prise de vue gala de danse

Bonjour

Toute nouvelle sur le forum, je viens vers vous dans l'espoir d'obtenir de précieux conseils pour réussir des photos de gala de danse pour ce week end. Niveau équipement, après un an d'economie je viens de recevoir un 70-200mm f2.8 de chez canon, et comme en terme de boitier je n'ai qu'un 450d, je vais louer pour ce week end un 5d mark 2. Je pense donc d’âpres tout ce que j'ai pu lire sur les différents forums être correctement équipée pour réussir ces photos qui tiennent vraiment à cœur à ma fille... j'ai lu pas mal de choses mais cela me semble encore un peu compliqué car je n'ai quasi aucune connaissance en photo. Jusqu'à présent je me contentais des photos de famille prises au petit bonheur la chance et ça me convenait bien ... Mais là l'enjeu est de taille car ma fille qui n'a aucun souvenir de ses galas attends vraiment beaucoup de moi et de mon nouveau caillou... De plus l'asso me demande de leur donner une photo, si réussie, pour la prochaine affiche du gala ...!!!! Autant dire que j'aimerais vraiment en réussir quelques unes !!!!
si j'ai bien compris, il faut que j'ouvre à 2.8, que je maintienne la vitesse à 1/200 et que monte ds les isos sans dépasser 3200 au risque d'avoir un bruit pas joli du tout ....
mais quel mode ? av ? tv ? m ?
niveau éclairage, la seule chose que je sais c'est que tout est en plein feu. et pas de repet ! donc pas de test !
un tres grand merci à ceux qui voudront bien m'aider ...

Maguy

Bonjour
Si tu tiens à réussir tes photos, commence par te poser la question de savoir si tu vas maitriser le 5D². Je crois que ce n'est pas dans la salle de spectacle que tu vas apprendre.

Oui en effet, et c'est vrai que je n'aurais le 5d mark II que la veille ... mais mon 450d est sans doute trop juste .... et c'est important pour moi d'en réussir une partie ! Peut etre pourriez vous m'aiguiller un peu ?

Salut, peux tu avant le spectacle, tester le materiel pour un peu etre habituée ??

Pour un spectacle de dans le resultat de la netteté va dépendre de la vitesse.. Ca va donc aussi dependre de :
l'éclairage de la scène
la vitesse de mouvement des danseuses
mais désolé je ne suis pas un spécialiste... Bonne chance en tout cas !!

Du jour au lendemain arriver à maîtriser un nouveau appareil en ayant guère de notion de photo et avec un enjeu de réussir....cela fait beaucoup de paramètre à gérer je trouve

Vous me decouragez .... j'y tiens à ces photos... mais je comprends parfaitement la pertinence de vos réponses ... C'est justement parce que c'est un très gros challenge que je viens vers vous ... tout ce que je sais de l'éclairage c'est qu'il sera fixe ! "plein feu" c'est un terme qui ne me parle pas à moi, mais peut être à vous autres plus habitués que moi :(

voici un lien vers qq photos pas géniales que j'ai diffusé sur le site de l' asso... faites avec mon 450d et 500mmm f1.8...

mince le lien!
Soirée partagée danse | Terpsichore

Bonjour

En fonction des éléments que tu donnes, je partirai avec les réglages suivants :

Mode TV et réglage Vitesse 1/200s (afin de sécuriser et éviter de faire trop de photos floues), Iso 3200 car pas trop de grain à cette sensibilité, Mode AI servo (car le sujet bouge beaucoup et donc il vaut mieux utiliser ce mode pour faire une mise au point en continu), réglage sur le Collimateur central (bien positionner le collimateur sur le personnage et prendre des plans assez larges pour recadrer en post prod), photo en RAW (pour retoucher et cropper fortement si besoin en post prod), mode de prise de vue en rafale (pour garder ensuite la meilleure expression du danseur), pas d'utilisation du Flash, mettre le pare soleil sur l'objectif pour éviter le Flare.

Kifo

Merciii !!! Ces éléments me parlent ... je pense que je saurais faire ces réglages là ! je reste en mesure evaluative ? spot ?

Assez d'accord avec tout ce que propose KIFO, sauf que par expérience je taperais même dans le 1/250 s mini si ta fille et les autres danseurs bougent beaucoup, à condition que les conditions de lumière le permettent bien sûr...

