des conseilles

bonsoir à tous, je vais bientôt partir à la retraite, comme je voyage beaucoup je viens d'acheter un boitier 600d avec un objectif 18 55 livré avec j'ai rajouter un sigma 18 250
je vais bientôt commander un speedlite 600 ex-rt , ma question et la suivante
comment réussir une belle photo de famille intérieur comme à l’extérieur, les photos que j'ai pris jusqu’à présent son de couleur rouge il n'y a pas de netteté, c'est mon premier reflex je n'ai aucune expérience dans le domaine ,je veut pas travailler un auto je voudrais apprendre maitriser les réglages manuel. mais je ne baisse pas les bras
je remercie d'avance pour l'aide que vous allez m'apporter
si quelqu'un veut voir la photo que j'ai fait pour avoir une idée je la posterais merci momo974 à plus bye .:badmood:

Bonsoir,

Ouf, tu en demandes beaucoup... Ce qu'il te faudrait, c'est un cours d'initiation à la photo numérique.

2 remarques tout de même :
1° si tes photos sont rouges, il y a surement un problème de balance des blancs. Si tu photographies en format jpeg, il est préférable de régler la balance des blancs en fonction du type de lumière ambiante : lumière tungstène normalement à l'intérieur, lumière du jour pour l'extérieur au soleil, nuage s'il fait nuageux,...
2° le manque de netteté est probablement dû à une vitesse d'obturation trop faible

Mais effectivement, si tu postes au moins une photo, ce sera plus facile de t'aider.

Bonne soirée

1-lire sur le net un max de cours de photo sur les différents site, plus ou moins bon et surtout lire le manuel de ton 600d en tout premier lieu et le comprendre, complètement.

multiplie les sources d'informations et accroche toi car ton problème bien anodin en apparence vient du fait que tu ne dois pas maitriser correctement ton matos, j'ai bien peur que l'ajout du flash ne te rende pas la tache facile tout de suite, tu va nous faire des photos mieux figées mais toutes moches niveau lumière si tu ne te sers pas correctement de ce bel engin...

Apprends tout ce que tu peux sans le flash et après ajoute le flash car il y a encore plein de choses à apprendre pour utiliser correctement (ou presque) un flash externe...courage c'est passionnant

Bonjour Momo97490,

il n'est pas simple de donner des conseils avec ce que tu écris,
par exemple lors de mon achat il y avait avec le boîtier 500D un 18-55 DC et un 75-300 DC
alors que chez toi il n'y a pas d'autres mentions que 18-55.

Ce n'est peut-être pas un objectif stabilisé et dans ce cas c'est une mauvaise affaire
car ils sont pas bons ces trucs là.

On a tendance à faire des réglages que l'on croit comprendre et l'on finit par déréglé plutôt que bien faire.

Il vaut mieux poster l'une de tes images, ou en faire une en raw et la mettre à disposition
des connaisseurs ici et ils sauront mieux te guider et te donner les conseils adéquats.

Il est pratiquement impossoble de manquer toutes ses photos, sauf si ton boîtier est comme je l'imagine déréglé
et si ce n'est pas le cas, c'est qu'en fin de compte tu soit tombé par hasard sur un appareil ayant un défaut,
ce n'est pas à exclure.

Poste une image, ou refais en une en raw que tu mets chez un hébergeur et poste le lien pour que d'autres l'examinent.

A bientôt et bonne chance
ronald

Citation:

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Envoyé par momo97490

je vais bientôt commander un speedlite 600 ex-rt

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Je pense qu'un excellent 430 EX II ferait parfaitement l'affaire, le 600 EX-RT, trop lourd sur un 600D. (Je parle niveau confort).
Vu le coût moindre du 430 EX II, ça laisse du budget pour un autre objectif comme un 35mm, 40mm ou 50mm...

