Bonsoir,
j'ai fais une recherche sans succes ,
c'est pourquoi je vous pose la question , comment savoir quel sensibilité ISO utiliser à la prise d'une photo.
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Bonsoir,
j'ai fais une recherche sans succes ,
c'est pourquoi je vous pose la question , comment savoir quel sensibilité ISO utiliser à la prise d'une photo.
La valeur iso la plus basse possible en tenant compte de l'équation vitesse-ouverture-focale.
heu ca moi je comprend pas désoler en clair ?
Bonsoir,
Si tu es dehors en pleine journée d'été tu vise sur le 100 ISO et dans une piece assez sombre c'est 1600.Au debut (ce qui est toujours mon cas) tu fait des test, 2 ou 3 photos avec differents réglages d'ISO pour te faire une idée.
c est ce que je fait un peut au piff quoi ...
Là c'est pas assez clair et c'est très loin de la vérité.Citation:
Envoyé par loloxr93
La tactique est la suivante:
- en photo à main levé la règle de base pour avoir une photo sans flou de bougé, est de shooter à une vitesse égale ou supérieur à l'inverse de la focale.
Ainsi une photo prise avec un 50mm demande une vitesse de 1/50ème de seconde. C'est environ cette valeur car un peu d'habitude et de maîtrise et on peu prendre en dessous de cette vitesse. Inversement si tu fais des mouvement un peu brusque vaut mieux être plus rapide (1/75ème, 1/100 ou plus)
En partant donc d'une scène de paysage par exemple on se dirait par exemple qu'on utiliserait un grand angulaire, par exemple un 18mm. Comme on chercherais à obtenir une profondeur de champs importante on se dirait aussi qu'il serait nécessaire de se trouver à une ouverture d'environ F8 par exemple voir plus.
On place ces réglages et on regarde par exemple en mode Av la vitesse qu'il propose donc au départ à 200ISO par exemple. Si tu n'a pas au moins un temps égale ou supérieur à 1/25ème de seconde tu es en risque de flou de bougé (par exemple si tu vois 1/2 sec se sera bien insuffisant) Donc tu montera tes ISO jusqu'à obtenir ce temps.
Si au contraire le temps affiché est de l'ordre de 1/250ème se seconde on pourra compense soit en descendant à 100 iso soit encore en fermant le diaph et ainsi disposer d'une plus grande pdc
En général la tactique est de tjrs placer l'ouverture au départ à laquelle on serait appelé à travailler et placer un ISO d'environ de 200 ISO et selon le temps et la focale (en essayant de rester dans la règle de l'anti bougé) ajuster les ISO une fois la valeur de temps obtenu
Est cela assez clair ?
++
....
En clair cela n'est pas du pif.
Petit complément d'information pour donner des cas particuliers.
Ensuite après avoir appliqué ce genre de règles on peut ajuster lorsque ce que l'on photographie ne permet pas d'appliquer très justement cette règle anti bougé.
Par exemple lorsque le sujet en plus bouge. Exemple: course de voiture. Là le fait d'éliminer ton bougé à toi n'empêchera pas le bougé du sujet. Donc tes vitesses à respecter devrons cette fois permettre une netteté sujet qui sera bien sûr en essayant d'avoir une vitesse bien au delà de ta focale. Là par contre on peut tester plusieurs vitesses jusqu'à vérification de non flou. en géénral 1/300ème par exemple et plus selon la vitesse et l'angle choisi. En effet une voiture vennant de face vers toi à 150kms/h ne sera pas aussi flou qu'un voiture qui se déplace latérallement.
Mais là ce sont des ajustement de la 1ère règle.
++
une dernière suite:
le pb se pose lorsque même les ISO max de ton boîtier et ton ouverture maxi de l'objectif ne suffisent pas à obtenir des vitesses convenables.
Là les solutions sont :
- acheter des objectif plus lumineux que les objo du kit par exemple
- utiliser pied/monopode
- utiliser flash
- laisser tomber car aucune ne peut être utilisé. La lumière c'est le propre de la photo, des fois il n'est pas possible de faire ce que l'on veut
++
:Lighten:
Merci beaucoup pour les éxlications j'ai bien compris les règles que tu m'a données.
encore merci loloxr93 pour ces éxplications.
++
Surtout pas ! :bash:Citation:
Envoyé par endc
Les isos sont un des éléments qui te permettent de régler l'exposition d'une photo, c'est à dire te donner les moyens d'avoir une photo exploitable ensuite...
En fait pour reprendre les éléments sur lesquels tu peux jouer, on peut en considérer trois, qui interragissent entre eux pour tout simplifier :p
- les isos : c'est la sensibilité, plus elle est basse (proche de 100 iso par ex) et plus tu auras besoin de lumière pour obtenir un rendu. Plus elle est hautre (800 iso et au-delà) et moins tu auras besoin de lumière. En gros il faut considérer le réglage d'iso comme la quantité totale de lumière que tu devras récupérer pour faire ta photo. Passer de 200 à 100 iso double la quantité de lumière nécessaire pour faire une photo correcte, passer de 200 à 400 iso divise par deux la quantité de lumière nécessaire pour faire une photo correcte.