La mesure spot peut être préférable dans certains cas (variations importantes de l'intensité lumineuse), mais vu que dans ton cas tu ne maitrises pas encore assez la technique (rien de péjoratif hein là, juste un constat par rapport à ce que tu as écrit plus haut ;))), je resterais en mesure évaluative car la mesure spot c'est assez "pointu" et tu risques d'avoir beaucoup de déchets en fonction de l'endroit où tu as fait le point (sujet sous ou sur-ex).

C'est du modern jazz, ca bouge pas mal !
je sais bien que je n'aurais pas plus de 10/15% de photos exploitables, mais je pense que ça ne peut être que mieux que ce que n'ai jamais réussi à faire avec mon ancien matériel !...

Au vu de ce que tu as fait, tu vas t'en tirer. Je n'ai pas fait mieux l'an dernier avec un vieux Pentax et cette année j'ai le spectacle de l'assos (modern-jazz) où dansent ma femme, mon fils et ma fille. Il faut cadrer large et canarder. Tu ne verras pas une miette du spectacle le nez collé à ton boitier mais tu ramèneras des souvenirs!
Mais oui, exploite ton boitier à l'avance, quitte à emporte le 450 en secours si tu ne t'en sors pas.
Bon spectacle!

Re

Juste une remarque sur le choix du boitier 5D2 (que je possède) et qui n'est pas tip top pour ce type de prise de vue car la Map "rapide" n'est pas son fort.

Je préfère prendre mon boitier série 1D3 qui est limité en ISO mais qui fait mieux le travail de MAP que le 5D2 (moins de déchets) en environnement compliqué... prends si tu le peux les nouveaux boitiers 5D3 ou DX ... et penser à mettre la stab sur l'objo !!

Kifo

Bonsoir,
Je viens de faire deux "reportages" d'une animation pour une association, je te donnes mes éléments.
Boitier 400D + 24/105IS + Flash 430EX, fichiers RAW, balance des blancs en auto et post-traitement sous Lightroom.
Réglages ISO200, 1/80è f5,6, mode TV, mesure évaluative, flash systématique.
Flash en manuel à +2/3 réflecteur à 45°
Quelques clichés sans flash avec les mêmes réglages sauf ISO 1600 maxi de mon boitier....), résultats mitigés à cause de l’éclairage multicolore générant des dominantes impossibles à corriger.
Salle dite "polyvalente" estrade à 40cm du sol, donc moi sur escabeau 3 marches pour un meilleur cadrage; éclairage par spots multicolores.....
Ça bougeait certainement moins que le modern jazz mais quand même. Peu de déchets globalement mais beaucoup de travil en PT.
Si tu le souhaite je t'envoie les liens Picasa en MP. Pour "assurer" pourquoi ne pas utiliser de flash ?

1/200s risque d'être un peu juste pour certaines photos.
Je te conseille (si tu as le temps) de faire plusieurs réglages afin de "sécuriser" certaines séries

Si la lumière est correcte, n'hésite pas à fermer vers f\4-5.6. Cela permettra de compenser les MaP ratées ;)

N'hésite surtout pas à monter dans les ISO (voir d'en faire quelques-unes à 6400). Mieux vaut une photo bruitée qu'une photo floue

Je suis plutôt positif quant à "maîtriser" le 5DII en une soirée. Les modes M, Tv ou Av sont finalement simplifiés par rapport au 450D (pas besoin de chercher des heures pour changer l'ouverture et la vitesse en M par exemple)

As-tu pensé à prendre un carte SD / CF qui tient la cadence ?

J'ai fais ce genre, tout au flash 580 et 20D 400 iso et c'est parfait pour immobiliser tout en conservant l'ambiance.
Un plateau large sans éclairage d’appoint, c'est le plantage assuré, même avec le 50 1,4 ou le 85 1,8 c'était trop juste.
A f2,8 et 800iso je tombais dans des vitesses en secondes.

les exifs sont dans les photos de terpsichore et un 5D Mark II

y'a plus qu'a copier les réglages AMHA

exemple :

Camera Maker: Canon
Camera Model: Canon EOS 5D Mark II
Lens: Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM
Image Date: 2011-07-02 20:50:56 (no TZ)
Focal Length: 200mm
Aperture: f/2.8
Exposure Time: 0.0050 s (1/200)
ISO equiv: 2000
Exposure Bias: none
Metering Mode: Matrix
Exposure: shutter priority (semi-auto)
White Balance: Manual
Flash Fired: No (enforced)
Orientation: Normal
Color Space: sRGB
GPS Coordinate: undefined, undefined


Pour le temps de pose je dirais plutôt 1/320 ou 1/400, le 70/200 2.8 est lourd, vaut mieux monter légèrement en vitesse pour éviter un petit flou de bougé

dans les données photos le 70/200 était stabilisé (IS)


pour le 450D régler en M, 1600 ISO F2.8, 1/200 à 1/320 AMHA

détail qui a son importance : dans les spectacles il fait noir, on ne voit pas les boutons du boitier ...

