mais...es-tu sûr que le boitier te donne la bonne expo ? Le mode M te permet justement de choisir la vitesse et le diaph donnant la meilleure exposition possible correspondant à ce que tu attends. Ainsi le boitier ne t'impose rien, c'est toi qui controle entièrement ta prise de vue.
Par exemple sur une scène très contrastée : si tu fais une mesure de lumière sur les hautes lumières, le boitier calculera les paramètres de prise de vue pour qu'elles soient bien rendues. Oui mais qu'adviendra-t-il des basses lumières ? Elles seront noires ! Bon, faisons la mesure sur les basses lumières. Ah oui mais les hautes deviennent cramées. Là, le mode M te permettra de choisir un réglage intermédiaire à ta sauce, qui aura une expo correccte pour toute la scène.
De même, quand la lumière varie beaucoup comme en concert, le mode M te permet de te caler sur un réglage qui ne changerapas pour une série de photo.
Etc...

Citation:

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Envoyé par arfalchon

Tout à fait...mais...es-tu sûr que le boitier te donne la bonne expo ? Le mode M te permet justement de choisir la vitesse et le diaph donnant la meilleure exposition possible correspondant à ce que tu attends. Ainsi le boitier ne t'impose rien, c'est toi qui controle entièrement ta prise de vue.
Par exemple sur une scène très contrastée : si tu fais une mesure de lumière sur les hautes lumières, le boitier calculera les paramètres de prise de vue pour qu'elles soient bien rendues. Oui mais qu'adviendra-t-il des basses lumières ? Elles seront noires ! Bon, faisons la mesure sur les basses lumières. Ah oui mais les hautes deviennent cramées. Là, le mode M te permettra de choisir un réglage intermédiaire à ta sauce, qui aura une expo correccte pour toute la scène.
De même, quand la lumière varie beaucoup comme en concert, le mode M te permet de te caler sur un réglage qui ne changerapas pour une série de photo.
Etc...

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Le mode M ( Manuel) permet d'imposer tes paramètres au lieu de laisser un automatisme de faire ce que bon lui semble en fonction des différentes zones d'éclairement, mais ça implique de maîtriser un peu la technique photo.

Si on veut faire des assemblages de photos en panorama par exemple, il vaut mieux avoir la même exposition pour éviter que les raccords soient trop visibles : le mode M s'impose...

en studio on n'utilise aucun automatisme : tout en manuel.

Aussi si on utilise un objectif a décentrement, mesure d'expo AVANT de décentrer.
Utile aussi au flash, on choisi ses paramètres, et la TTL se débrouille pour que le flash éclaire ce qu'il faut.

Lu,

Certes il est parfaitement possible d'obtenir la même photo en mode Av, P, Tv et M si les valeurs affichés sont les mêmes.

Par contre le mode M cale en effet les valeurs sans risque qu'elles ne changent mais avec le risque que si l'éclairage change la photo et soit cramé/noir.
Mais le mode M est le seul à pouvoir décaler de plus de 2IL l'expo. Un mode Av ou Tv ou P ne peut décaler via la règle -2 | | 0 | | +2 que de maxi 2IL. Le mode M peut aller au delà malgré qu'il ne l'afficher pas, car le curseur se placera à l'extrémité mais si tu continue à t'éloigner des valeurs ie décalage sera de plus que cela, tout les autres programes ne peuvent pas y parvenir

De plus le mode M est le meilleur à utiliser lors de l'utilisation au flash, il permet tout simplement de tout faire

++

d'accord, mais si on regle l'expo avec les +/- IL ? et comment faites vous pour gérer ça "en live" ? on perd vachement de temps, avec le gros risque de se planter... ne vaut il mieux pas (hors studio ou tout est sous contrôle) se mettre sur P (avec par exemple +1/2IL pour être sûr) et shooter en raw ?

en "live" n'y a t'il pas plus de risque de foirer la photo qu'autre chose ?