Etienne

Si tu n'as pas d'expérience en photo, ne commence pas par des photo d'intérieur, même si tu as un flash, car tu multiplies les paramètres à gérer. Fait des essais sur du paysage proche (genre jardin) et apporte tes photos sur le forum. Tu devrais rapidement comprendre tes erreurs et y trouver remède. Tu peux aussi faire quelques photos en automatique car ça donne de bonne pistes.

je suis assez d'accord avec 18471, il ne faut pas chercher à tout maîtriser d'un coup ... donc commences en extérieur avec des bonnes conditions de lumière
première étape : bien maîtriser ouverture/vitesse/sensibilité et comment les choisir ... en fonction des conditions de lumière, d'un mouvement à figer, de la profondeur de champ nécessaire ... il faut aussi que tu saches sélectionner un collimateur de ton AF pour faire la MAP là ou tu veux ... au début le central fera l'affaire

pour le reste tu laisses tout par défaut balance des blancs auto, le mode de calcul d'expo etc

ça devrait déjà te permettre de sortir des photos correctes

Le programme P est certainement le mieux adapté avant de faire des essais en M,
cherche à comprendre les infos de chaque image que tu peux voir à l'aide de DPP.

Ca ne fait pas encore un an que j'ai repris la photo... au travers d'un reflex. Je pense que j'avais néanmoins une bonne base argentique (semi-auto). J'ai fait quelques photos en mode P, un peu par erreur de positionnement de la molette, le résultat ne m'a pas encouragé à utiliser ça - quelqu'un peut-il synthétiser l'intérêt du mode P et l'usage des collimateurs péréphériques

J'utilise le plus souvent :

• le mode Av (priorité ouverture),
• cellule en mode spot
• correction d'exposition à +1 diaph (qq fois +1.5).
• J'ai mis le bouton de test à ouverture réelle derrière le bouton (central)
• J'ai déporté l'autofocus derrière <*>
• Je n'utilise que le collimateur central
• J'essaie de rester à 100 ISO f:5.6 (paramètres de départ)
• Écran noir pour économiser l'accumulateur

Ma technique actuelle :

• Je choisis mon cadrage (zoom etc.)
• Je choisis ma cible qui doit obligatoirement être nette (pas forcément au centre du cadrage final) et je fais <*> (autofocus dessus) avec le collimateur central.
• Comme je suis en cellule spot (centrale), je trempe (comme avec une pipette) le centre du viseur dans la zone la plus claire utile de la scène, je maintiens appuyé à mi-course le déclencheur
• Je lis les paramètres vitesse etc, si ils ne sont pas cohérents j'adapte : ouverture vitesse ISO et je reprends la procédure
• Je peaufine mon cadrage
• Si ,nécessaire je me déplace et reprend la procédure sinon je shoote
• Je vérifie grossièrement la vue

Cette technique ne marche pas avec les sujets mobiles, alors, quand j'ai mes petits enfants, je me rabats, actuellement, sur le mode automatique.

• Avec le 12-24 je suis en général en MAP fixe sur l'infini;
• Avec le 100 mm je rectifie souvent la MAP à la main en vérifiant ce que ça donne à ouverture réelle;
• Avec le 18-55 j'ai pas le choix, la MAP manuelle est quasi impossible.

Technique certainement critiquable - à vos clavier :Lighten:

Mes réponses sont entre tes questions ...

Citation:

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Envoyé par 18471

quelqu'un peut-il synthétiser l'intérêt du mode P et l'usage des collimateurs péréphériques

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Le mode P est ce qu'on appelle un Programme Décalable. C'est à dire qu'il propose un trio ouverture / vitesse / ISO, qu'on peut facilement décaler pour privilégier une ouverture plus grande ou plus petite, ou une vitesse plus grande ou plus petite, tout en gardant une exposition identique.
Par exemple si il propose 1/1000 F5.6 ISO400, il sera possible de décaler ce programme vers du 1/500 F8 ISO400 -> 1/250 F11 ISO400 ... ou au contraire 1/2000 F4 ISO400 -> 1/4000 F2.8 ISO400
Tous ces réglages sont identiques en termes d'exposition, ils utilisent seulement une ouverture différente (donc pdc différente) ou une vitesse différente.

Le plus gros problème de ce mode est que lorsque l'apn se met en veille, le paramètre décalé revient toujours à la proposition de départ. Si il a proposé 1/1000 F5.6 ISO400 et que vous préférez 1/250 F11 ISO400 et qu'il se met en veille ... il re proposera le 1/1000 F5.6 ISO400 ... pas très pratique si on souhaites garder un réglage pendant un bout de temps, ça force systématiquement à refaire le décalage pour choisir le bon trio

Pour le collimateurs, en général il servent à éviter le recadrage, on cadre directement avec le collimateur excentré et sujet excentré. Cela évite donc la manipulation de mémo de map. Cela est plus utile en mode Ai Servo car en mode One Shot, une fois la map faite elle restera là ou elle est tant qu'on ne appuie pas de nouveau dans le bouton de map (dans ton cas la touche *) Par contre en Ai servo et en particulier pour les personnes qui ne désolidarisent pas la touche de map et de shoot, il devient impossible en Ai servo de décaler le cadrage.