A tous, mille mercis pour vos conseils !!!! ils me seront très précieux ...
Pour info, le flash n'est pas autorisé dans la salle donc ce n'est pas une option pour moi ...
Kifo, je note que pour toi, le 5Dmark 2 n'est pas le boitier le plus adapté... dans la mesure ou mon budget max est de 1600 euros (prix actuel du 5Dmark2), aurais tu une meilleure idée ? il me semble avoir lu que le 7D était une bonne alternative pour le sport en salle ...Est ce à ça que tu pense ??? En effet ma fille devrait intégrer une compagnie en sept et il s'en suivra une vingtaine de scene minimum par an, donc j'espere bien avoir le bon matériel et surtout savoir le maitriser ;)

Tha cat, j'ai vu tes conseils, mais un terme m'est inconnu: que signifie "AMHA" ???
Les exifs dont tu parles ne sont pas mes photos hélas ... j'aimerais arriver à ce résultat un jour ...
Les miennes sont les moches !!!

Encore merci pour vos réponses !

AMHA, terme assez courant sur les forums qui signifie : A Mon Humble Avis... ;))

Citation:

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Les exifs dont tu parles ne sont pas mes photos hélas ... j'aimerais arriver à ce résultat un jour ...

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les exifs correspondent aux réglages de l'appareil photo lors du spectacle ...

ils peuvent être une forte source d'inspiration pour qui ne sait pas trop comment paramétrer son boîtier...

RE AMHA :D

Et alors ? Quels sont les résultats ?

Bonjur à tous

Résultats plutôt mitigés .... plutot déçue parce que pas fait beaucoup mieux qu'avec mon 450d + 50mm f1.8.... y'a vraiment qq chose que je ne m'explique pas .
j'avais parametrer le 5d mark2 en mode TV 1/250 f2.8 iso1600 puis 1000 (car scene en plein feu et j'ai vite vu que j'allais surexposer....) mesure selective et AISERVIO. Par contre au risque de passer pour une andouille de premiere, je pensais qu'une fois ces réglage faits, j'étais tranquille... je n'ai rien modifié durant mes 13 minutes de prise de vue, enfin si, juste le zoom ... et au final ces parametres ne sont pas resté stable du tout. Pour bien vous faire comprendre, je vous posterais dans la journée, 2 photos, prises à 1s d'intervalle... y'en au une pas trop mal, mais mal cadrée (pffff ce qu'il est lourd le 70-200mm !!!!) et qd j'ai vu que mon cadrage était foireux, j'ai dé-zoomer juste un peu...et là pour le coup photo carrément surexposée, cramée de chez cramée !!!
J'y pige que dalle ! du coup si vous avez des pistes et des AMHA .....

En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont répondu !

Perso pour se genre de scene j'utilise le mode M et iso auto et surtout une mesure spot
pourquoi M: pour avoir une bonne vitesse, si ça bouge beaucoup 1/500 c'est juste bien.
ensuite rester à 2.8, il est impératif que les valeurs de vitesse et d'ouverture ne changent pas toutes seul comme c'est le cas pour les mode Tv ou Av.
Les iso auto, permettent avec ces valeurs fixe de ne pas sous ou sur exposer une fois sur deux (là, on a pas trop le temps de paufiner les réglages d'expo, il faut que l'apareil gère tout seul et en mode m c'est la seule solution.
Et le plus important, lors de gala, en salle, la seul mesure qui tienne la route à mon avis est la spot. Sinon l'apn n'exposera jamais comme il faut, un coup cramé parce qu'il y a un éclérage que sur un coté et l'apn ne prend pas en compte, un coup surex parce que l'apn prend en compte un éclairage qui vient de derrière... enfin presque jamais comme il faut.
Alors qu'en spot, tu choisis la personne ou l'endroit que tu veux exposer convenablement et c'est tout bon.
Avec ce type de réglage je me metys généralement en One shot, ça évite des problème de mémorisation de l'expo et cie. Ou alors après il faut bien maitriser son apn, et appliquer les réglage en concéquence.