(j'avais posté en mêm temps que gparedes, ok pour la limite des +/-2IL, c'est une bonne raison)

Citation:

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Envoyé par inkboy

d'accord, mais si on regle l'expo avec les +/- IL ? et comment faites vous pour gérer ça "en live" ? on perd vachement de temps, avec le gros risque de se planter... ne vaut il mieux pas (hors studio ou tout est sous contrôle) se mettre sur P (avec par exemple +1/2IL pour être sûr) et shooter en raw ?

en "live" n'y a t'il pas plus de risque de foirer la photo qu'autre chose ?

(j'avais posté en mêm temps que gparedes, ok pour la limite des +/-2IL, c'est une bonne raison)

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C'est ici que l'écran arrière à son utilité : pour contrôler si le réglage est ok ou pas OK. Bien sûr si on avait de quoi le calculer on le ferais mais on peut shooter et ajuster. Le mode P est le moins pratiques de tous car chaque fois il remet les valeurs au départ et il faut redécaler jusqu'au réglages désirés. On lui préférera un mode Av.

++

J'avoue que j'ai du mal à comprendre ta question.

Quand j'ai commencé à faire des photos, c'était avec avec un appareil tout manuel. C'est vrai que ça prend du temps. Du coup je suis passé à un EOS pour profiter du réglage automatique ou semi-automatique. Là on se rend compte que l'automatisme ne fait pas toujours ce qu'on veut. Dans ces cas là je repasse en manuel.

C'est vrai qu'avec les boitiers EOS, on a intérêt à rester en mode M avec les flash, de marque Canon ou autre, sinon c'est mauvaises surprises assurées :bash:

merci pour vos réponses.... vous avez des techniques pour être rapide dans les réglage et/ou des réglages "de bases" conseillés pour des types de photos (sport, portraits, paysages etc...) (même si je sais que tout dépend de la lumiere, etc, etc... disons dans des conditions moyennes)

C'est pô pour jouer le chieur, mais...
de -2 à +2 IL, ça fait une variation de 5 IL....
:zoo_taz:

quans je fait du studio je suis toujours en M

Citation:

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Envoyé par inkboy

Ca parait bête comme question comme ça, mais je suis semi-débutant, et même si je sais que ça veut dire "mode manuel", je ne vois pas concrètement comment on peut s'en servir.

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Je ne me sers que des modes M, Av, Tv, P. Les programmes-résultats... bof!

Pour le mode M, je l'utiise finalement assez souvent, notamment pour :

- Les photos au flash : je détermine la profondeur de champ que je souhaite (ouverture), le risque de flou de bougé (vitesse), le niveau de bruit que j'accepte (ISO), et le rapport souhaité entre lumière ambiante et flash, qui peut m'amener à modifier les paramèrtes précédents.

- La photo en macro : j'ai besoin de contrôler précisément les paramètres de prise de vue

- La photo dans des conditions trop difficile pour le boîtier, par exemple la photo nocturne

- Quand je veux figer l'exposition d'une photo à l'autre : en général, je "triche", à savoir que je relève une exposition en mode "P" puis je la recopie en mode "M".

Je ne crois pas que le mode "tout M" soit meilleur que le mode "tout P", ou l'inverse. Il faut utiliser ce qui est le plus pertinent pour la photo que l'on souhaite prendre.

Pour moi c'est

-80% Av

-10% Tv


-10% M

Comme cité plus haut, le mode M est très pratique dans les conditions ou la mesure de lumière est difficile


Et la nuit...trépied+ télécommande + mode M + Appareil en 'bulb' = belles tofs au feeling :p

mode M a 99%
sinon prio vitesse ou diaph, selon la situation

c'est vrai que le bulb c'est accessible qu'avec le mode M, j'ai fait des photos sympa de la lune grace à ça.

sinon quand tu dis 80% Av, pourquoi ce choix ? pour quel type de photo est-ce pertinent ?

toutes ces questions car j'essaie absolument de me décoller du mode P quand celui ci n'est pas necessaire, (donc hors reportage, photos rapides etc) mais je ne sais pas par quel bout commencer, je n'arrive pas à cerner le moment ou je peux me passer de ce mode (vu qu'il regle tout tout seul) hormis dans des photos hyper-spécifiques genre bulb, nuit, 1/4000eme etc...

je n'utilise jamais les modes "résultats" pour la simple et bonne raison que le mode P les couvres tous, j'aimerai maintenant sauter le pas des autres modes, le plus souvent possible, pour enfin avoir un controle total sur l'image.