A noter que les collimateurs excentrés demandent une bonne lumière car ils sont souvent pas aussi sensibles que le central qui lui est sensibles au lignes verticales / horizontales alors que cela n'est pas le cas des excentrés (sauf sur certains apn + certains objectifs)

Citation:

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[*]Je n'utilise que le collimateur central

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C'est souvent le plus fiable, mais avec une bonne lumière ont peut cependant choisir un collimateur autre.

Citation:

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[*]J'essaie de rester à 100 ISO f:5.6 (paramètres de départ)

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Le gain entre 100ISO et 400ISO est, en terme de qualité / grain, souvent négligeable. On peut parfois opter rapidement pour un ISO plus élevé, pour permettre de choisir une ouverture plus fermée si besoin ou éviter qu'en cas de manque de lumière, de devoir chaque fois modifier les ISO. La perte de temps pour cette modification pourrait te faire perdre l'opportunité de shooter une action brève.

Au flash par exemple, le 100ISO est même souvent à éviter, car c'est souvent lui qui est coupable d'une flashage très "violent" avec des arrières plans sombre. Je conseil ici, au flash de ne jamais baisser en dessous de 400iso sauf si c'est vraiment votre choix d'obtenir un fond sombre ...

Citation:

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Ma technique actuelle :

• Je choisis mon cadrage (zoom etc.)
• Je choisis ma cible qui doit obligatoirement être nette (pas forcément au centre du cadrage final) et je fais <*> (autofocus dessus) avec le collimateur central.
• Comme je suis en cellule spot (centrale), je trempe (comme avec une pipette) le centre du viseur dans la zone la plus claire utile de la scène, je maintiens appuyé à mi-course le déclencheur
• Je lis les paramètres vitesse etc, si ils ne sont pas cohérents j'adapte : ouverture vitesse ISO et je reprends la procédure
• Je peaufine mon cadrage
• Si ,nécessaire je me déplace et reprend la procédure sinon je shoote
• Je vérifie grossièrement la vue

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Cette technique peut s'avérer un peu lente ... car en effet il faut mémoriser / analyser / adapter le réglage pour re mémoriser / re analyser et éventuellement shooter. De plus il faudra sur chaque prise de vue, aller mémoriser cette zone claire recherché, qui si elle est plus ou moins clair par rapport à la photo précédente, demander aussi de changer la valeur de sur / sous expo

Essayes d'utiliser le mode M, tu verra que tu sera tout aussi à l'aise ...

La procédure est la suivante :
- M donc et ISO fixe à 200iso par exemple ou 400 iso selon le niveau de lumière que tu estime présent (ont peut aussi utiliser en mode Auto pour y parvenir)
- choix de l'ouverture que tu aimes utiliser comme tu l'aurais fait en AV (pour le piqué par exemple) Un exemple : F7.1 par exemple en paysage
- choix d'une vitesse adapté à la focale (pour éviter le bougé)
- vise comme d'habitude la zone claire habituelle et vérifie ton barregraphe -3|||0|||-3 et selon la position du curseur, modifie seulement les ISO pour le placer aux environs du +1IL (car tu vise la couleur claire)

Exemple: tu as choisi ISO400 et ouverture F7.1 et vitesse à 1/125 et le barregraphe indique -1IL, il te manque donc +2IL pour arriver à l'expo souhaitée ... ont va donc augmenter par 2 fois les ISO, on passera donc de 400 à 800 puis à 1600. Et le barregraphe sera maintenant placé à +1IL ... on shoot et on vérifie avec l'histo et les clignotements que la photo n'a pas cramée ou si elle demande encore un petit ajustement

A contrario le barregraphe t'aurais montré +3IL au lieu de +1 souhaité, on à donc 2IL en trop, la logique s'inverse donc ... on baissera par 2 fois les ISO, on passera donc à 200 puis à 100iso ... on shoot et on valide en vérifiant histo et zones cramées