Ensuite, deux éléments font varier la quantité de lumière reçue
- le temps de pose. Il peut aller de quelques millèmes de secondes à plusieurs secondes (ou minutes). Là c'est trivial, quand tu passes de 1 seconde à 2 secondes, tu reçois le double de lumière, quand tu passes de 1s à 0,5 tu reçois la moitié de la lumière...
- l'ouverture : c'est le diamètre avec lequel ton objectif va s'ouvrir pour laisser passer de la lumière. Je passe le calcul (pas si compliqué) pour déterminer les ouvertures, disons que si ton objectif est ouvert à f/4 tu laisses passer une certaine quantité de lumière et si tu l'ouvres à f/2,8 tu doubles la quantité de lumière reçue (à temps constant) et si tu ouvres à f/5,6 (tu fermes en fait) tu recevra deux fois moins de lumière toujours à temps constant.
Une fois que tu sais ça, tu n'as plus besoin de rien savoir ;)
En gros, de jour ou avec beaucoup de lumière tu pars avec peu d'isos (ça va être facile de récupérer de la lumière), de nuit ou dans un lieu peu éclairé tu choisis beaucoup d'isos (on ne va pas avoir beaucoup de lumière pour faire la photo).
Il faut ensuite choisir un couple temps/ouverture adéquat : à conditions égales, une faible focale implique une profondeur de champ faible mais une vitesse plus élevée. Avec une faible vitesse tu auras des risques de bougés, mais tu pourras fermer davantage le diaphragme, tu auras donc une profondeur de champ plus importante.
Comment régler concrètement ?
Déjà la vitesse et l'ouverture apparaissent dans le viseur (mais pas les isos sur certains modèles) ainsi qu'une barre graduée qui t'indique l'exposition détectée et qui donne donc un indicateur pour prévoir si ton réglage du moment semble bon ou pas.
Tu te mets en mode manuel et autofocus sur le colimateur central. Tu règles les isos à une valeur qui te semble correcte pour les conditions. Tu règles l'ouverture comme tu penses qu'il faut la régler. Ensuite tu fais varier le temps. Tu vises une zone devant toi, lorsque le petit indicateur sur l'échelle graduée est à zéro ça t'indiquera que ton point au centre a une exposition correcte. Si il est tout à gauche (tu es sous-exposé) il faut diminuer la vitesse, si il est tout à droite (tu es surexposé) il faut augmenter la lumière.
Tu shootes, et tu regardes l'histogramme (passer en mode visionnage et appuyer sur info jusqu'à avoir l'image en petit et l'histo à coté).
Si l'histo est très à gauche, c'est que tu es sous-exposé, tu peux donc prendre une vitesse plus lente ou une ouverture plus grande ... ou des isos plus grands (pour recevoir plus de lumière). Si tu as des zones qui clignottent c'est que la photo est surexposée, il faut alors augmmenter la vitesse ou fermer l'ouverture ... ou diminuer les isos (pour recevoir moins de lumière).
Un histogramme est bien réglé n'a pas de zone cramée, mais les couleurs les plus claires doivent arriver assez proches du bord droit (si ça touche, c'est cramé).
Une fois que tu as trouvé la bonne expo, c'est simple de modifier le temps la vitesse et les isos tant que la lumière ambiante reste constante....
Voilà, maintenant ne dis plus que le réglages des isos c'est du hasard :Lighten:
Pour résumer, les isos c''est un des réglages qui te permet de régler ta prise de vue pour gérer la vitesse et la profondeur de champ.
Je te conseile vivement de t'entraîner à l'expo en mode manuel, au début c'est pas facile mais ça vient vite et rapidement on prend de bons réflexes si bien que les réglages se font vite et bien ! :p
Et ben disdonc, vous n'êtes pas avare en exlications!:clap: :clap_1: :rolleyes: :thumbup:
C'est peut etre parce que, savoir qu'un 400d prend des photos "au pif", ça fait mal au coeur!
Merci en tout cas pour ces explications, j'ai encore appris plein de choses que je ne savais pas!
tu dis :
Tu shootes, et tu regardes l'histogramme (passer en mode visionnage et appuyer sur info jusqu'à avoir l'image en petit et l'histo à coté).
Si l'histo est très à gauche, c'est que tu es sous-exposé, tu peux donc prendre une vitesse plus lente ou une ouverture plus grande ... ou des isos plus grands (pour recevoir plus de lumière). Si tu as des zones qui clignottent c'est que la photo est surexposée, il faut alors augmmenter la vitesse ou fermer l'ouverture ... ou diminuer les isos (pour recevoir moins de lumière).
Un histogramme est bien réglé n'a pas de zone cramée, mais les couleurs les plus claires doivent arriver assez proches du bord droit (si ça touche, c'est cramé).
Là j'ai pas bien tout saisi
exemple :
j ai fait un test à iso 1600 F5.6 vitesse 1/4 sans flash (pièce sombre)
photo correct à mon gout et histogramme me donne un pic dans la zone tout à gauche qui re-descend avant de toucher le bord gauche et le gros paquet est dans la seconde zone en partant de la gauche sur les cinq les trois dèrnières son quasiment vide , c est bon ou pas ?!
