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Bonsoir à tous
Du vent, une houle pas spécialement grosse, et une eau à 14°... Mais bon, ça fait du bien quand même :)
https://lh4.googleusercontent.com/-M...4/IMG_3941.jpg
Canon 600D | ISO 125 | 263mm | f/5.6 | 1/800s
https://lh3.googleusercontent.com/-Z...4/IMG_3916.jpg
Canon 600D | ISO 100 | 214mm | f/6.3 | 1/800s
https://lh6.googleusercontent.com/-P...4/IMG_3951.jpg
Canon 600D | ISO 160 | 238mm | f/5.6 | 1/1250s
Bonne soirée, moi je vais me reposer...
Bonne netteté sur cette série ; la troisième est la mieux composée, de part la position du surfeur.
Jean
Merci pour ton passage.
J'ai justement eu beaucoup de mal avec la netteté. En fait, si je laisse l'appareil décider seul de ce sur quoi faire le focus, c'est presque toujours raté parce qu'il y a toujours quelque chose de plus proche sur quoi il va se caler. J'ai essayé de choisir un collimateur de focus, mais, surtout sur ce genre de spot et dans ce genre de conditions, c'est assez difficile de prévoir la trajectoire du surfer, et du coup je n'arrive pas à suivre.
J'ai donc décidé de faire la MAP à la main, mais au fur et à mesure de la vague, il se rapproche de plus en plus et la focale ne convient plus. Je manque un peu de dextérité pour faire les 2 en même temps. Quelqu'un aurait un conseil?
salut, à mon avis map manuelle à éviter.. AF en mode "AI servo" est me semble t il le meilleur moyen....
J'ai essayé, mais comme le sujet bouge de façon assez imprévisible, l'appareil n'arrête pas de changer le point sur lequel il fait le focus. Je prends en rafale, et sur la série j'en ai environ une sur 3 de réussie, les autres la MAP est ailleurs...Citation:
Envoyé par bolga2bastia
oui mais si tu arrives a garder le collimateuir central (en "ai servo" on n'a pas le choix d'ailleurs) sur le sujet c'est faisable mem si pour cela il faut un peu dezoomer...
Bon je dis ça mais il m'arrive aussi de decrocher l'AF pour des oiseaux en vol...
D 'un point de vue Surfeur je dirai la 2 pour le timing et l'esthétisme le reste n'est pas Hyper folichon
Vue ton module AF concentre toi plutôt sur le bon timing les vagues se lisent facilement avec un peu de pratique
A+
Merci pour vos conseils.
J'ai quand même une quinzaine d'années de pratique (le surf, pas la photo) ;)Citation:
Envoyé par stéphanengo
Mais avec le vent on-shore, et en plus en étant pas sur une dalle, ça devient assez imprévisible. On a passé la session à ramer d'un pic à l'autre, parce que ça arrêtait pas de bouger...
Lu,
Je pense que tes traitements pour le Web ne sont pas top
Petite question :
- Les images ici proposées sont elles recadrées ? si oui, de beaucoup ? ou avec modération ?
Je pense qu'avec un bien meilleur post traitement, la photo serait plus agréable. Par exemple la 1ère démontre un histogramme qui n'a pas été retravaillé et l'image apparaît donc terne.
Les nettetés pour le Web aussi ne sont pas re travaillés et c'est la netteté générale qui s'en ressent
Si tu peux j'aimerais avoir un RAW de la 1 par exemple ou de la 2 (ou les 2), j'aimerais démontrer ce que j'avance ... tu peux utiliser n'importe lequel des sites de dépose de fichier comme dl.free.fr par exemple ...
Merci à toi
ne te vexe pas et prend mes critiques d'un point constructif et applique toi sur le timing la en + ta pas de super condition
on n'est d'accord je connais bien le domaine (surfeur Wind surfeur et Photographe) qui aime bien châtie bien
Si tu veut te démarquer passe au Water shoot, depuis le bord faut vraiment de la taille et du level sans compter suivant les spots les télés que nécessite la discipline
Après comme te le sugerre Gparedez y'a matière a embellir en PT
A +
Je ne me vexe pas , ne t'inquiète pas.
J'expliquais juste que la lecture de la vague, c'est assimilé depuis un moment ;)
Je pratique déjà le water shoot à quasiment chaque session, mais pas avec le Canon, donc je n'en ai jamais posté ici.
Non, je n'ai pas recardé (mis à part ce qui est perdu en redressant l'horizon).Citation:
Envoyé par gparedes
Je n'ai quasiment pas fait de post traitement, à part peut-être la correction auto d'Aperture (je sais plus trop, en fait). Pour être honnête, je ne sais pas vraiment quoi faire. Sur du paysage, je m'en sors, mais sur ce genre de photo c'est vrai que je focalise sur l'action et que j'oublie un peu la qualité de la photo.
Bref, je suis preneur de tous les conseils que vous auriez :)
Je ne sais en fait même pas ce qu'est la netteté pour le web. C'est un paramètre à l'exportation?
J'ai mis les RAW à cette adresse : My Files
bien déjà essai de garder ton capteur sur le sujet et j'avoue que le module 9 capteur n'aide pas trop
dans ça répartition en + avec ton boitier ta pas l'assurance tant au niveau de l' accroche AF qu'a la décomposition du mouvement d'être OK a chaque fois
c'est pour cela que je te conseille plutôt de te concentrer sur le timing et la compo plutôt que de chercher a trop en faire sur une même série
vise plutôt sélectif que quantitatif, n'hésite pas a te caler sur ta compo avec l'appui d'un sac ou d'un monopole ça aide
en + tu pratique donc ça facilite, le tout c de liberer ton instinct de surfeur dans l'acte photographique ;))
A+
Re,
J'ai vérifié les photos et évidemment c'est pas top ici, même si je proposerais quand même une version plus flatteuse, globalement voilà ce que je peux en dire :
- aucune n'est spécialement nette, la map étant en avant ou en arrière du sujet
Ce qu'il faut faire :
- éviter de procéder à la main, il est clair que le viseur d'un 600D ne peut pas permettre une bonne précision dans cet exercice
- le mode Ai Servo reste donc le seul viable ici, avec 1 collimateur
Cela peut apparaître difficile mais si on pouvait le faire sur un oiseau en vol dont la trajectoire est probablement plus aléatoire que celle d'un surfeur, alors on peut le faire ici. Un Surfeur a une trajectoire "régulière dans le sens de son avancée", il ne vas pas accélérer d'un coup sans qu'on puisse le suivre, ni freiner à ne pas pouvoir le suivre. Etant donné que tu es surfeur tu as un gros avantage : tu peux plus facilement anticiper ce qui risque de se passer
Ce qui peut aider :
- l'usage d'un pied voir d'une tête pendulaire mais sur un 70-300 j'avoue que cela peut apparaître un peu ridicule mais il est évident que cela aide clairement le suivi d'un sujet et rend confortable ce suivi. De plus le vent ne gêne pas cette manœuvre, en tout cas sûrement moins qu'en funboard où le vent risque d'être plus fort, voir bien plus fort. L'usage d'une focale qui n'a pas de grosse porté au vent permet quand même d'obtenir un suivi fiable.