Lio

Salut,

C'est normal les expo qui changent. Le mode TV permet de bloquer la vitesse et l'ouverture évolue pour régler l'exposition. Cependant comme pour le mode P,Av cela dépend de ce que l'on vise. Tu as choisi le mode sélectif en tant que zone de mesure de lumière (soit environ 8% de l'image) C'est donc dans cette zone que le calcul a lieu.
Par contre il faut comprendre comment fonctionne l'exposition pour comprendre pourquoi une photo est cramée et l'autre pas.

Une petite explication s'impose donc :
- prenons 3 cibles différentes, imaginons que je crée une cible ronde de 9% du viseur et que je peint celle ci de 3 couleurs différentes : une cible grise (18%), une en noir et une en blanc
- lorsque je vise la grise, l'expo proposée et la photo obtenue seront relativement conforme, car c'est cette base qui lui sert de calcul pour l'exposition, imaginons que j'obtienne ici un 1/250 F4 ISO1000
- lorsque je vise la cible noir, l'apn estimera qu'il s'agit toujours de la cible grise mais dont la lumière qui l'éclaire est clairement insuffisante. L'apn tentera alors d'allonger le temps de pose pour essayer d'apporter assez de lumière à ce gris mal éclairé. Le temps passera alors de 1/250 initial à probablement 1/40 voir moins
- lorsqu'on vise maintenant la cible blanche, l'apn estimera qu'il s'agit là encore d'un gris mais dont la lumière reçu est bien trop importante. Il tentera alors de changer l'exposition pour le rendre plus sombre. Il réduira donc le temps de pose pour que la lumière soit en quantité moins importante. La photo sera alors prise au lieu de 1/250, à 1/2000 par exemple.

Au final sur 3 prises de vues dont la lumière n'a pas changée, on a donc obtenue 3 expos très différentes. Cela ne posera pas de problème en soi si la cible était totalement grise ou totalement blanche ou totalement noir. Les 3 photos finales seraient obtenues grises et on pourrait en post traitement les rendre comme on le souhaiterait. Le pb c'est que la scène shooté contient toute une panoplie de gammes de tons, et que si j'ai surexposé le noir pour en faire un gris, c'est que le gris deviendra blanc et le blanc sera alors complètement cramée depuis pas mal de temps.

Comment solutionner cela :
- le mieux est donc de prioriser l'exposition, pour la figer, pour qu'elle ne puisse plus évoluer selon la zone visée, mais qu'elle soit stable tant que la quantité de lumière qui éclaire le sujet ne change pas.
Pour cela il faut utiliser le mode M + ISO Fixe.
Si on place avec ce mode 1/250 F2.8 ISO1000, la photo sera toujours prise avec ce réglage, quelque soit la couleur qui se trouve dans la zone des 8% de calcul d'exposition, et on obtient toute une série homogène.
Si la lumière évolue de temps en temps puis reste de nouveau stable pendant une durée déterminée, il suffira de ré ajuster de temps en temps pour cadrer avec les circonstances ...

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Citation:

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Envoyé par Orinnel

Perso pour se genre de scene j'utilise le mode M et iso auto et surtout une mesure spot
pourquoi M: pour avoir une bonne vitesse, si ça bouge beaucoup 1/500 c'est juste bien.
ensuite rester à 2.8, il est impératif que les valeurs de vitesse et d'ouverture ne changent pas toutes seul comme c'est le cas pour les mode Tv ou Av.
Les iso auto, permettent avec ces valeurs fixe de ne pas sous ou sur exposer une fois sur deux (là, on a pas trop le temps de paufiner les réglages d'expo, il faut que l'apareil gère tout seul et en mode m c'est la seule solution.
Et le plus important, lors de gala, en salle, la seul mesure qui tienne la route à mon avis est la spot. Sinon l'apn n'exposera jamais comme il faut, un coup cramé parce qu'il y a un éclérage que sur un coté et l'apn ne prend pas en compte, un coup surex parce que l'apn prend en compte un éclairage qui vient de derrière... enfin presque jamais comme il faut.
Alors qu'en spot, tu choisis la personne ou l'endroit que tu veux exposer convenablement et c'est tout bon.
Avec ce type de réglage je me metys généralement en One shot, ça évite des problème de mémorisation de l'expo et cie. Ou alors après il faut bien maitriser son apn, et appliquer les réglage en concéquence.