Ne change pas les couleurs, utilise le bouton 'Citer' pour répondre en citant du texte :)
Ca prouve bien que ce forum est super.Citation:
Envoyé par TiiiFlOo
On trouve toujours quelqu'un de disponible et aimable pour dialoguer et expliquer aux débutants, même si ce sont des sujets qui ont été déjà abordés à plusieurs reprises.
Merci à tous.;)
Non, tu es sous-exposé je pense, il faut que la surface de l'histogramme se répartisse de gauche jusqu'au plus à droite possible (mais sans toucher ;) ).Citation:
Envoyé par endc
Diminue encore la vitesse et tu devrais le voir s'allonger vers la droite.
Exact mais alors à ce moment j ai une zone qui clignote
Mais bon à ce moment autant utiliser le flash c'était juste a titre d'exemple pour bien comprendre, je crois que j ai bien compris
Encore merci pour toutes ces réponses qui m'apportes beaucoup
:p
Endc, rien ne vaut une petite parabole.
prendre une photo, c'est comme si tu remplissait une baignoire, sans qu'elle déborde.
- Le diaphragme, corespond à l'ouverture du robinet (du petit filet d'eau au grand jet )
- La vitesse corespond à la durée du remplissage
- La sensibilité ISO corespond à la taille de la baignoire (sensibilté basse=grande baignoire, sensibilité élevé=bassine pour les pieds)
Tu peux remplir ta baignoire d'une multitude de manière (petit filet d'eau pendant longtemps ou grand jet pendant très peu de temps).
comment choisir ?
chaque parametre a des effets secondaires :
- le diaphragme joue sur la profondeur de champs
- la vitesse joue sur l'enregistrement ou pas des mouvements (du sujet ou du photographe)
- la sensibilité joue sur la finesse de l'image (plus la sensibilté est élevé, plus l'image sera granuleuse et parasitée par ce que l'on appelle le bruit).
une photo est toujours un compromis.
encore une petite dernère
quand les pics sortent de l'hystogramme par le dessus bon ou pas bon ?
C'est pas grave, l'histogramme te représente les intensités de la plus foncée (à gauche) à la plus claire (à droite). Si tu as un pic c'est que tu as beaucoup de couleurs dans les mêmes intensités de luminosité (si tu as pris une grande surface unie par exemple ou si tu n'as que des tons foncés ou bien clairs).Citation:
Envoyé par endc
Le seul truc grave c'est si tu as des zones qui clignottent (on sort à droite) car alors tu n'as aucune information utile à cet endroit sur ta photo.
Amuse-toi à faire une réglage avec uniquement de zones claires et foncées, ton histogramme va prendre la forme d'un U (beaucoup de tons clairs et foncés, et peu de tons moyens).
Maintenant y'a plus qu'à, on attend tes photos ! ;)
Je la connaissais, mais avec de la bière et des verres :beer:Citation:
Envoyé par fdd_fr
:clown:
Super clair, super précis, en un mot, super.
y a plus cas.
:clap_1:
Salut
J'ai peut etre lu un peu vite mais il me semble que personne ne parle du bruit quand on monte dans les iso's
100 ISO -> peu de bruit
1600 -> beaucoup de bruit
3200 (H sur 30D) --> tres beaucoup (à reserver aux cas speciaux)
Certes la monté en bruit fais qu'on tente justement tout le temps d'avoir le meilleurs ISO possible par rapport à la focale/ouverture/vitesse utilisé, car en effet on pourrait se dire pourquoi se mettre à 200ISO et risquer un bougé, il suffirait de choisir un ISO confortable et du coup shooter tout le temps avec. Mais c'est là ou la monté en bruit demande de bien choisir ces ISO.Citation:
Envoyé par cosinus
Cependant il est meiux d'avoir du bruit et que la photo soit nette que une image flou sans bruit. Donc les ISO lorsque les réglages demandent de les monter sont un mal nécessaire et indispensable malgré les inconvénients.
A noter également que le bruit ne dépend pas que des ISO. Ainsi une photo fortement sous exposé même à 100 ISO sera très bruité. Il est donc indispensable d'avoir une expo au top voir à choisir, une légère sur exposition. Ainsi une photo à 1600ISO légèrement surexposé risque de vous donner le bruit d'un 800iso voir presque d'un 400ISO. Alors qu'un 1600iso sous exposé sera très granuleux et similaire à un 3200iso si fortement sous exposé
++
Salut
Cette reflexion m'ouvre bien des horizons. Car j'ai des photos quelques fois tres bruitées sans que je sache pourquoi. De meme tout le monde vante les merites des boitiers reflex pour la gestion du bruit et (jusqu'a present) je trouvais ça pas trop genial. Je vais donc travailler sur la qualité de 'exposition.
Tiens une petite lecture qui te sera très utile à ce sujet:Citation:
Envoyé par cosinus
http://www.cours-photophiles.com/for...ormat_raw.html
++
merci pour le lien