Dans le pire des cas, un monopode peut aussi aider le suivi de sujet, c'est le monopode qui permet de ne pas quitter de trop le sujet
Dans tous les cas, les 3 photos obtenues ici sont clairement impactées par la manière de faire. La netteté est en dessous de ce qu'elle devrait être. Certes je vais montrer un peu de ce que tu obtiendrais en traitant bien tes images, mais dans tous les cas les originaux seront peu piqués. L'avantage du format Web est qu'on peut faire croire, ou corriger des défauts de ce genre, pouvant permettre de montrer du piqué, alors qu'il n'est pas très présent sur la photo originale. Il faut être honnête et savoir quand on peut faire bien mieux et quand on a obtenu le maximum. Il y encore un peu de travail ici pour obtenir le meilleur.
C'est pas une "critique", seulement un constat. Cela est sensé être un encouragement pour pousser à faire mieux tant à la prise de vue et déjà sur ce point mais aussi sur le traitement. Car mal fait celui ci peut aussi bien "détruire" ou faire perdre ce qui l'a été sur la prise de vue. Cependant une bonne image native pourra toujours être mieux traiter et donner son meilleur, une image mal shooté risque de ne pas le permettre, sauf pour le Web où comme dit plus haut, il est possible de "corriger" un défaut
Voici par exemple le traitement que je ferais sur la 1ère photo, je ne ferais pas les 3 car comme j'ai déjà dit, les prises de vue méritent meilleure netteté à la pdv, autant ne pas perdre trop de temps à "sauver" des photos qu'on pourra améliorer sur les prochains shootings, cela va venir, il faut persévérer (j'ai fait la 1 car c'est celle que je trouve la moins bien traitée, même si les autres aussi ne le sont pas spécialement mieux) :
- EXIF: Canon ( EOS 600D) | 263mm | 1/800s | f/5.6 | ISO 125
Le cadrage natif n'étant pas spécialement "facile" ni correct, il n'est donc pas facile de mieux faire, le sujet aurait mieux fait d'être plus à gauche dans l'image pour lui laisser un peu d'air dans son déplacement vers la droite, j'ai donc un peu centré pour permettre un peu plus de détails. Sans pour autant "croper" de trop ...
Quelques conseils supplémentaires :
- utilises une vitesse de l'ordre de 1/1250, certains gestes techniques (slash) pouvant être assez violent, il serait con d'obtenir un flou de mouvement
- ici lumière régulière, donc bosses si possible en M, et ISO fixe, comme cela tu peux te concentrer sur la visée / cadrage et l'expo elle sera OK, le but est seulement de trouver dès le départ le bon trio vitesse (1/1250 donc) une ouverture de l'ordre du maxi ou un peu fermé pour un peu plus de piqué (F7.1 suffirait) et trouve le bon ISO pour que ton histo soit assez à droite et qu'on soit proche cramage sans être cramé (si avec +1/3IL tu crame, tu enlèves le 1/3 IL pour être bien calé)
- personnellement je me placerais un peu plus loin, pour permettre d'utiliser la focale à 300mm, cela permettrait un flou d'arrière plan un peu meilleur pour isoler le sujet
Le reste n'est que pratique, on verra ensuite pour ce qui est du post traitement, lorsque les images obtenues seront irréprochables en termes de netteté / piqué par rapport au matériel utilisé
++
Merci pour tous vos conseils.
C'est vrai que tenter la MAP en manuel c'est pas forcément judicieux, mais je ne m'en sortais pas avec l'AF. Il faudrait que je m'acharne à essayer de suivre sans trop éloigner le sujet du collimateur choisi.
J'ai partagé ces 3 photos parce que (malheureusement) ce sont les plus nettes. Que ce soit dans le viseur, ou même sur l'écran de l'appareil, ça semble net, mais une fois sur l'ordinateur c'est une autre histoire... Et je me doute que je n'aurais pas ce problème si je maitrisais mieux l'AF.
Sur cette série, je n'ai réglé que la vitesse, et j'ai laissé le reste en auto. J'ai commencé à 1/800 et je suis monté jusqu'à 1/1250 en voyant que ça ne montait pas trop en ISO. Mais je me demandais : Est-il possible de faire un "Copier/Coller" des réglages en cours vers le mode M? (juste parce que je suis fainéant)
Sinon, la version retraitée est bien sympa, je vais essayer de me rapprocher de ça
Perso (sans etre un pro bien sur) je rajouterai qu'en montant un peu les isos ca permettrait de gagner en vitesse et donc de pouvoir fermer un peu plus pour gagner en zone de netteté...
Non on a pas de fonction copier / coller mais on n'a pas besoin de cette fonction car la manière de faire est la suivante :
- on place vitesse et ouverture souhaitée
- on regarde le barregraphe -2||0||+2 pour valider qu'en visant à peu près au niveau du sujet, qu'on ne soit pas à +2 ou à -2, le petit trait qui se balade doit se trouver entre -1 et +1, pour qu'il y soit on augmentera/diminuera les ISO, on shoot et on vérifie l'histo et les clignotements.
- si histo comme ceci [XXXXX______] on augmente les ISO de +1 2/3
- si histo comme ceci [_____XXXXXX] on baisse les ISO de -1 2/3
- si histo comme ceci [__XXXXXXXxx] et sans clignotements de cramage = on est bon
Evidemment on regardera lors des ajustements quand on parvient au bon calage.