L'avantage est si tu veux shooter encore 30 photos dans les mêmes circonstances / éclairage, tu n'aura plus besoin de maper car déjà fait précédemment (si toi et le sujet ne changent pas de position), tu n'a plus besoin de retourner "ponctionner" et mémoriser ton expo, car elle est maintenant complètement fixe et ne changera pas seule ... tu peux donc faire 25 photos de suite avec un cadrage différent, tu n'a plus besoin de faire des manips de mémo d'expo

Si tu le souhaite je peux te donner la version en utilisant les ISO Auto (je n'ai pas regardé cependant si le 1100D dispose de la fonction comme elle l'est sur un 7D/1D) pour parvenir au même fins mais encore plus rapidement (au pire je te la donnerais pour un usage sur 7D pour que si un jour tu fais usage d'un apn plus évolué, tu puisses procéder de la sorte.

Citation:

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[*]Avec le 12-24 je suis en général en MAP fixe sur l'infini;

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La map à l'infini n'est pas la meilleur, le mieux est d'utiliser la map à la distance hyperfocale, c'est elle qui t'offre alors la plus grande distance entre le 1er plane net et le dernier plan net.

si tu as des questions n'hésites pas

Je te remercie pour ton explication très pédagogique. Je vais regarder le mode P sur mon 1100 car je n'ai pas compris comment on change de triplet mais ça doit forcément être dans la doc (que je relis souvent car elle est très bien faite).

Je n'ai pas compris, par contre, le sens de Si tu le souhaite je peux te donner la version en utilisant les ISO Auto

Avec l'argentique j'étais en semi auto donc l'équivalent du manuel. En effet je me suis surpris à passer en mode manuel avec les paramètres précédents pour shooter un goéland très compréhensif à plusieurs reprises. Mon angoisse c'est que toute la série soit, de faite, mauvaise. Le clignotement de la surex est en fait un plafonnement à 255 dans l'équivalent jpeg de mon raw et est impacté par les réglages de mode etc. Ce n'est pas une saturation du raw. Mais c'est un paramètre que j'ai appris à surveiller grâce au forum.

SVP tu me confirmeras que ce que tu écris concernant ISO 100 - 200- 400 est valable pour mon 1100D qui est, pour le moins, rapidement essoufflé en ISO élevé. J'ai choisi cet APN de début de gamme (donc pas cher) pour reprendre gout à la photo et j'ai investi côté objectifs en choisissant de rester, à terme, en APS-C. Je suis, néanmoins, surpris de la très bonne qualité optique du 18-55. Côté mécanique ça semble une vrai bouse par contre; je l'ai même retrouvé bloqué, tant en MAP manuelle que motorisée - j'ai forcé un peu et c'est reparti (je verrai avec la garantie si j'ai un peu de temps).

Citation:

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Envoyé par 18471

Je te remercie pour ton explication très pédagogique. Je vais regarder le mode P sur mon 1100 car je n'ai pas compris comment on change de triplet mais ça doit forcément être dans la doc (que je relis souvent car elle est très bien faite).

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Le changement en P se fait le plus simplement du monde, après avoir fait le mi course, il suffit de faire rouler la roulette près du déclencheur dans un sens ou dans l'autre

Citation:

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Je n'ai pas compris, par contre, le sens de Si tu le souhaite je peux te donner la version en utilisant les ISO Auto

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Je proposais de donner la procédure qui mène au bon choix exposition (trio ouverture / vitesse / ISO) mais au lieu de partir d'une configuration en ISO Fixe, ont part de l'ISO Auto

Citation:

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Mon angoisse c'est que toute la série soit, de faite, mauvaise.

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Il faut seulement avoir la présence d'esprit de valider dès la 1ère photo au lieu d'en faire 30 et de vérifier trop tard. Dans tous les cas même en AV et choix de 100iso si la vitesse proposés est du 1/4s et qu'on fait 30 photos, on aurait potentiellement le même problème, c'est à dire l'obtention d'une série complète mauvaise

Citation:

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SVP tu me confirmeras que ce que tu écris concernant ISO 100 - 200- 400 est valable pour mon 1100D qui est, pour le moins, rapidement essoufflé en ISO élevé.