...peut être qu'en commençant doucement avec un patch, puis en réduisant ma consommation, ça peut marcher :D ;)

Le mode M, c'est l'assurance de maitriser parfaitement tout les paramètres!!!
Rien de tel! Quand on goute au M, dur de repasser aux autres modes.

Perso, je l'utilise 90% du temps, les autres 10%, je suis en mode AV.

Avec mon 400D, je n'ai même pas encore essayé les modes prédéfinis mis à part ADEP :D (et je pense que je ne les utiliserai jamais, c'est le genre de gadgets inutiles à mon sens sur un reflex.)

je pense aussi que les modes autres que "création" sont du gadget (je le pensais à l'époque de mon compact powershot, c'est d'autant plus vrai avec un reflex)

mais du coup, pour ceux qui utilisent "M" dans 80 à 90% des cas, ça veut dire que vous vous alignez sur la bonne expo la plupart du temps (sauf à faire toutes vos photos de nuits et autres cas particuliers) quel intéret donc à être en M, hormis une perte de temps au réglage ?

j'oubliais aussi le role du RAW: je shoot le plus souvent en raw (sauf besoin de place et/ou rafale) donc si M me permet de gagner +/- d'expo, je peux aussi le régler ensuite (je sais que c'est mieux de le regler à la prise de vue, mais pour 1/2 IL en +/-, est-ce que ça vaut la perte de temps du réglage ? (parceque je sais pas vous, mais moi c'est galere sur le 350D, le bouton qui permet de régler l'ouverture est placé (literralement) sous mon nez, donc pas très accessible (j'ai un gros nez, ET un gros pouce, pas de chance :D ;) )

Citation:

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Envoyé par Iceman

J'avoue que j'ai du mal à comprendre ta question.

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Idem.

Citation:

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Envoyé par inkboy

mais du coup, pour ceux qui utilisent "M" dans 80 à 90% des cas, ça veut dire que vous vous alignez sur la bonne expo la plupart du temps (sauf à faire toutes vos photos de nuits et autres cas particuliers) quel intéret donc à être en M, hormis une perte de temps au réglage ?

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En fait, je prend l'exemple du flash externe lorsqu'il est fixé et l'appareil en mode ouverture, ou vitesse, il ne prend pas en compte la présence du flash (ou alors, je n'ai pas trouvé comment).
Résultat, dans une pièce d'intérieur, il te sort un couple vitesse/ouverture correspondant à la photo sans le flash. C'est plutot génant.
En Macro, pareil, c'est infiniment plus pratique et plus fiable de travailler en manuel complet.
Je précise que je me fie très peu à l'échelle de bracketing.

Citation:

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Envoyé par inkboy

j'oubliais aussi le role du RAW: je shoot le plus souvent en raw (sauf besoin de place et/ou rafale) donc si M me permet de gagner +/- d'expo, je peux aussi le régler ensuite (je sais que c'est mieux de le regler à la prise de vue, mais pour 1/2 IL en +/-, est-ce que ça vaut la perte de temps du réglage ?

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Que ce soit en RAW ou en JPG, l'exposition doit etre correcte, ce n'est pas vraiment des réglages, c'est plutot les règles même de la photo!
Bien sur en RAW, tu sais récupérer une photo sous-ex, mais pas une sur-ex.