C'est plus long à écrire qu'à faire, sur le terrain le shoot + ajustement ne prend pas plus de 1mn (et encore je suis large) et après cela, il suffira tout au long du shooting de vérifier de temps en temps qu'on est toujours dans les clous .... Car la luminosité évolue tout au long de la journée, on valide seulement qu'il ne soit pas nécessaire d'augmenter / baisser d'1/3 ou 2/3 d'IL ... question de ne pas se faire avoir par l'exposition
L'écran arrière sert à ces vérifications, ajustements il est donc important de le regarder de temps en temps pour justement contrôler qu'on est toujours OK ...
Si les conditions de lumière sont plus changeantes et que des écarts de luminosité importants existent entre les passages soleil et nuage par exemple, là on aura une méthode qui permette de continuera à bosser en M, sans qu'il soit compliqué de changer de réglage et de continuer à bien exposer. La méthode est de régler les paramètres lorsqu'il fait "nuage" et garder une vitesse par exemple de 1/800 et trouver la vitesse que cela demandera lorsqu'il fera beau (par exemple 1/2000)
Cela permettra de jongler entre ces deux vitesses, il fait soleil 1/2000, il fait nuage 1/800, la modifications des vitesses étant plus accessibles que celles des ISO ...
Voilà voilà ..
Pro pas pro c pas u problème bolga, par contre ta proposition peu être une solution . le contrecoup sera l'effet disgracieux d'un fond trop présent en surf c pas dramatique les arrières
plans sont souvent Beaux, mais ça fera trop nette le sujet ne sera pas suffisamment décroché.
en en Surf /Wind surf je ne monte jamais au dessus de F,5,6 en privilégiant les Couplage rapide Style le 2000é a F4
en Photographie et particulièrement en sport. il est primordial d'avoir une MP hyper rigoureuse sans trop compter sur le confort de + de diaph
en Rally par exemple mis a part pour du Fillé. je ne vais jamais au dessus de F5 pour des raisons de rendu
Et privilégie L'af spot en trichant sur les micro ajustement du 7D afin d'éviter les retards de MP en provoquant un leger front qu'il colle nickel a la discipline
Il faut savoir que la zone PDC se reparti toujours dans un ratio 1/3 en avant du point de MP et 2/3 en arrière
Apres en surf une subtilité et de mémoriser en switch sur la zone de la vague qui déroule et c plus efficace que certains AF aproximatif
Sauf que en surf tu va privilégié la Vitesse d'obtus donc faudra bouger ton diaph
Sans vouloir polémiquer si sa varie beaucoup tu sera beaucoup + réactif en prenant en Considération L'IL ambiant et en bossant en auto TV
en vayant au grain sur ton correcteur D'expo
sinon tu prend un posemètre et la tu est sur de ton coup et ça prend 2 seconde
Quand tu donnes des explications de ce genre, fait seulement attention à qui tu les donnes, car celui qui a posé n'a aucune de ces options, à moins que tu ne réponde à Bolgia et dans ce cas il conviendrait de faire une citation, car sinon tu donnes des doutes à l'interlocuteurCitation:
Envoyé par stéphanengo
De plus à ta place je n'affirmerais pas aussi rapidement que la PDC est TOUJOURS 1/3 et 2/3 ... vérifie tu verra que cela n'est pas aussi catégorique
Pour ce qui est du mode TV et Auto avec modification des IL, désolé de dire que tu risque fort de merder pas mal. Le posemètre tu n'en a pas besoin non plus, les écrans LCD arrière servent à regarder un histogramme et cette information suffira parfaitement, tu ne vas pas me dire qu'en cas de changement de lumière tu t'amusera à utiliser le posemètre et coller rapidement les paramètres stipulés ?!?!
Je ne suis pas certain qu'en termes de productivité cela soit le top, sans compter que tu demande à Niko2b d'acheter un posemètre ...
Ton mode TV va faire changer ton expo selon la zone visée, si ton choix est de prendre la photo avant qu'elle "casse" ne donnera pas une expo identique qu'une fois l'écume bien présente, alors à quoi bon utiliser un posemètre si ton expo change tout le temps ?
De plus j'ai bien spécifié que dans les conditions ici rencontré le M était le mode à utiliser. Les jours de changement de lumière on peut faire autrement, malgré le faite que je propose une méthode qui fonctionne.
Alors plutôt que d'embrouiller un peu plus le demandeur, je pense qu'il serait bien de cibler le débat, car lui donner des options qu'il n'a pas dans son apn, ne va pas beaucoup l'aider par la suite ...
Je continue à dire que le mode TV cela s'utilise lorsqu'on souhaite UNE VITESSE FIXE, je veux 1/125 et pas 1/160, comme on le souhaite pour le filé ... On peut tout autant utiliser du M pour ce besoin. Le mode n'est pas spécialement fait lorsqu'on veut une Vitesse Mini. Le problème du TV reste le faite de dépendre de la zone visée ou encore de la proportion d'écume présente sur la photo, les expo risquent donc de cramer parfois ou fortement sous exposer d'autres fois.
Le mode M est une priorité à l'exposition qui dans le cas présent d'avère fort utile.
J'avoue que chaque fois que je parle de M en sport tu viens derrière moi sur le post proposer une solution type TV ...
Si tu n'est pas adepte du mode M c'est ton droit, mais lorsque je le trouve plus qu'adapté à la situation et que tu viens dire que le mode TV en Auto est LA solution voir l'usage d'un posemètre, ou d'un AF spot qu'il n'a pas d'ailleurs (à jamais utiliser en suivi sujet, c'est même déconseillé sur la doc de tous les apn qui ont ce mode), ou encore de MR qu'il n'a pas, ou de mémorisation par switch qu'il n'a pas non plus, ou encore de parler de filé en sport mécanique qui n'a pas grand chose à voir avec ce qui est shooté ici .... en gros tu l'embrouilles plus que tu ne l'aide ici, alors que je pense qu'il a déjà assez de doutes actuellement étant donné qu'il n'obtient pas de bons résultats ... Tes réponses sont éparpillés et n'ont aucun rapport les unes avec les autres ... alors soit plus précis dans tes réponses et surtout donne des solutions qu'il peut appliquer avec son matériel
le Mode M, tu prêche un convaincu, j'ai exposé des milliers d'ekta dans le domaine presse sport en utilisant un posemètre
avec la rigueur qu'impose l'inversible C beaucoup + pointu que le digital les latitudes de pose des 2 supports ne sont en rien comparable.
quel est la marge d'erreurs en Ekta ? quel est la marge d'erreur en Digital ?
que donne une EKTA exposé a _1 +1 meme en tapant dans le Gian analogique du scan ?
que donne un Fichier Raw exposé a _1 +1 dans Ligth Room 4?