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Oui la procédure donné fonctionne avec tous les apn. A noter que même un 1100D n'est pas limité à 1600iso qui est un ISO déjà exploitable à l'époque des 20D qui sont bien plus anciens.
Cependant pour bien exploiter les ISO il faut s'efforcer de bien exposer les photos, sous peine de voir une augmentation assez forte du bruit

Citation:

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J'ai choisi cet APN de début de gamme (donc pas cher) pour reprendre gout à la photo et j'ai investi côté objectifs en choisissant de rester, à terme, en APS-C. Je suis, néanmoins, surpris de la très bonne qualité optique du 18-55. Côté mécanique ça semble une vrai bouse par contre; je l'ai même retrouvé bloqué, tant en MAP manuelle que motorisée - j'ai forcé un peu et c'est reparti (je verrai avec la garantie si j'ai un peu de temps).

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Ce sont pas des constructions robustes mais optiquement ils permettent quand même de faire de belles photos dans une plage plus restreinte d'utilisation (objectifs peu lumineux oblige) mais pour se faire la main et voir si on veut aller plus loin, cela suffit amplement, surtout sur des focales assez courtes. Ici le 2.8 n'est pas toujours indispensable. De plus le prix n'est pas le même ...

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Citation:

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Envoyé par gparedes

Le changement en P se fait le plus simplement du monde, après avoir fait le mi course, il suffit de faire rouler la roulette près du déclencheur dans un sens ou dans l'autre

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Ahhhhhh.... Alors avec le 1100D il y a 11 couples vitesse/diaph de disponible, ça, j'avais totalement zappé, mais ça ne change pas les ISO. Je comprends maintenant la pertinence du mode P. Si on passe en ISO automatique, l'ISO reste fixe pour les 11 couples et ne dépend que de la luminosité ambiante. Je n'ai pas bien compris (pas du tout en fait) ce qui se cache derrière ISO Automatique - c'est quel type d'asservissement - ça a quel intérêt ?

Citation:

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Je proposais de donner la procédure qui mène au bon choix exposition (trio ouverture / vitesse / ISO) mais au lieu de partir d'une configuration en ISO Fixe, ont part de l'ISO Auto

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Je comprends vite mais il faut m'expliquer de plus en plus longtemps. Oui, fait péter ;)) que je comprenne où tu veux en venir

Citation:

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Cependant pour bien exploiter les ISO il faut s'efforcer de bien exposer les photos, sous peine de voir une augmentation assez forte du bruit

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Ca veut dire quoi, au delà d'essayer de choisir un ISO faible; y'a un soucis de latitude de pose comme avec les films ?

Citation:

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Envoyé par 18471

Je n'ai pas bien compris (pas du tout en fait) ce qui se cache derrière ISO Automatique - c'est quel type d'asservissement - ça a quel intérêt ?

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Disons que les ISO Auto permettent de compenser automatiquement un couple vitesse / ouverture demandé qui serait au dessus des conditions de lumière, au lieu de faire que certains couples ne soient plus proposés par manque de lumière
Dans le cas des M + ISO Auto, il permet d'adapter le paramètre qui compte le moins, les ISO ... pour permettre de faire le choix des éléments importants que sont ouverture et vitesse.

Citation:

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Je comprends vite mais il faut m'expliquer de plus en plus longtemps. Oui, fait péter ;)) que je comprenne où tu veux en venir

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Pour en revenir à la proposition plus haut, d'expliquer comment se servir du M + ISO Auto pour accélérer la recherche du trio idéal d'exposition, la méthode diffère donc un peu de la méthode ISO Fixe expliqué plus haut.
Voici donc comment l'utiliser (à savoir que le 1100D a bien cette fonction) :
- on se place en M
- on choisi l'ouverture souhaitée et la vitesse souhaitée
- on choisi le mode ISO Auto
- on vise la partie clair comme tu le faisait avant (on peut aussi prendre toute la scène et compenser après)
- déclencheur mi-course = le A des ISO Auto est remplacé maintenant par un ISO proposé (par exemple 400iso)
- cependant sachant que la proposition est faite pour une compensation d'expo à 0 (ni sur expo ni sous expo, car on ne peut pas sous exposer / sur exposer en ISO Auto), et qu'on sait aussi qu'on vie une zone claire, qui demandera de surexposer probablement d'1IL environ (voir plus selon la brillance de la zone de référence claire), on va donc opter de ne pas choisir le 400ISO mais d'appliquer de suite un +1IL à cette valeur proposée, donc 800ISO
- on place donc en lieu et place de ISO Auto, la valeur de 800ISO
- on shoot et on vérifie histo et cligonotements
- on ajuste si nécessaire (tant à la hausse qu'à la baisse en utilisant les ISO fixes cette fois
- vous pouvez maintenant shooter 25 prises, on est repassé en ISO fixe avec un calage de l'exposition

