mesure de lumiere

bonjour je fais de l'animalier depuis 2 ans en gros et voici ma question pour faire mes reglages quand je suis en billebaude je procède de la maniere suivante , je passe sur le mode P j'enfonce a moitié le bouton et regarde dans le viseur les indications puis je repasse en mode vitesse que je regle en fonction des indication , je regle la bdb en auto et les isos en fonction du temps est ce que ma methode est correcte car j'entends souvent parler de mesure de lumiere sans savoir vraiment et on ose pas toujour demander de peur de passer pour un idiot , je dois dire cependant que ma methode m'a apporté certains bons resultats merci d'avance pour vos reponses cdt dominique

Un début de réponse ici.

Je ne comprends pas bien ta technique de réglage. Si tu mesures la lumière en mode P et que tu passes en mode Tv pour reporter ce que ta mesure t'a donné, autant rester en mode P, non ?
La mesure de la lumière se fait de trois manières. Il y a la méthode "au pif". Pour une sensibilité donnée, tu estimes, selon la lumière, selon qu'il y a des nuages ou un grand beau soleil, l'ouverture du diaphragme en chosissant une vitesse d'obturation. C'est une méthode qui était utilisée naguère et qui était indiquée sur les boîtiers et sur les boîtes de pellicules. C'est une méthode globalement peu fiable.
Sinon, tu as un dispositif de mesure de la lumière. Une "cellule", comme on dit. Là, deux solutions. Cette "cellule" est intégrée à ton boîtier ou elle ne l'est pas. Si elle ne l'est pas, tu as sans doute une "cellule" à main ou "luxmètre". Souvent, cet équipement permet de faire une mesure de la lumière réfléchie et incidente. En lumière réfléchie, tu mesures ce que ton sujet renvoie. En mesure incidente, tu mesures ce que ton sujet reçois. Cette dernière méthode est intéressante mais nécessite que tu te places près de ton sujet et que tu diriges ton appareil de mesure vers ton boîtier. Pas toujours très pratique.
Maintenant, tu as un boîtier moderne pourvu des derniers raffinements électroniques, d'une sorte de petit ordinateur interne, qui vont te calculer l'intensité de la lumière selon tout un tas de paramètres. Déjà, tu as plusieurs sortes de mesures. Mesure évaluative, mesure sélective, mesure spot, mesure moyenne à prépondérance centrale. Les mesures sélective et spot te permettent de mesurer la lumière sur une zone limitée. C'est à dire que tu peux mesurer la lumière réfléchie par ton sujet sans que le décor n'intervienne dans cette mesure.

Bien. Mais là, ça ne suffit pas. Une "cellule" est réglée pour donner un bon réglage pour un gris neutre à 18%. C'est à dire que si tu photographies une feuille de papier gris neutre, ta photo sera bien exposée. On ne passe pas sa vie à photographier des feuilles de papier gris neutre. Personnellement, ça m'a vite lassé.

Si tu photographies un sujet plutôt sombre, ta cellule va chercher à obtenir ce gris neutre. Ton sujet est plus sombre que ce gris de référence et il va chercher à l'éclaircir en augmentant le temps de pose et/ou en ouvrant plus grand le diaphragme. A contrario, un sujet plus clair que ce gris neutre va conduire ta cellule à tenter d'obscurcir ton image en diminuant le temps de pose et/ou en fermant le diaphragme. Alors, on a prévu de pouvoir corriger cela grâce au "correcteur d'exposition". Dans le cas où tu penses que la cellule est en train de se fourvoyer, tu agis sur ce correcteur d'exposition en indiquant une sous ou un sur exposition volontaire. En clair, pour un sujet sombre, tu sous-exposes ; pour un sujet clair, tu sur-exposes.

Tu le vois, tout cela n'est pas très simple et il n'existe pas de vérité. En photographie, il y a toujours un moment où il est question de faire un choix subjectif. Quelle vitesse ? Quelle ouverture ? Quelle sensibilité ? Quel objectif ? Quel cadrage ?... Pour les photos que tu souhaites faire, je recommanderais d'utiliser le mode M. Là, tu vas conserver une indication de la mesure de la lumière et tu pourras ajuster très facilement la vitesse ou l'ouverture en fonction du sujet.