Donc dés que c possible, C clair le mode M C la meilleur solution pour s'affranchir des Ecarts d'exposition (Rarement voir quasiment jamais trop a coté de la plaque en auto)
Ta méthode, de diffèrent couplage sur des scène a IL changeant préalablement repéré OK .... mais ce n'est pas valable tout le temps.
Pour la bonne raison que certaines situations D'IL changeant seront si subite que tu n'aura pas la réactivité nécessaire en Manuel surtout sur une vague entre le moment ou elle
lève et celui ou elle déferle L'écart en reflexion peut être de + 2IL pour un IL ambiant ne variant que De 1IL et la le Posemètre et beaucoup + rapide et précis que n'importe quel
méthode et c pas moi qu'il l'ai inventé, ensuite concernant la répartition PDC tu pari ton 1DX ?
L'automatisme d'exposition bien géré est hyper efficace dans les Conditions changeantes ou tu n'aura pas la réactivité suffisante en Manuel.
je ne doute pas de tes compétences mais on vois que tu n'a jamais exposé de L'ekta avec un posemètre et C beaucoup + rapide qu'une lecture D'histo ça prend 2 secondes
ensuite pour L'af Spot autant pour moi, je sais qu'il n'est pas présent sur la totalité de la gamme C pour cela que je me suis permis de conseiller la mémorisation MP
sur la vague surtout dés qu'il est question de faire des compos aéré et excentré
autre point en sport c la Vitesse d'obturation qui prime
tu fait du wind surf ? ta méthode 2000é et passe au 800é quand les cumulonimbus arrive OK manque de Bol Thomas Trasversa envoi un Double front sur une mega vague
et vue la vitesse de rotation au 800é tu est flou c'est dommage idem sur un gros Slash en surf
juste pour clôturé je trouve qu'il serait judicieux de la part des constructeurs photos de proposer un programme AUTO
qui permette un couplage verouillable Style j'impose le 2000 e a F4 est c'est les isos qui bouge avec avec correction d'expo sur les isos cela va de soit
que ce que tu en pense? C comme la Shyncro X au 500é ça peut servir
je m'excuse pour la présentation et l'orthographe.
je suis une vrai Calamité
Mes réponses dans tes citations :
Qui a parlé d'Ekta ? On compare pas ici le digital ou l'Ekta alors pourquoi parler de cela sur ce fil ? Est ce que quelqu'un parle de latitudes entre les deux ? Je ne vois pas dans mes conseils précédent où est faite une allusion quelconque sur ce point ...Citation:
le Mode M, tu prêche un convaincu, j'ai exposé des milliers d'ekta dans le domaine presse sport en utilisant un posemètre
avec la rigueur qu'impose l'inversible C beaucoup + pointu que le digital les latitudes de pose des 2 supports ne sont en rien comparable.
quel est la marge d'erreurs en Ekta ? quel est la marge d'erreur en Digital ?
que donne une EKTA exposé a _1 +1 meme en tapant dans le Gian analogique du scan ?
que donne un Fichier Raw exposé a _1 +1 dans Ligth Room 4?
Est ce que j'ai dit que cela était la SEULE solution ? et à faire TOUT LE TEMPS ?Citation:
Ta méthode, de diffèrent couplage sur des scène a IL changeant préalablement repéré OK .... mais ce n'est pas valable tout le temps.
J'ai expliqué qu'ici c'était la solution et qu'en cas d'écarts possibles entre les moments ensoleillés et les moments plus sombre, on avait une solution envisageable. Je n'ai pas proposé d'ISO Auto en M car il n'a pas cette option sur son apn.
Et tu crois que la solution TV solutionne tout ? Un mode TV dépend de ce qu'on vise, la proportion de tons clairs / foncés d'une image demanderait une sous expo sur une prise (lorsqu'il n'y a pas d'écume par exemple) alors qu'elle demanderait une surexposition lorsque la vague à cassé et qu'un paquet d'écume est présente. L'avantage d'un M est la stabilité des exposition entre les photos qui ne dépendent plus des zones visées mais directement de la lumière présente. Le mode TV aura le désavantage que sous une même lumière selon le cadrage ou la visée ou les proportions on cramerait une photo et en sous exposerait une autre.Citation:
Pour la bonne raison que certaines situations D'IL changeant seront si subite que tu n'aura pas la réactivité nécessaire en Manuel surtout sur une vague entre le moment ou elle
lève et celui ou elle déferle L'écart en reflexion peut être de + 2IL pour un IL ambiant ne variant que De 1IL et la le Posemètre et beaucoup + rapide et précis que n'importe quel
méthode et c pas moi qu'il l'ai inventé
Dans le cas présent (soleil) le mode M sera plus adapté que le TV sans aucun doute et c'est pour cette raison que je l'ai préconisé ici.
A t'écouter on ne peut pas shooter sans posemètre ... A roland garros je n'ai pas vu beaucoup de Pro m'en sortir un ... on peut donc s'en passer ici ...
Alors un exemple : je prends une focale de 17mm à F5.6 map à 5m j'obtient une netteté de 1.194 à l'infini ... De 1.194 à 5m j'ai grosso modo 4m de netteté, de 5m à l'infini, j'ai pas 8m de netteté mais beaucoup beaucoup plus .... tu peux le vérifier avec n'importe lequel des logiciel de test de profondeur de champs. Etre trop catégorique demande plus de preuves que de le dire ...Citation:
ensuite concernant la répartition PDC tu pari ton 1DX ?