On s'est donc ici servi des ISO Auto pour rapidement tomber sur la valeur nécessaire par rapport aux conditions de lumière, alors que tout à l'heure on regardait le barregraphe, en lieu et place. Le pb c'est qu'en utilisant le barregraphe on pourrait être à 100iso alors qu'il faudrait monter à 1600 pour se rapprocher de la bonne valeur (on a donc l'impression de ne pas du tout savoir où se trouverait la bonne valeur) En ISO Auto il propose rapidement quelque chose qui se rapproche de ce qu'il faut, on sait donc ce qu'il faudrait mettre pour être proche de la bonne expo.

Citation:

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Ca veut dire quoi, au delà d'essayer de choisir un ISO faible; y'a un soucis de latitude de pose comme avec les films ?

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si tu utilises le RAW, une bonne expo est un trio qui permette d'obtenir un histogramme relativement à droite. Cela veut dire que les données capturées ont un lourd potentiel de gammes tonales.
Si l'histogramme est ainsi [00000_____] (les 0 sont les données, les "_" c'est que l'histo est vide), on tentera de modifier l'expo à la hausse pour qu'il ressemble plus à ceci : [____000000] sans zones cramées importantes.

Cela permet de garantir une image bien plus propre et gammes tonales capturées les plus riches possibles ... cela facilite le post traitement et évite le bruit dans l'image. La sous exposition nuit énormément aux images et leur récupération est toujours difficile.
En gros contrairement à ce qu'on entend un peu trop souvent dans certains forums, il vaut mieux surexposer une image que la sousexposer ... c'est plus facile à récupérer et la photo corrigé sera plus qualitative.
Cependant le mieux est donc d'exposer le plus à droite possible de l'histogramme sans perdre des informations (cramages), du moins dans les zones importantes. Cramer un fond blanc en studio ne pose pas de pb, car il n'y a pas d'information tonale ni de texture importante dans cette zone

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Claire, pédagogique : merci

J'ai mis cette page dans mes favoris, je la resservirai à l'occasion à des débutants. J'espère que ça sera utile à momo97490 qui était à l'origine du post; lui c'est un 600D donc tout ce qui a été écrit s'y applique évidemment.

Hum! les conseilleurs ne sont pas les payeurs mais comme le conseille 18471 si tu commences à rajouter un flash dans l’affaire tu n’es pas au bout de tes peines.
Essaye plutôt de passer en revue chaque fonctionnalité de ton appareil afin de te familiariser avec ce dernier
Le plus simple c’est de commencer par des photos en utilisant les modes automatiques de l’appareil.
Sans photo et sans les paramètres utilisés pour la prendre, ça me paraît très difficile de juger de ton problème.Normalement le 600D se débrouille très bien tout seul et tu ne devrais pas rencontrer ce genre de problème sauf si tu t’es aventuré dans le mode M...

Libre à toi par ailleurs d’envisager l’achat d’un 600ex-rt mais c’est un peu dommage de mettre plus cher dans le flash que dans l’appareil photo lui-même!
Il existe des alternatives beaucoup plus intéressantes au niveau du rapport qualité prix,
ce flash haut de gamme visant plutôt un public de professionnels.
Cela serait peut-être plus judicieux d’investir dans les objectifs (en évitant les zooms...)
Personnellement j’ai déjà utilisé cet appareil avec le 85mm F1.8, nickel, que du bonheur!
Par contre, cela m’est arrivé aussi de lui adjoindre un 580ex II et je dois dire que cela ne facilite pas la prise en main et l’équilibre de l’appareil.
Je pense que ça doit être encore pire avec un 600ex-rt...

Bonnes photos!

Oups je me rend compte que j'ai plus répondu à 18471 qu'au posteur lui même ...