Dans le cas des reglages à 0 pour les RAW, c'est au sujet des réglages de netteté, saturation, température couleur, etc..
En tout cas, ce n'est surtout pas une perte de temps que de faire une photo avec une exposition correcte. (c'est au moins du temps de gagné en post-traitement)

Citation:

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Envoyé par inkboy

(parceque je sais pas vous, mais moi c'est galere sur le 350D, le bouton qui permet de régler l'ouverture est placé (literralement) sous mon nez, donc pas très accessible (j'ai un gros nez, ET un gros pouce, pas de chance :D ;) )

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Il suffit de décoller l'appareil de ton visage pour effectuer les réglages :D

Citation:

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Il suffit de décoller l'appareil de ton visage pour effectuer les réglages

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certes mais à ce moment là je ne vise plus, c'est pas très pratique :D

donc en fait, à la lecture de vos réponses, je vois que le mode M est surtout utile dans des conditions spécifiques: photos "tendues" bulb, nuit, macro, studio, flash externe etc...

donc à moins d'être un photographe de l'extrême, je ne vois pas trop l'utilité du mode M. c'est pour cela que je voulais savoir pourquoi certains d'entre vous utilisent "99% du temps le mode M" je me dis que 80% de ces 99% doivent être réglé sur l'exposition recommandée, à quoi bon être en M donc ?

Je suis conscient qu'une bonne expo fait toute la photo, il n'est pas question de la modifier après coup au derawtiseur, mais si on à pris soin de demander l'expo ciblée sur une zone (touche * de l'appareil) on peut faire de minimes corrections par la suite. à quoi bon donc être 100% en manuel.

voilà en fait la vraie question: utiliser le mode M 20% du temps sur certaines photos OK, mais pourquoi 90% du temps alors que le mode P donnera exactement les même préconisations ???? (désolé de m'être mal exprimé)

Citation:

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Envoyé par Haentjens.R

1) Bien sur en RAW, tu sais récupérer une photo sous-ex, mais pas une sur-ex.

2) Dans le cas des reglages à 0 pour les RAW, c'est au sujet des réglages de netteté, saturation, température couleur, etc..

3) En tout cas, ce n'est surtout pas une perte de temps que de faire une photo avec une exposition correcte. (c'est au moins du temps de gagné en post-traitement)

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Point N°1 : FAUX !! Je dirais même que l'on conseille au utilisateurs du RAW de plutôt surexposer que sous exposer, le résultat sur le bruit tant bien meilleur sur la version sur exposé. A mojns de cramer de 5IL il est assez incroyable ce qu'on peut récupérer dans une sur expo

2) Ces options n'ont aucune influence sur le RAW

3) Mais qu'est ce qu'une photo bien exposé ?!? Devrait t'on plutôt dire une zone de la photo bien exposé ? Car bien souvent la bonne expo ne peut être faite sur l'ensemble des éléments de la scène demandant parfois de faire des choix

Je continue à dire qu'il est exactement possible de faire la même photo en M qu'en Av et Tv sauf lorsqu'on souhaites dépasser la limites des + ou 2 IL. C'est à dire qu'à réglage identiques des valeurs appliqués d'ouvertures/iso/vitesse on obtient la même photo que ce soit en M en Av ou encore en Tv

C'est bien de faire de l'expo correcte, mais je vais vous donnez un exemple pour une fois de plus dire que le mode M ne convient pas à tout les genres d'images et qu'en plus il demande des ajustements:
- tentez de prendre un oiseau en vol qui passe d'un endroit foncé vers un endrait clair par exemple, vous le shooteriez en mode M ? Bien sûr que Non !!
Maintenant faire du M en macro là ou la lumière ne changera pas toutes les secondes ou encore en studio ou encore dans des environnement ou la lumière change peut : OUI vous pouvez !

Donc bosser à 99% ou 90% manuel ne veut pas dire qu'on maîtrise mieux mais qu'on fait plutôt 90% de photos dans des conditions qui le permettent et si vous voulez le faire aussi dans les conditions qui ne le permettent pas ce sera quan même avec un grand nbre de déchets !! Car personnelement je ne connais personne capable de me dire d'avance qu'elle sera le réglage d'expo correcte qu'il faudra si un oiseau avec des tâches blanches se pose à moitié au soleil et à moitié à l'ombre, donc il faudra ajuster après le(s) 1ers shoots, et dans le domaine de l'ornitho je ne suis pas sûr que le dit oiseau attende que vous fassiez vos ajustements

Alors je sais que je vais encore voir des personnes qui vont me dire qu'il le font quand même, mais comme je redit, un oiseau posé sur le sol qui ne change pas d'endroit peut le permettre, mais en vol cela cha,ge tout.