Lio

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Tu rencontrerais le même problème. Le mode ISO Auto utilise la même zone de calcul et pire encore, on ne peut pas surexposer / sous exposer pour en changer l'expo. Ce mode demanderait de viser toujours au même endroit, et en choisissant un mode spot, tu t'oblige en plus à viser juste, sous peine de ne pas obtenir 2 fois la même expo

Citation:

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Les iso auto, permettent avec ces valeurs fixe de ne pas sous ou sur exposer une fois sur deux

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Cette citation est complètement fausse. Les valeurs ne sont pas fixes puisque les ISO évoluent. Oui la vitesse est fixe et l'ouverture aussi, mais une photo prise à 1/400 F2.8 ISO200 n'a pas la même expo que 1/400 F2.8 ISO1250. L'exposition reste là encore tributaire de ce que l'on vise donc évolue au grès de cette visée

Le mode spot t'oblige donc à viser toujours au même endroit et au centre, si ton sujet s'excentre tu t'oblige à devoir la suivre et même si elle est en bord de scène. Un M + ISO Fixe non, tu peut librement cadrer, ton expo n'évolue plus.

Citation:

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Avec ce type de réglage je me metys généralement en One shot, ça évite des problème de mémorisation de l'expo et cie.

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Et dans ce cas devoir tout le temps ré appuyer sur la touche de mi course pour maper sa nouvelle position. A 200mm et F2.8, pour peu qu'on ne soit pas trop loin de la cible, c'est une gym de devoir ré appuyer en continue à chaque changement de position de la cible ... A éviter ...
Quand ça bouge c'est Ai Servo ...

D'accord, je comprends mieux .... Le mode m m'aurait certainement mieux convenu du coup... tanpis, je ferais un peu mieux la prochaine fois sans doute ...

je voulais vous envoyer mes exemples de clichés mais à priori ça n'a pas fonctionné ???!!!

ceci dit le phénomène que décrit gprades semble correspondre exactement à ce qui m'est arrivé...

La prochaine fois, essaie avec le mode P tout simplement, avec une sensibilité élevée 1660 ou 3200isos pour bien faire. Les photographes pros d'évènementiel ne crachent pas sur ce mode d'automatisme, n'employant finalement que lui faute d'avoir du temps à perdre en réglages.

Citation:

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Envoyé par silver_dot

La prochaine fois, essaie avec le mode P tout simplement, avec une sensibilité élevée 1660 ou 3200isos pour bien faire. Les photographes pros d'évènementiel ne crachent pas sur ce mode d'automatisme, n'employant finalement que lui faute d'avoir du temps à perdre en réglages.

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Cependant le mode P ne résout pas non plus le problème rencontré ici. Le problème c'est que les mode P, AV et TV utilisent la zone de mesure pour trouver l'expo. Le mode M lui non. La seule chose qui prend du temps en M, c'est la 1ère photo, si la lumière évolue peu, une fois le trio trouvé, on peut penser cadrage et composition sans se poser de questions sur l'exposition qui elle restera inchangée. Il faut de temps en temps prendre la précaution de regarder si le réglage convient toujours (des fois que la lumière ait changé un peu en intensité)

L'avantage du mode M, est que la puissance de la lumière qui peut parvenir à un sujet sur scène ou cette même puissance sur 25 personnes sur scène, ne fait pas changer l'exposition. La couleur du sujet qui soit majoritairement sombre ou clair non plus. Si j'expose bien un visage et qu'il ait une robe noir ou blanche permettra de bien exposer le visage, alors que tous les autres modes ne peuvent pas garantir la stabilité entre les prises.
La scène reste des milieux particuliers qui peuvent facilement piéger le photographe, car il n'est pas rare que la lumière soit puissante sur le sujet et des fonds souvent majoritairement sombres en grande proportion, la plupart des modes de mesure ne peuvent donc pas assurer, sans corrections d'exposition, une exposition juste et ce même entre deux prises.

Le mode M + ISO Fixe reste ici la meilleure solution de s'en tirer ...