Bonjour

Effectivement ce passage que tu fais par le mode P pour revenir en TV ne sert pas à grand chose, il te permet juste de connaître la vitesse que le calculateur du boitier choisirait ... la vraie mesure d'exposition se fait quand tu déclenches en TV

Au risque de me répéter et de voir débarquer les inconditionnels du mode TV en animalier billebaude, personnellement je donnerais deux solutions, celle que j'utilisais avant et celle que j'utilise maintenant :

MÉTHODE AV
Utilisé par pas mal de personnes, ici le but est de contrôler l'ouverture, car en animalier c'est pas forcément la vitesse qu'on souhaite absolument contrôler. Voir une photo obtenue à bonne vitesse pour éviter un bougé mais à ouverture de F18 à cause d'une prise de vue dans une zone ensoleillée après une prise de vue dans une zone sombre me parait être une erreur.
Donc ce qu'on cherche quand même souvent c'est de "détacher" le sujet du fond et d'utiliser l'ouverture optimum de l'objectif. Un zoom F5.6 aura tendance à mieux piquer à F7.1/F8, une focale fixe F2.8/F4/F5.6 aura tendance à piquer dès la pleine ouverture.

Selon ce qu'on utilise on aura donc une préférence d'ouverture, en sachant que si on passait à F16 on piquerait moins qu'à F8, donc on décides de contrôler ce paramètre (l'ouverture) pour que cela pique et pour isoler suffisamment le sujet

La connerie qu'on fait ici est de placer une ouverture / ISO qui dépende d'une zone lumineuse, ce qui en billebaude créera des flous de bougés dès que le sujet se déplace dans une zone sombre. Par exemple si je place une ouverture de F8 et qu'à 400iso je suis satisfait des 1/1000 obtenus, si le sujet passe à l'ombre, la vitesse pourrait chuter à 1/200 et obtenir une sujet pas net.

Le conseil est donc de faire le calcul inverse, calculer la vitesse dans la zone sombre, on aura alors peut être le couple 1/800 F8 ISO1600 et cela passera tout seul à 1/3200 cela permet d'assurer du coup dans les 2 cas

Sous exposer / Surexposer pour ajuster l'expo

MÉTHODE M
Certains apn (de plus en plus) proposent le M + ISO Auto .. là c'est plus simple, on place 1/1000 F8 et c'est l'apn qui calculera les ISO nécessaires ... l'avantage est qu'on utilise toujours des ISO bas sur les zones claires et des hauts ISO sur les zones sombres, contrairement à la méthode précédente qui demandera d'utiliser des ISO assez haut sur les deux zones pour assurer une vitesse suffisante.

Si nécessaire on peut basculer en ISO Fixe une fois la cible évoluant dans une zone définie qui ne changerait pas


Pourquoi je n'aime pas le TV dans ces circonstances et que personnellement je ne préconises pas pour cet usage billebaude :
- si on place une vitesse trop élevé avec un ISO insuffisant = risque de sous exposition et de bouchage.
- si on place une vitesse trop basse avec un ISO trop élevé = risque de surexposition et de cramage + le risque d'avoir des photos à F16/F22
- la vitesse n'est pas un besoin absolue ici, on sait qu'on veut une vitesse MINI d'au moins 1/xxxx selon le type de sujet et photo animalière (pas les mêmes vitesse en animal lent qu'avec un animal rapide ou des photos en vol) cependant on ne nécessite pas de limiter la vitesse à un MAXI.
Une photo sera bonne en termes de vitesses de cette vitesse MINI à la vitesse MAXI de votre APN ... le mode AV permettrait donc de garantir l'ouverture souhaité et d'avoir une vitesse qui rentrait dans cette fourchette de vitesses.
Le mode M quant à lui à l'avantage de stabiliser une exposition mais là encore de garantir l'ouverture mais aussi la vitesse mini ..

A essayer selon ses habitudes

Personnellement j'utilise la méthode M depuis plus de 3 ans maintenant pour de l'animalier / sport et tout type de photos

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tout ceci est très interessant je vais bosser dessus lors de prochaines sorties merci a tous je suis preneur de tout conseils pour avancer encore plus loin et sourtout bien comprendre ce qui n'est pas toujours facile quand on débute a plus tard merci dominique.

D'accord avec gparades pour le mode ISO auto. Juste que c'est bon seulement depuis la génération des 7D; Auparavant, le boitier se calait ( bêtement - c'est con un boitier:)) sur un ISO élevé sans vraie variation et adaptation.
( N.B. : Avec les boitiers et postraitements actuels, si on y ajoute une bonne évaluation des luminosités, le mode M est parfaitement utilisable : des générations de vieux paletots l'ont utilisé ! )