Là tu déduis cela de ne je ne sais où mais en plus tu reparle d'ekta, je ne vois toujours pas le rapport avec la discussion ici ... L'histo prend aussi 2 secondeCitation:
je ne doute pas de tes compétences mais on vois que tu n'a jamais exposé de L'ekta avec un posemètre et C beaucoup + rapide qu'une lecture D'histo ça prend 2 secondes
Tous les sports n'ont pas du tout la même manière de primer sur la vitesse. Là où ici une vitesse élevée serait nécessaire et recommandé il en sera pas de même en sport Auto.Citation:
autre point en sport c la Vitesse d'obturation qui prime
tu fait du wind surf ? ta méthode 2000é et passe au 800é quand les cumulonimbus arrive OK manque de Bol Thomas Trasversa envoi un Double front sur une mega vague
et vue la vitesse de rotation au 800é tu est flou c'est dommage idem sur un gros Slash en surf
De plus ici la photo sera bonne à 1/1000 mais aussi à 1/2000 ou 1/4000 on dispose donc de plusieurs vitesses qui donneront un bon résultat.
Ma méthode n'est pas aussi con que de se placer à 1/2000 et se retrouver à 1/800, j'ai dit que je calculais le mini sur le temps gris, j'aurais donc du 1/3200 ou 1/4000 sur la 1ère pour que la seconde puisse bénéficier encore d'une vitesse aisée et se sera donc les deux que je sauverais.
Toi avec ton TV il aurait une voile blanche ton Thomas, il aura une ouverture à F10 et le mec à la voile noir il aura du F5.6, par contre le funboarder qui lui était habillé en blanc, sur la 1 il sera sous exposé mais sur la 2onde il sera cramé ... Comme tu vois il existe autant de désavantage dans certains cas que pour d'autres ...
Le M + ISO Auto existe mais on plébiscite tous la possibilité de sous / sur exposer dans ce mode, Nikon sait le faire, pas encore Canon et ce même sur les 1DX/5D III ... dommage ...Citation:
juste pour clôturé je trouve qu'il serait judicieux de la part des constructeurs photos de proposer un programme AUTO
qui permette un couplage verouillable Style j'impose le 2000 e a F4 est c'est les isos qui bouge avec avec correction d'expo sur les isos cela va de soit
C'est utile mais pas dans le cas qui nous intéresse ici ...Citation:
C comme la Shyncro X au 500é ça peut servir
+
Bien écoute, pour pratiquer temps sur les boards que derriere les objos lorsque je shoot a IL 15, en mode af Spot ou autre et en mesure Evalutive (pas en spot ni en sélective)
je n'ai jamais d'écart dramatique, ça oscile entre -1/3 et + 2/3 mon expérience Du sujet et de la lumière me permet d'anticiper.
je sais que je Couple style 2000é a F4
en TV et si je vois en fonction de la refexion qu'il me donne 2000é a 3,2 je corrige a la molette en metant -2/3 si ca monte je fai l'inverse
et ça Tourne entre _2/3 et +1/3 autant dire que c'est implantable
ensuite, quand tu calcule différentes zones OK c la bonne méthode des que c'est applicable, par contre, quand tu as des conditions hyper changeante que tu n'a pas le temps d'analyser
en M tu est dans les Choux surtout si en + de ça la Nature changeante de la Zone de réflexion ne te permet pas d'avoir un repaire fiable pour une évaluation M dans le viseur
sur un bitume par exemple, meme si la lumière varie tu as une reference de réflexion stable meme en M idem sur une terre battue donc la pas de blême
la méthode que tu préconise et totalement approprié C clair
par contre quand la surface de reflexion Change C beaucoup trop aléatoire , tu est beaucoup + réactif avec un posemètre et encore plus en auto.
Une compensation d'expo en auto, ça prend une fraction de seconde , un clic sur ton posemètre avec réglage appliqué sur le Boitier ça prend 2 seconde.
un shoot + une analyse D'istho pour validation de couplage ça implique lâcher le viseur pendant minimum allé 3 secondes si tu est rapide
et sa peu te faire rater un instant qui va te foutre les boules grave, alors que en auto avec la marge de recup que tu as sur du raw ou au max tu est a +2/3 et a _2/3
autrement dit une plaisanterie sur les derawtiseur actuel. tu reste l'oeil dans le viseur et tu manque rien.
tu comprend le pourquoi de certains de mes propos suivant les cas de figure c pas par esprit de contradiction mes par 25 ans expérience dans les domaines dont je parle
je pense que les méthodes que l'on préconise ont toutes des domaines d'application
nous n'avons ni toi ni moi réinventé le fil a couper le beurre C clair
perso c 'est comme ça que je vois la chose . bon alors pour la PDC tu t'est renseigné le 1DX me branche bien;))
concernant le sport auto Rally ou le suivi sujet n'est pas tout le temps évidant entre le 500é et le 640é en sujet rentrant 3/4 tu peu vendanger une image idem entre le 800é et le 1000é
Idem en wind surf tant en vague quand freestyle que dire sur une descente a Sky en 3/4 rentrant la encore le choix de la Vitesse est cruciale
Voili voilou bon stop, j'ai de la derawtisation a faire A+
Franchement ce que tu avance là tu me le prouve en photo ... si en mode spot viser une zone d'écume bien blanche ou viser une eau bien dense te donne entre -1/3 à +2/3 soit un maximum de 1IL ou entre viser la combinaison du surfeur et sa board blanche te donne 1IL maxi d'écart c'est que ton apn est vraiment surprenant .... En gros on aurait un écart que de 1IL entre les hautes et les basses lumières .... ton expérience dont tu me parle ici commence à me faire douter pas mal ...Citation:
Bien écoute, pour pratiquer temps sur les boards que derriere les objos lorsque je shoot a IL 15, en mode af Spot ou autre et en mesure Evalutive (pas en spot ni en sélective)
je n'ai jamais d'écart dramatique, ça oscile entre -1/3 et + 2/3 mon expérience Du sujet et de la lumière me permet d'anticiper.
Et étant donné que viser zone blanche ou zone noire te permet un écart de seulement 1IL c'est clair que c'est implantable.Citation:
je sais que je Couple style 2000é a F4
en TV et si je vois en fonction de la réflexion qu'il me donne 2000é a 3,2 je corrige a la molette en mettant -2/3 si ça monte je fait l'inverse
et ça Tourne entre _2/3 et +1/3 autant dire que c'est implantable
Tu pourrais me donner tous les paramètres que tu utiliserais TOI ici dans ses conditions de lumière ? le programme, la mesure tout tout tout ... je veux connaître cela cela m'aidera sûrement ...