Citation:

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comment réussir une belle photo de famille intérieur comme à l’extérieur, les photos que j'ai pris jusqu’à présent son de couleur rouge il n'y a pas de netteté, c'est mon premier reflex je n'ai aucune expérience dans le domaine ,je veut pas travailler un auto je voudrais apprendre maitriser les réglages manuel. mais je ne baisse pas les bras

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En effet il y a là quelques problèmes dont les raisons peuvent être différentes. Les photos extérieures et intérieures n'ont pas forcément la même technique, elles doivent donc être abordés séparément.

Dans un 1er temps : il faut bien lire la doc de l'apn pour bien comprendre comment faire les choses
Dans un 2ème temps : il faut comprendre en quoi chaque paramètre influe sur le résultat (la vitesse, les ouvertures, les ISO, les collimateurs, les programmes, les zones de mesure de lumière, etc. ...) Cela permet déjà de comprendre les bases
Dans un 3ème temps : on shoot quelque chose de simple pour se familiariser avec ces réglages et voir comment chacun permet de modifier le résultat
Ensuite on évolue vers des photos plus dynamiques et des conditions bien différentes

Mais il faut déjà comprendre quelques notions.

On peut aussi montrer quelques exemples de loupés et les poster ici, et on fera l'analyse de ce qui a causé le mauvais résultat ...

Il faut donc procéder rationnellement dans l'ordre pour avancer sans se dégoûter ...

Question peut être "con", mais quel est la différence entre un déclage en mode P et un mode Av dont on change le diaphragme ???

Citation:

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Envoyé par briceos

Question peut être "con", mais quel est la différence entre un déclage en mode P et un mode Av dont on change le diaphragme ???

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La réponse tu la trouve essentiellement au flash, le mode AV et P se comportent très différemment dans ce cas.

Sinon il n'y a pas de différence sur le principe, tout comme tu n'en aurait pas en TV en jouant sur la vitesse. Disons que intellectuellement en TV tu privilégie la vitesse, en AV tu privilégie l'ouverture et en mode P tu privilégie le couple souhaité ... mais sur le principe ont obtient la même chose, car tous les modes, la baisse de l'un fait la montée de l'autre (à ISO identique)

En mode ISO Auto il se peut aussi qu'il puisse y avoir un comportement différent, mais n'utilisant jamais ce mode, je ne peux y répondre ... j'ai même ôté l'option sur le 1DX pour qu'il ne le propose plus :)
De toute façon je suis 99.9% en M et au pire en AV/TV dans le 0.1% restant ...

bonsoir, de retours du boulot je m'empresse pour vous remercie tous pour les informations que j'ai eu, qui es précieux pour moi de même pour le flash et l'objectif
aussi comprendre le rôle de l'ISO. je pense que je vais demander à mon entreprise de m'envoyer en formation, bravo pour l'explication que 18471 m'a donner maintenant je sais la photo n'est pas un jouer mais un art .dès que je trouve comment joindre une photo je la posterais à plus momo97490

Merci Gerardo. ;))

les avis pour corriger cet prise de vue http://www.hostingpics.net/membre/momo97490

In-Visiblement y'a un soucis. Comme tu n'es pas abonné sur EOS, il faut que tu postes dans le forum un lien vers un jpeg conforme (300 Ko et 1024x1024 pixels maxi) que tu auras déposé sur un serveur. Ce lien tu l'encadres avec les balises [IMG][/IMG] et la photo est affichée. Exemple :

[IMG]http://img59.imageshack.us/img59/3553/amm2013032286.jpg[/IMG]

Au travers d'un artifice, ma photo ne s'affiche pas réellement pour que tu puisses lire le bon code. En réalité ça fait ça

Au moins pour tes premier pas, je te conseillerais ImageShack qui marche bien. Il faut s’inscrire là. Ça ne génère visiblement pas de spam et, ensuite, avec les cookies, tu peux poster tes photos sans avoir besoin de te connecter. On peut passer l'interface en français. Quand tu héberges ta photo (ça s'appelle comme ça) choisis "Ne pas redimensionner", alors la photo apparaissant sur le forum sera identique à ta photo. Une autre solution c'est de te créer un site web personel sur ton provider; c'est un peu plus compliqué mais tu maitrises alors la diffusion de ta photo.

Mets bien en page ton message sur le forum. Tant que tu ne vois pas apparaître ta photo en faisant [Prévisualisation du message] c'est pas la peine d'envoyer - y'a un truc qui va pas - faut chercher.