Donc trouvez votre mode de shoot tant qu'il soit dans le mode expert (Av, Tv et M, car le mode P est une simple déclinaison des Tv ou Av mais en moins pratique je trouve mais peut être plus simple à comprendre)

++

merci pour ces éclaircissements !! je me disais aussi, c'est bizarre que je ne trouve l'usage du mode M que dans 10% des cas (studio etc... cités plus haut puisqu'il m'arrive de l'utiliser) alors que certains disent l'utiliser à 99%, ou ne font qu'avec ça

Je m'en vais donc essayer de mettre plus de TV et d'AV dans mon moteur, voire ce que ça donne...

pour le raw ça me semblait bizarre aussi, pour l'avoir lu et testé moi même, il vaut largement mieux risquer la surex que la sous-ex, si non attention au bruit et autre artefacts lors de la récup des ombres...

pour ceux qui persistent à utiliser M tout le temps, n'hésitez pas à me faire part de votre technique pour vite régler, me dire si vous avez du dechet, comment vous vous placez par rapport à la reco de la cellule de l'appareil etc...

merci !!

Je plussois les propos de gparedes. Le mode M est à reserver aux cas particuliers. idem pour la "récupération" d'un RAW, il est plus facile de rattraper une legère surexpo (+1 à +1,5 IL) qu'une sous ex.

La photo suivante à été recuperé à -2 IL mais elle est extremement bruitée:

http://maphoto.info/12/B56384319.jpg

• EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 58mm | 1/30s | f/4 | ISO 800

Même configuration mais avec une légère surex (1,2 IL)

http://maphoto.info/12/B56384425.jpg

• EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 95mm | 1/20s | f/4 | ISO 800

Dans les deux cas, netteté à 80, lissage 25, réduction bruit 25.

oui ça je vois très bien, il m'est arrivé les deux cas de figures...

Mode M au flash et en lumière difficile (plusieurs point de mesure, voir même mesure sur la main en lumière incidente).
Le reste en Tv, très rarement Av et un peu de A-dep.
Moi c'est l'inverse, je ne comprend pas le mode P.
Quand j'ai un sujet mobile, ou un télé, Tv pour fixer une vitesse qui permet d'éviter le flou de bouger.
Quand je cherche une PDC forte ou faible, Av ou M pour choisir un diaph adapté à l'effet recherché

Toutes les photos au flash en mode M pour ma part. Après, L'E-TTL du flash se débrouille pour doser correctement la lumière.

Citation:

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Envoyé par canon-passion

Je plussois les propos de gparedes. Le mode M est à reserver aux cas particuliers. idem pour la "récupération" d'un RAW, il est plus facile de rattraper une legère surexpo (+1 à +1,5 IL) qu'une sous ex.

La photo suivante à été recuperé à -2 IL mais elle est extremement bruitée:

Même configuration mais avec une légère surex (1,2 IL)

Dans les deux cas, netteté à 80, lissage 25, réduction bruit 25.

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Merci canon-passion les exemples sont toujours mieux que les dires, ton exemple est parlant (sinon j'aurais fais sûrement des shoots de preuve mais j'avoue manquer de temps actuellement)

Le pb c'est qu'au départ il a été très répendu le fait de dire sous exposer évite de cramer les hautes lumières et c'est vrai mais au détriment de la qualité de l'image. Par contre une légère sur expo voir même parfois assez forte, peut être très bien récupèré car l'appareil est capable de "capter" bien plus d'information dans les hautes lumières que dans les basses. Du coup il lui est plus facile de récupérer ces informations.

Vous pourrez trouver plus d'information ici : http://www.cours-photophiles.com/for...ormat_raw.html

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Citation:

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Envoyé par Tatam

Toutes les photos au flash en mode M pour ma part. Après, L'E-TTL du flash se débrouille pour doser correctement la lumière.