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Dimanche, j'assiste à une répet, j'aurais donc l'occasion de tester tous vos conseils. ça sera encore en plein feu car pas d' éclairagiste ....
Est ce que l'un d'entre vous pourrait me confirmer que le 7D est une meilleure alternative ou même une alternative suffisante que le 5d mark 2 pour ce type de photo ?

Citation:

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Envoyé par Maguy1604

Dimanche, j'assiste à une répet, j'aurais donc l'occasion de tester tous vos conseils. ça sera encore en plein feu car pas d' éclairagiste ....
Est ce que l'un d'entre vous pourrait me confirmer que le 7D est une meilleure alternative ou même une alternative suffisante que le 5d mark 2 pour ce type de photo ?

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Le 7D a un meilleur AF, si on veut viser un sujet qui bouge pas mal il serait meilleur. Sa rafale peut aider la prise de vue d'un mouvement rapide.
Le 5D II à une image plus "propre", moins bruitée et son viseur sera plus confortable.

Si tu as eu beaucoup de loupés pour cause d'accroche AF, le 7D sera sûrement meilleur sur ce point.

Pour compléter la tactique à utiliser pour ton réglage M :
- fait un choix assez ouvert (F2.8 dans un 1er temps, on verra ensuite si on a des alternatives)
- fait un choix de vitesse en dessous de laquelle tu as un peu trop de déchets de bougé (1/250 par exemple)
- augmente tes ISO pour que dans un 1er temps ton barregraphe -2||0||+2 soit proche du 0 lorsque tu vise une zone neutre (gris)
- shoot et vérifie ton histogramme et tes clignotements de cramés
- tu ne dois pas prendre en considération les cramés sur les lampes, uniquement sur les sujets. Si un sujet est en "blanc" il ne faut pas que son linge ne crame, par contre en ajoutant un poil de surexposition, on devrait y voir apparaître des traces de cramages, c'est donc la valeur juste en dessous qu'on adoptera. Cela permet de s'assurer que l'expo soit assez à droite et donc qu'on obtiendra le moins de bruit possible
- si c'est pas assez exposé on augmentera les ISO, sinon on les baissera
- si les ISO sont au final confortables (800iso par exemple) on peut choisir de modifier l'exposition par la vitesse ou encore par l'ouverture, question de ne pas être trop "en risque" de bougé, ou de profondeur de champs trop courte

Essayes pour cette nouvelle occasion le mode M, et revient nous dire ton ressenti par rapport à la 1ère fois

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Citation:

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Envoyé par gparedes

C
Le mode M + ISO Fixe reste ici la meilleure solution de s'en tirer ...

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Tout à fait d'accord, mais ta réponse ne s'applique qu'à un photographe déjà expérimenté ayant déjà une bonne pratique de la photo habitué à gérer vitesse,exposition et PDC.

Citation:

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Envoyé par gparedes

- shoot et vérifie ton histogramme et tes clignotements de cramés
- tu ne dois pas prendre en considération les cramés sur les lampes, uniquement sur les sujets. Si un sujet est en "blanc" il ne faut pas que son linge ne crame, par contre en ajoutant un poil de surexposition, on devrait y voir apparaître des traces de cramages, c'est donc la valeur juste en dessous qu'on adoptera. Cela permet de s'assurer que l'expo soit assez à droite et donc qu'on obtiendra le moins de bruit possible
- si c'est pas assez exposé on augmentera les ISO, sinon on les baissera
- si les ISO sont au final confortables (800iso par exemple) on peut choisir de modifier l'exposition par la vitesse ou encore par l'ouverture, question de ne pas être trop "en risque" de bougé, ou de profondeur de champs trop courte

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je suis désolée, pas faute d'y mettre de la bonne volonté, mais je ne sais pas interpreter un histogramme. Qu'appelles tu les lampes ?

Citation:

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Envoyé par Orinnel

Perso pour se genre de scene j'utilise le mode M et iso auto et surtout une mesure spot

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Je me permet de rebondir sur le sujet : je croyais que la mesure spot était à proscrire dans la majorité des situations (comme un gala de danse au 70-200) car la mesure de la lumière pouvait se faire "au petit bonheur la chance" sur les cheveux d'une danseuse plutôt que le visage. On risquerait alors de rater pas mal de photo.
N'est-ce pas plutôt la mesure centrale la plus adéquate dans ce type de photo ?

Je croyais que la mesure spot était "réservé" au studio où on a justement le temps de choisir exactement l'endroit que l'on souhaite bien exposer

J'ai bon ? J'ai rien compris :D ?