C'est quand même extraordinaire de voir que ce qui piège le plus une expo qui est justement les problèmes de reflet sur l'eau, du soleil des surfaces, toi pour le solutionner, tu demande à l'apn de t'en faire le calcul Auto !!!Citation:
ensuite, quand tu calcule différentes zones OK c la bonne méthode des que c'est applicable, par contre, quand tu as des conditions hyper changeante que tu n'a pas le temps d'analyser
en M tu est dans les Choux surtout si en + de ça la Nature changeante de la Zone de réflexion ne te permet pas d'avoir un repaire fiable pour une évaluation M dans le viseur
sur un bitume par exemple, meme si la lumière varie tu as une reference de réflexion stable meme en M idem sur une terre battue donc la pas de blême
la méthode que tu préconise et totalement approprié C clair
En mode M je ne mesure pas la lumière, je me base sur le résultat. Et une fois ce résultat obtenu je le fige pour éviter que la mesure qui peut se faire influencer par tous ces pièges puissent m'offrir une expo erronée
Une fois de plus tu me parle de conditions changeantes, mais bordel je préconise ICI dans ce CAS PRESENT, à CE PHOTOGRAPHE, pendant CE SHOOTING, pas celui d'une AUTRE JOURNÉE d'utiliser du M, et tu me tanne des heures pour me dire que cela ne fonctionne pas à tous les coups, que cela n'est pas OK dans des conditions changeantes .... etc etc ... tu t'égares, tu parle de filé, de sport mécanique .... en gros tu t'embrouilles, cela fini même par être difficilement lisible ... tout est mélangé et enchaîné, on passe du coq à l'âne et on fini par s'y perdre, les phrases sont en plus pas terminés, j'ai l'impression de devoir les compléter moi même, j'avoue que cela ne m'encourage guère à continuer ce fil ... car personnellement j'ai l'impression que tu inventes les conditions du shooting pour que la méthode invoquée ne puisse pas être applicable ....
Donc "no way", désolé pour notre interlocuteur, tu vas devoir investir sur le fameux outil sans lequel tu ne peux shooter, le posemètre ... j'espère qu'il aura la tune pour cela ... sinon malheureusement tes photos sont foutues ...Citation:
par contre quand la surface de reflexion Change C beaucoup trop aléatoire , tu est beaucoup + réactif avec un posemètre et encore plus en auto.
Une compensation d'expo en auto, ça prend une fraction de seconde , un clic sur ton posemètre avec réglage appliqué sur le Boitier ça prend 2 seconde.
un shoot + une analyse D'istho pour validation de couplage ça implique lâcher le viseur pendant minimum allé 3 secondes si tu est rapide
Qu'est ce que ce que veux dire une "compensation" d'expo en "auto" ? tu arrives à enlever les yeux de ton viseur pour regarder celui de ton posemètre mais par contre pas possible de regarder un histo sur la 1ère photo ....
Je vais donc devoir t'expliquer pour l'histo : je ne le regarde pas pendant le shooting mais avant le shooting !! Je prend une photo test, dans les conditions ICI de CE PHOTOGRAPHE avec cette lumière peu changeantes (en tout cas si on croit ce qu'on voit)
Je cale cela en M, mais après j'ai plus besoin de mesurer quoi que ce soit ... je peux viser la combarde, le surf, la mousse, la mer, je n'ai besoin d'appliquer aucune correction d'expo entre les prises, que je sois en spot, en évaluative ... la brillance de la mer sur un instant T ne m'empêchera pas d'obtenir le surf bien exposé et la mousse avec .... et sans besoin de regarder un posemètre !!
Pourquoi je ferais 1 shoot + analyse d'histo + 1 shoot + analyse d'histo ? Une fois calé je n'ai pas besoin d'y revenir
Tu as déjà bossé en M ? Car tes remarques me font douter de plus en plus
1IL de différence entre 2 prises c'est ce qui donne une écume cramé que ton dérawtiseur devra sauver, surtout si le +1IL se produit alors que le calage serait parfait sans cet IL de trop ...Citation:
et sa peu te faire rater un instant qui va te foutre les boules grave, alors que en auto avec la marge de recup que tu as sur du raw ou au max tu est a +2/3 et a _2/3
autrement dit une plaisanterie sur les derawtiseur actuel. tu reste l'oeil dans le viseur et tu manque rien.
C'est marrant quand même que toi cet IL de trop ne te pose pas de problème mais que pour moi il soit fatal ...
Pas contradictoire pour un rond !!! Moi je vois beaucoup de lecture et beaucoup de phrases qui parle de ton expérience, je ne vois seulement aucunes photos postées, et aucune preuve de cette expérience, tu conseilles beaucoup mais je te trouve très frileux à l'heure de montrer ton travail, j'espère quand même que tout cela ne soit pas que du "vent" et que de temps en temps tu montrera quelques photos, car pour l'instant je ne vois rien ...Citation:
tu comprend le pourquoi de certains de mes propos suivant les cas de figure c pas par esprit de contradiction mes par 25 ans expérience dans les domaines dont je parle
Personnellement j'avance des modes M dans le domaine sport et animalier et tu peux regarder sur mon site, si tu trouve une photo prises ces 2 dernières (ou 3 dernières années) qui a été prise en autre chose que du M dans ces disciplines, tu me le dis, car c'est peut être une erreur de ma part ...
Le plus chiant pour moi c'est d'expliquer ici une manière de faire pour les conditions rencontrées et de voir que pour l'instant tu trouve toutes les raisons du monde pour qu'elle ne soit pas adaptée à la situation présente et que la seule manière de faire serait l'achat d'un posemètre et apn en en mode TV .... pour cela tu n'hésites pas à changer les conditions rencontrées, en gros à quoi bon d'expliquer pour du soleil régulière si il neige et qu'un nuage page toutes les 20 secondes pour passer du jour à la nuit !!
Oui je me suis renseigné j'ai même donné un exemple dans le post précédent ... mais je suis sport je te recolle l'exemple ici :Citation:
tu comprend le pourquoi de certains de mes propos suivant les cas de figure c pas par esprit de contradiction mes par 25 ans expérience dans les domaines dont je parle
Alors un exemple : je prends une focale de 17mm à F5.6 map à 5m j'obtient une netteté de 1.194 à l'infini ... De 1.194 à 5m j'ai grosso modo 4m de netteté, de 5m à l'infini, j'ai pas 8m de netteté mais beaucoup beaucoup plus .... tu peux le vérifier avec n'importe lequel des logiciel de test de profondeur de champs. Etre trop catégorique demande plus de preuves que de le dire ...