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Comme il était dit bien plus haut en flash le mode M s'impose, ainsi que pour toute photo dépassant les 2IL (en + ou en -) Sinon le mode M est bien sûr utilisable mais les modes Av et Tv selon les cas peuvent être plus adaptés

Le mode P je ne l'utilise jamais et le A-DEP ancienne version (choix de 1ere map et dernière map) était plus pratique que l'actuel (devoir placer les collimateur là ou il le faut) je préfère utiliser le bouton de test de profondeur de champs

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Citation:

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Envoyé par gparedes

Le mode P je ne l'utilise jamais

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Moi non plus , que peut il faire de plus que le mode M ?

il ne peux rien faire de mieux, mais si c'est pour s'aligner sur la reco de l'appareil, autant gagner du temps et rester en P non ? (en ajustant au pire +/- 1IL ou en faisant la mesure sur ce qu'on veut exposer avec la touche *)

Citation:

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Envoyé par doc

Moi non plus , que peut il faire de plus que le mode M ?

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mon boitier est par défaut en mode P.

La raison? C'est une assurance que l'expo sera (+/-) bonne. Je bosse bcp à l'instinct, et à l'instant. Je vois un sujet, je saute sur le boitier et je shoote. Cela me ferait trop ch... de louper une photo parce que mon réglage M de la photo précédente ne correspond plus à la pdv actuelle.

Si je ne m'abuse, le mode P analyse également l'optique utilisée, et programme donc une vitesse en fonction de ça.

Bien entendu, je "décale" souvent ce programme pour modifier la vitesse ou l'ouverture. Je trouve ça plus rapide que de passer en Tv ou Av.

Mais tout cela est encore une fois une question d'habitude, et de préférences propres.

Citation:

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Envoyé par canon-passion

Je plussois les propos de gparedes. Le mode M est à reserver aux cas particuliers. idem pour la "récupération" d'un RAW, il est plus facile de rattraper une legère surexpo (+1 à +1,5 IL) qu'une sous ex.

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Merci pour ces exemples très parlants !

En revanche, l'inconvénient du capteur numérique, c'est que si on surexpose trop, il sature et là les détails sont perdus. En fait, on rattrape mieux une petite sur-ex qu'une petite sous-ex, mais on rattrape en revanche moins mal une grosse sous-ex qu'une grosse sur-ex :34: (mais là, peut-on encore dire que la phtoo est réussie?).

J'ai eu le cas en montagne cet été de contrastes très violents, genre 4-5 IL facilement de différence entre le paysage et le ciel, et là, même en amenant le ciel à la limite de saturation en sur-ex, j'avais quand même un paysage à -2 ou -3IL... et pourtant ça se rattrape pas trop mal, mais à 100 ISO bien sûr.

Citation:

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Envoyé par Viktor

C'est pô pour jouer le chieur, mais...
de -2 à +2 IL, ça fait une variation de 5 IL....
:zoo_taz:

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En faisant le compte sur mes deux mains, j'ai 11 doigts en tout : 1ere main = 1,2,3,4,5, deuxième main : 6,7,8,9,10 ... attends, j'ai du me tromper : on recompte à l'envers : 10,9,8,7,6 ah, voilà, et les 5 de la première font 11 doigts . CQFD

Le problème, quand on passe de +2 à -2 c'est que y'a pas +0 et -0 qui nous permettrait d'obtenir nos 5 IL, car c'est les intervalles qu'on compte, comme sur un double décimètre : de 0 à 1, c'est 1 cm et pas 2 = une unité est un écart entre 2 valeurs (ici, 5 valeurs d'IL, mais 4 intervalles/écarts d'IL, tout comme pour les mains (j'adore les mains) : 5 doigts mais 4 espaces interdigitaux). Stop ou encore ?
:34:

Une autre : quand tu nais le 1er du mois, le 2 du même mois tu es âgé de 1 jour
Mais il s'agit là d'une digression, quoique divertissante...