Citation:

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Envoyé par silver_dot

Tout à fait d'accord, mais ta réponse ne s'applique qu'à un photographe déjà expérimenté ayant déjà une bonne pratique de la photo habitué à gérer vitesse,exposition et PDC.

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Le mode M est souvent perçu à tort comme un mode "compliqué" où il faut avoir de l'expérience pour s'en sortir, alors qu'il est souvent la solution à certaines situations, ici c'est le cas, puisque le mode utilisé lui a posé des problèmes.

Si on regarde bien il n'y a que quelques règles à connaître :
- le choix d'une vitesse peut être compris de tous (on sait qu'une vitesse rapide bloque le sujet et une vitesse lente ne bloque pas) On sait aussi qu'il convient d'avoir une vitesse un poil au dessus de l'inverse de la focale pour éviter le flou de bougé du photographe (1/250 pour 200m voir 1/200 pour 200mm et si on est sur monopod ou trépied ont peut même faire encore mieux) Cependant c'est dans ce cas là vitesse du sujet qui prime.
Je pense que le concept ici est facile à comprendre
On comprend aussi aisément que plus je suis rapide plus la lumière doit être présente car en ne laissant que très peu de temps la lumière "taper" la capteur, il faut donc quelle soit assez forte. Sinon il faudra jouer sur la sensibilité (les ISO) pour que ce peux de lumière soit capté plus facilement

- l'ouverture là aussi c'est pas très compliqué. On sait que très ouvert = profondeur de champs courte mais par contre permet de "capturer" cette lumière même lorsqu'elle est peu présente. A contrario plus fermé = pdc plus importante, mais comme on ne laisse qu'un petit trou à la lumière pour rentrer, on sait quelle doit donc quelle soit bien présente

- les ISO enfin, là encore facile à comprendre. Plus la valeur est importante plus on est sensible à la lumière, mais plus la photo pourra apparaître granuleuse (bruit) et plus la valeur est faible plus il faudra de lumière et moins la photo sera granuleuse. Ce paramètre étant le dernier paramètre à caler. Il n'est JAMAIS le point de départ, mais seulement le complément du trio ouverture/vitesse/sensibilité qui permettra une exposition juste.

Ensuite un peu de gymnastique de cervelle facile à comprendre encore :
1) je suis sous exposé avec un trio choisi (peu importe lequel, je vais donner un exemple : 1/250 - F4 - ISO1600
pour corriger je peux donc exposer plus en jouant sur moins de vitesse (la lumière rentrera plus longtemps) par exemple 1/125 (ici +1IL), je peux ouvrir plus le diaph (j'ouvre plus la fenêtre, la lumière rentre donc plus abondamment) par exemple F2.8 (ici +1IL) ou encore je deviens plus sensible à la lumière présente, par exemple ISO 3200 (+1IL là encore)

2) je suis sur exposé avec le trio choisi, je peux faire l'inverse en tout, sois je laisse moins de temps à la lumière de parvenir au capteur, par exemple 1/500 (ici -1IL), je ferme plus par exemple F4 (ici -1IL) ou encore je réduis les ISO, par exemple ISO 800 (-1IL ici)

Il devient donc facilement possible de jouer sur un paramètre qu'on estime moins important pour arriver au même fins. Si la vitesse est primordiale ou jouera sur les autres paramètres. Si l'ouverture est primordiale alors on en fera de même. JAMAIS les ISO seront primordiaux. Une photo sans grain mais flou sera toujours pire que bruité et nette (sauf effet spécifique)

On peut évidemment additionner deux paramètre (ISO + ouverture, ISO + vitesse, vitesse + ouverture) pour parvenir à ses fins. Et on peut même le faire avec les trois.

Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de s'y mettre, si on se place déjà en infériorité, on n'osera jamais. Le mode M est un très bon mode pour comprendre la photographie et si on n'y regarde de près, tout ce qui est dit au dessus reste d'une logique assez implacable et compréhensible de tous ...

Après dans l'idéal il ne faudra pas faire ce choix sur lumière évoluant sans cesse, car là on chercherait les ennuis et on risque de laisser tomber rapidement ... mais dans les circonstances ici rencontrées, je pense qu'en prenant sont temps et en appliquant la logique qui va bien, on ne peut que s'en sortir. Tout a une explication, si on prend le temps sans paniquer, pour faire ce qu'il faut, cela apparaît alors tellement facile ....