Maintenant à toi d'expliquer, non ? Dommage pour le 1DX tu n'en héritera pas sur ce coup mais c'est bien d'essayer
Cette phrase a elle seule est illisible ... essayes de te relire, et si tu arrives à te comprendre, bravo car là on passe du Rally au wind et au sky en quelques mots dans vrai cohérence entre ce qui est ditCitation:
concernant le sport auto Rally ou le suivi sujet n'est pas tout le temps évidant entre le 500é et le 640é en sujet rentrant 3/4 tu peu vendanger une image idem entre le 800é et le 1000é
Idem en wind surf tant en vague quand freestyle que dire sur une descente a Sky en 3/4 rentrant la encore le choix de la Vitesse est cruciale
Je vais laisser cependant tomber car on est en train de pourrir le fil initial, je conseille au demandeur de tester avec l'une ou l'autre des méthodes et qu'il se fasse son propre avis (la tienne lui en coûtera un posemètre sans lequel adieu belles photos) mais personnellement passer ma vie a expliquer quand quelqu'un a envie de montrer que cela n'est pas possible et ce même si les conditions sont idéales pour le faire, ayant comme seul prétexte que les conditions pourraient avoir été différentes, me font perdre un peu de temps que je peux donner à d'autres ...
Dans tous les cas les posts de 3m de long deviennent illisibles et en plus tu ne fais pas l'effort de les rendre très compréhensibles donc je te laisse avec le demandeur, qu'il fasse ce qu'il estime le mieux pour lui ...
+
AF spot et non mesure c pourtant précisé et entre () surtout que la mesure spot je connais sur le bouts des doigts Début en photos sur Olympus OM3 et OM4
donc la musique tu vois je la connais je peu aussi bien spoter le yety que le labrador noir sans posemètre et sans Histo
Ensuite Niko 2B pourra utilisé les 2 méthodes, M des que C stable et auto dés que la lumière est plus instable je lui propose même si il veut et qu'il vit sur une Iles de beauté
D'organiser une journée shoot je lui passe même mon matos j'amène mon posemètre et quelques Pietra
ensuite RALLY Surf Sky Wind surf pour moi c'est même combat le choix de la vitesse et hyper important et ce dans tout l'éventail de la photo sportive et d'en bien d'autre domaine
d'ailleurs
et je suis un peu surpris de ta réaction sur le sujet c pourtant évidant
mais bon.... c comme ça Bonne nuit A+ ta bien fait de pas parier
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Ne confond pas AF Spot et Mesure spot se sont deux choses différentes ... Déjà que Niko2B dit avoir eu du mal à suivre le sujet avec un seul collimateur pour l'AF, tu lui propose en plus de devoir le suivre en plus pour la mesure de lumière spot sous peine d'obtenir en plus des expos qui évoluent encore plus violemment ... Tu lui facilites la tâche c'est certain ...Citation:
Envoyé par stéphanengo
Pour le 1/3 2/3 je vois que tu n'a pas lu une 2ème fois ma réponse c'est très bien .... cela veut dire que tu ne lit pas les réponses c'est rassurant
Donc maintenant que Nico2B est entre bonne mains expertes je ne m'inquiètes plus pour ses évolutions photographiques ...
Promis se sera mon dernier message sur ce fil ... désolé à Nico2B pour mon intrusion et les échanges trop long à mon goût mais j'avoue ne pas supporter lorsque quelqu'un s'efforce absolument de démontrer le contraire des autres et ce malgré que les conditions se prêtent à des manières de faire qui ne demandent pas un posemètre, mais comme j'ai tort je me retire de ce fil qui ne m'apporte plus grand chose ....
Bonne continuation ... et bonne chance, Nico2B si tu le souhaites testes la stratégie que j'ai expliqué et n'hésites pas à revenir vers moi en MP si nécessaire, personnellement j'aide les personnes qui ont en besoin ou qui le souhaitent ...
Dans tous les cas et quelque soit ce qui est dit ici par la suite, je préfère ne pas répondre, parfois le silence en dit plus que de longs discours
+
on nage en plein délire sérieux tu me reproche de pas lire et de confondre C écrit sur le 2è post de la page 2 je precice mesure evalutive et NON SPOT NON SELECTIVE entre parenthèse
après de suite les grands tehoremes facile est infondé C'est dommage contrairement a toi je respecte tes compétences j'ai juste mis l'acsent sur d'autre solutions
qui existe alors STP ne nous fait pas le coup du Calimero on n'est plus des Gamins le problème C 'est que tu n'admet pas qu'il y est d'autre solution envisageable que les tiennes et je repette ni toi ni moi n'avons réinventé quoi que ce soit mis a part la Triche sur les micro ajustement pour le 7D:D
que je vais brevété dalleurs:clown::
perso je reconnais que ta méthode fonctionne, mais que dans certaines situations ça manque de réactivité, c'est pourtant pas compliqué tant a comprendre qu'a admettre
Bonne nuit ça porte conseil;))
Ça fait un moment que je ne comprends plus grand chose alors :
- Tout d'abord merci encore pour vos conseils. Tous les avis sont bons à prendre, à moi de faire le tri et de voir ce qui me correspond le mieux (une fois que j'aurais à peu près compris ;)). Mais je vais sûrement revenir vous demander conseil à la prochaine session
- @stéphanengo Aller boire une bière en shootant des vagues c'est tentant :)
- À tout hasard, puisque vous parliez de posemètre, quelqu'un a t'il déjà essayé les applications posemètre pour smartphone? C'est fiable?