Citation:

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Envoyé par gparedes

Vous pourrez trouver plus d'information ici : http://www.cours-photophiles.com/for...ormat_raw.html

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Waouh ! Merci pour ce lien qui pointe vers une explication des plus claires et illustrée ! :thumbup:
Je penserai maintenant plus souvent à "exposer à droite" (ce que j'ai fait cet été en montagne justement, en surexposant de 2IL une bonne partie de mes photos de paysages, mais c'était sans le savoir)

-2 IL - -1 IL - 0 - + 1 IL - +2 IL...
ça fait bien 5 valeurs d'expositions , Non ?
Et le bracketing à -1/3 - 0 - +1/3 ça prend 3 vues ou seulement 2 ?
Et les vues sans correction, CaD à 0 IL ya rien dessus ? C'est tout noir ?
Et ou ai je parlé de +0 ou de -0 ?
Et "zéro beating" tu connais ?

Et pour info, certaines cultures comptent de 1 à 10, d'autres de 0 à 9.
Mais si 1 est la valeur de référence, 1 - 1IL, ça fait combien ?

Tiens, je te met un petit lien.....
http://www.ac-creteil.fr/Colleges/93...avaux/zero.htm

J'avais écris "sans vouloir jour au chieur", mais bon, ya plus fort que moi !

Citation:

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Envoyé par Viktor

-2 IL - -1 IL - 0 - + 1 IL - +2 IL...
ça fait bien 5 valeurs d'expositions , Non ?
Et le bracketing à -1/3 - 0 - +1/3 ça prend 3 vues ou seulement 2 ?
Et les vues sans correction, CaD à 0 IL ya rien dessus ? C'est tout noir ?
Et ou ai je parlé de +0 ou de -0 ?
Et "zéro beating" tu connais ?

Et pour info, certaines cultures comptent de 1 à 10, d'autres de 0 à 9.
Mais si 1 est la valeur de référence, 1 - 1IL, ça fait combien ?

Tiens, je te met un petit lien.....
http://www.ac-creteil.fr/Colleges/93...avaux/zero.htm

J'avais écris "sans vouloir jour au chieur", mais bon, ya plus fort que moi !

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Le débat est ailleurs messieurs, du calme ;) On s'en fout de savoir combien d'IL cela comptabilise le fait de passer de -2IL à +2IL, ce qui compte c'est qu'à partir de 0 on peut monter ou descendre de 2 IL dans un sens ou dans un autre si on utilise les modes P, Tv, Av alors qu'en mode M on peut aller bien plus loin, le reste c'est des mathématiques et peut importe le résultat

Ce qui compte est bien sûr tenter d'exposer avec un graphique à droite sans créer des zones complètement cramés sur les 3 couches pour justement garder de la matière, mais comme nos appareils savent nous dire par clignottement si sa crame il est plus facile de monter jusqu'à voir apparaître ces zones que l'inverse, car si on sous expose personne ne nous averti si des zones sont complètement bouchés sauf en interprêtant l'histograme, mais il suffit de prendre une photo sur fond noir pour que l'hiistograme soit à gauche mais qu'en ne sache pas quelle partie du sujet est peut être allé rejoindre les pixels foncés.

Dans l'idéal il suffit simplement que dans la partie gauche de l'histograme il y ai un espace (pas de valeurs bouchés) et que à droite tout ne soit pas écrasé sur le bord (voir également un petit espace). Lorsque cela arrive la récupération est assez facile car pas de cramés pas de bouchés : on va pouvoir étaler notre dynamique facilement, y compris si quelques petites zones trop claires existent (attention le clignottement des zones cramés de l'apn est calculé sur le JPEG et non sur le RAW ce qui veut dire que l'histo est pésimiste par raport à la réalité)

++

Mode M. Comme beacoup l'on dit, c'est la liberté totale de choisir ses paramètres.

Par ailleurs, avec un peu d'expérience, on ne perd pas forcement beaucoup de temps à régler via le mode M. Pas plus à mon avis qu'en passant pas un autre mode de création et en utilisant une correction d'expo.

Par exemple, pour un paysage, tu calles direct à f/11 et ensuite tu choisis la vitesse. Par vraiment de perte de temps.

Pour ma part, avec le mode M (quasi 100%), je connais au final pas mal de couples ouverture/vitesse de référence sur lesquels je m'appuies pour juger d'une scène et régler mon APN.