Citation:

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Envoyé par Maguy1604

je suis désolée, pas faute d'y mettre de la bonne volonté, mais je ne sais pas interpreter un histogramme. Qu'appelles tu les lampes ?

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Un histogramme s’interprète ainsi :
- partie de gauche = tons sombres
- centre = tons moyens
- partie droite = tons clairs

La hauteur des crêtes indique le nbre de pixels qui se trouvent dans cette zone.

Si on écrase à gauche, on a donc ce qu'on appelle des "bouchages", c'est à dire des couleurs qui sont aller rejoindre les "noirs profonds"
Si on écrase à droite, on a donc ce qu'on appelle des "cramages", c'est à dire des couleurs claires qui sont aller rejoindre les "blancs"

Les zones bouchées et cramées perdent leur couleur native mais aussi leur texture. Et même si on pourra artificiellement redonner la couleur à ces zones (via Photoshop) la texture elle, sera perdue à jamais, à moins de tamponner en utilisant les zones non touchées.

Le photographe devra alors cramer / boucher que les zones qui n'ont pas besoin de garder de texture ni couleur dans ces zones de la photo.
Par exemple : si je shoot quelqu'un devant un fond cartonné blanc (studio), je peux cramer le fond, car je n'ai pas ici besoin de montrer la texture du carton. Le but sera de ne pas cramer le sujet.
Par contre si le fond était une broderie fine, je ne dois pas la cramer, sinon le dessin de cette broderie deviendra un simple fond blanc comme le carton.

Les lampes, je parle d'éclairage. La lampe est toujours bien plus lumineuse que le reste. Cependant je ne souhaite pas en voir le filament. Je peux donc avoir des zones cramées dans cette zone de la photo (ces zones vont clignoter) et c'est ainsi qu'il faudra exposer. Si on voulais sauver ces cramages, ce serait au détriment des zones importantes et la photo sera globalement très sous exposée.

Tout est compris ? sinon fais le savoir ...

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Envoyé par darkrio

Je me permet de rebondir sur le sujet : je croyais que la mesure spot était à proscrire dans la majorité des situations (comme un gala de danse au 70-200) car la mesure de la lumière pouvait se faire "au petit bonheur la chance" sur les cheveux d'une danseuse plutôt que le visage. On risquerait alors de rater pas mal de photo.
N'est-ce pas plutôt la mesure centrale la plus adéquate dans ce type de photo ?

Je croyais que la mesure spot était "réservé" au studio où on a justement le temps de choisir exactement l'endroit que l'on souhaite bien exposer

J'ai bon ? J'ai rien compris :D ?

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Tu lira la réponse dans mes 1ères réponses

Même en studio on n'a pas besoin de mode spot , puisqu'on bosse en M aussi, c'est donc l'expo choisi qui donnera l'expo globale et non la zone visée.
Le mode spot est aussi précis que dangereux. Il faut donc l'utiliser lorsqu'on le doit ... et souvent le mode M permet de ne pas en avoir besoin ... Il sert souvent pour un calcul de départ, pour rapidement trouver un trio à utiliser mais rarement à utiliser sur des sujets en mouvements car le risque est comme tu dit, d'aller choper la mauvaise zone

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Envoyé par gparedes

Tu lira la réponse dans mes 1ères réponses

Même en studio on n'a pas besoin de mode spot , puisqu'on bosse en M aussi, c'est donc l'expo choisi qui donnera l'expo globale et non la zone visée.
Le mode spot est aussi précis que dangereux. Il faut donc l'utiliser lorsqu'on le doit ... et souvent le mode M permet de ne pas en avoir besoin ... Il sert souvent pour un calcul de départ, pour rapidement trouver un trio à utiliser mais rarement à utiliser sur des sujets en mouvements car le risque est comme tu dit, d'aller choper la mauvaise zone

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Ah oui, en effet. J'ai eu le mauvais réflexe de survoler tes réponses étant donné que le conseil de passer en mode spot était juste avant ton com'.
J'ai juste regardé que personne n'avait cité ce commentaire avant de poser ma question :D

Bon, bonne nouvelle en tout cas, tu confirmes ma pratique : à mon niveau, éviter le spot car il ne va rien m'apporter

Lorsque je suis en M, je cherche un premier trio en matriciel pour ma part. Je réajuste si besoin par la suite.