Promesse non tenue de ma part car là on remarque que ce que tu précises d'un côté c'est l'opposé sur le message suivant : Je te cites
J'entends ici que tu utiliserais la mesure spot ... car tu la connais sur les bouts des doigts ... mais ... je te re cites :Citation:
AF spot et non mesure c pourtant précisé et entre () surtout que la mesure spot je connais sur le bouts des doigts
maintenant j'entendrais que tu utilises l'évaluative et non spotCitation:
je precice mesure evalutive et NON SPOT NON SELECTIVE entre parenthèse
En gros à vouloir absolument marquer beaucoup de choses sans finir les phrases et en utilisant le langage abrégé SMS des ados sur toutes les phrases, on s'y perd, on ne comprends plus rien, et on voit un truc sur un post et son contraire dans le suivant ... Par respect au moins pour ceux qui te lisent fait au moins l'effort d'écrire de manière compréhensible, car si tu arrives à te comprendre ici c'est déjà pas mal, car les autres doivent nager dans le flou le plus artistiques et le dernier message de Niko2b le confirme
Tu veux une autre incohérence dans tes propos, je te la donne : Quand Bolgia suggère de "fermer" plus le diaph tu lui répond ceci :
En gros la profondeur de champs est importante à l'heure de shooter l'idéal serait donc de la contrôlerCitation:
le contrecoup sera l'effet disgracieux d'un fond trop présent en surf c pas dramatique les arrières
plans sont souvent Beaux, mais ça fera trop nette le sujet ne sera pas suffisamment décroché.
puis pour dire son contraire tu dit hier vers 10h hier ceci :
ou encoreCitation:
Sauf que en surf tu va privilégié la Vitesse d'obtus donc faudra bouger ton diaph
Ces propos sont incohérents avec le mode TV, car comment peut tu bosser sur les diaphs alors qu'ils évoluent, car je rappelle quand même que le TV fige la vitesse et les ISO et le paramètre qui évolue c'est le diaph, donc comment éviter qu'il ne bouge en utilisant un mode qui fait évoluer ce paramètre ?Citation:
en en Surf /Wind surf je ne monte jamais au dessus de F,5,6 en privilégiant les Couplage rapide Style le 2000é a F4
Tu rajoute une fois de plus que ma méthode ne fonctionnerait pas dans d'autres conditions ... Je ne me souviens pas d'avoir dit le contraire, la méthode ici proposée est expliquée car elle cadre avec ces conditions de prises de vue et de conditions de lumière, alors pourquoi parler de conditions qu'on a pas ici ? Mon but est clair : donner le moins de paramètres à contrôler pour Niko2B, une fois l'expo calé il pourra alors se concentrer sur la map, le cadrage ...
Je ne dénigre personne et respecte tout le monde ici mais lorsque je vois des incohérences dans ce qui est proposé, par respect de celui qui tente justement de comprendre, j'interviens, car je sais qu'en lisant il sera complètement perdu ... De plus pour couronner le tout tu parles d'options qu'il n'a pas sur son apn (spot AF), il a la mesure spot, mais pas le mémo de map via objo (comme le permet un 300mm F2.8) ... il faut donc que les réponses proposent des choses qu'il peut appliquer ...
Je n'ai rien contre toi, je trouve seulement que tu n'es pas assez précis dans tes propos, que tu veux donner trop d'informations qui s’enchaînent les unes derrières les autres et en utilisant un langage abrégé qui le rend peu compréhensible ... cela ne crée que du flou et la personne ne sort de là qu'avec un amas d'informations qu'il aura un mal fou à mettre en application. Tu parle d'un sport et tu enchaîne avec un autre sport qui n'a rien à voir, est ce que tu pense que cela est facile à transcrire pour Niko2b ?
En tout cas si vous avez l'occasion de vous rencontrer avec Niko2b j'espère que tu sera moins confus qu'en écrit, car franchement je fais un effort de répondre, car en général sur des messages abrégés en général je coupe assez court ... car sinon la seule chose dont il se souviendra se sera la pietra ...
Un posemètre est sensé être un outil de précision, là il utilisera le capteur apn pour faire cela, en sachant qu'il sera probablement moins performant et réactif que celui de ton reflex, donc oubli ce genre d'options, cela n'est pas utilisable iciCitation:
Envoyé par NiKo2b
+
j'ajouterais bien que, dans ce cas, le posemètre s'utilise en "lumière incidente".....c'est-à dire qu'il faut "lire" la lumière depuis la place du sujet.....je doute de cette possibilité dans le genre d'images évoquées par ce postCitation:
Envoyé par gparedes
claude
Il faut nager vite et avoir un smartphone étanche :DCitation:
Envoyé par grincheux21
Non il suffit de savoir sen servir tu analyse ton plein pot depuis la Plage et tu avise en fonction de la nature de tes ombres porté et de tes Hig ligthsCitation:
Envoyé par grincheux21
Exemple IL 15,3 valeur max pour iso 100 qui te donne le 1000é a 6,3 en Ekta je ferai 1000é 5,6 ou F5 en fonction des ombres porté et du film utilisé
en digital je conserve ma Haute valeurs ou je sacrifie un 1/3 si nécessaire, la en l'occurrence je conserverai mon plein pot
grincheux21 parlait de l'usage d'un smartphone comme posemètre ... tout comme moi d'ailleursCitation:
Envoyé par stéphanengo
Ca existe si tu en trouve un ki fait mesure incidente Spotemetre , flasmetre et trace GPS VMAX
Fait moi signe J'achette
Rappel :
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Tu connais beaucoup de téléphones qui font ça ? attend de connaître le prix avant d'acheterCitation:
Envoyé par stéphanengo
les posemètres je connais bien en smart phone, je ne n'y entrave quedale
C' est quoi cette application posemètre ?
Quelque soit l'application posemètre sur smartphone, elle utilisera le capteur photo du smartphone pour faire son boulot, autant dire qu'autant utiliser le posemètre intégré au boîtier Canon plutôt que celui là, car je ne pense pas qu'ils intégreront un jour un "vrai" posemètre digne de ce nom dans un smartphone ... en gros c'est donc forcément à éviterCitation:
Envoyé par stéphanengo
+
OK un gadget perso 2 posemetres 1 autometer F de minolta et Flachemeter 4
Callé sur Velvia 50 et provia 1OO de vrais outils
Il est évident que se servir d'un téléphone pour faire office de posemètre est clairement plus un gadget qu'un vrai outil de professionnel ... c'est pour cela que j'ai répondu d'oublier ce genre de "logiciels" ... car autant utiliser celui intégré à l'appareil photo qui sera sûrement mieux que celui d'un smartphone ... à oublier rapidement
