Bonjour à tous,n'ayant pas de UGA j'ai vu que le Canon 10-22 était pas mal, et je voulais savoir que vaut les autres marques (Sigma-Tamron)par rapport a lui.
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Bonjour à tous,n'ayant pas de UGA j'ai vu que le Canon 10-22 était pas mal, et je voulais savoir que vaut les autres marques (Sigma-Tamron)par rapport a lui.
Sigma et Tamron sont derrière, ils ne sont pas mauvais, mais derrière.
Le Tokina 11-16 revient souvent pour sa très bonne qualité en revanche.
Perso je trouve dommage de prendre autre chose quand on a les moyens, car c'est un canon, il est bien construit, il a une excellente qualité d'image, un très bon AF en cas de sport avec, la colorimétrie canon (celle de sigma et de tamron est différente, un peu jaunâtre, j'ignore celle des tokina).
Merci de ta réponse ultra rapide :-)
Je pensais aussi que le Canon était au dessus mais mieux vaut demander quand même
Je te conseil également le canon, je l'ai et j'en suis vraiment très satisfait. J'ai également hésité avec d'autres cailloux mais le range du canon me parait être le plus intéressant et sa qualité optique n'est plus à prouver.
En gros, c'est ça... même d'occasion, il fait malCitation:
dommage de prendre autre chose quand on a les moyens
Canon sinon rien :D
Djé
Je vois que tu a le Tokina ... Canon quand même ? Il est vrais qu'il ne coûte pas bcp moins chèreCitation:
Envoyé par 1moment1image
Le Tokina 10-17 c'est un fisheye et non pas un UGA
Pour l'UGA j'ai donc bien le Canon 10-22 ;)
Djé
Chacun défend sa crèmerie, perso la mienne se nomme Tokina 11-16:
Plus:
- Super qualité optique
- Super construction
- F2.8 Constant
- Pare-soleil de série (canon ne peut pas en dire autant)
- Rapport qualité/Prix
Moins:
- Plage focale limitée: le prix de la qualité optique
Une petite remarque: certain diront, oui mais le canon à un USM! Sauf que sur cette focale ultra courte, un USM ne sert pour ainsi dire à rien. Même à F2.8, l'image est nette de 1m à + infini: pour avoir une photo floue par la faute à l'autofocus il faut se lever de bonne heure. J'ai cet objectif depuis février 2009, et si c'était à refaire, je re-signe de suite.
Et tu dirais quoi du Tokina 12-24 F:4 (AT-X124 PRO DX) que j'ai acheté d'occasion, côté qualité optique ?
Pour moi c'était aussi :
- Super construction
- F4 Constant
- Pare-soleil de série
- Rapport qualité/Prix
Peux-tu expliquer Plage focale limitée : le prix de la qualité optique. C'est quoi la plage focale et je croyais que la PDC ne dépendait que de la focale et de l'ouverture (et de la taille du capteur)
J'ai fait quelque essais, de nuit, avec des lumières incidentes, les flares sont beaucoup plus réduits que sur mon 28 mm.
De jour, j'aimerai bien que quelqu'un examine quelques crops. Je me suis fié au bip de l'autofocus (sujet à l'infini) et malgré une ouverture à 5.6 ou 6.7 je ne trouve pas ça bien net. C'est peut-être pas une bonne idée l'autofocus vers l'infini ?
La plage focale limitée? Ben il va de 11 à 16mm: soit 5mm, il se rapproche d'une focale fixe.
D'une manière générale, en terme d'optique plus la plage focale est longue, moins il est bon (y'a bien sûr des exceptions qui confirment la règle)
La mise au point manuelle est délicate si tu ne te fie qu'au viseur, surtout que sur un XXXXD ce n'est pas vraiment la priorité.
Si tu veux faire de la map manuelle parfaite, il faut utiliser le liveview et un trepied: tu fais la map, et tu vérifie sur le liveview en zoomant x10
Merci des réponses. Je vais tester sur l'écran, en particulier pour voir sur quoi se fait ne bip; je n'y avais pas pensé.
Non ce n'est pas une bonne idée.Citation:
C'est peut-être pas une bonne idée l'autofocus vers l'infini ?
La map manuelle sur la distance autofocus me paraît en être une bien meilleure.
Attention par contre au conseil du 12mm au lieu du 10mm, je ne sais pas si tu as déjà testé un 10mm, mais 10mm et 12mm c'est le jour et la nuit niveau perspectives et cadrages.
Un exemple de cadrage : JuzaPhoto - Focal Length Comparisons (les perspectives n'entrent pas trop en jeu ici).
Bref, pour moi, quand on a les moyens de prendre le 10-22, c'est dommage de prendre le 12-24....par contre pour le 11-16 ça se discute :p
Euh... très concrètement, ça veut dire quoi ? je comprends vite mais il faut, quelque fois, m'expliquer un peu longuement.Citation:
Envoyé par rem22
Merci pour le lien, il n'y a pas plus explicite et démonstratif. :thumbup::Citation:
Envoyé par rem22
tu as des graduations normalement sur ton objectif avec une distance qui s'affiche: 1m, 2m, 5m, 30m, +infini
=> Si tu positionne la bague de MAP manuelle sur la distance qui correspond à l'endroit où tu fais la mise au point, tu devrais être net.
Merci bcp pour le lien,impressionnant je ne pensais pas qu'il y avais une si grande différence de 10mm à 12mmCitation:
Envoyé par rem22
Ça me réconforte dans mon chois de me prendre le Canon 10/22 merci bcp.
Manque plus que les euros mtn mais bon je bosse pour,fin d'année maxi ou qui sais ce 28 c'est mon anni espérons un super cadeau :-)
20% de cadrage en plus et pas 2mm de focale en moins ;))
Oui je vois ça et je ne le savais même pas, fais chier d'être aussi noob.Citation:
Envoyé par briceos
Mais bon chaque chose en son temp,content d'être ici et d'apprendre tout les jours finalement
Tu peux lire mon tuto sur l'angle couvert et la focale pour plus de précisions (voir en signature).
autre possibilité que je pratique souvent : tu passes en liveview, et tu repères un élément qui se trouve à peu près la distance hyperfocale (mieux vaut un peu après qu'un peu avant... :) ), et tu fais la map manuellement dessus.Citation:
=> Si tu positionne la bague de MAP manuelle sur la distance qui correspond à l'endroit où tu fais la mise au point, tu devrais être net.
Exemple : je suis à 17mm f/11. La distance hyperfocale est : 87cm (Online Depth of Field Calculator).
Dans mon premier plan, je vois une pierre qui se situe à environ 1m. Je passe en liveview, je soigne mon cadrage, je passe en map manuelle, je zoom sur la pierre, et je fais la mise au point très finement.
Voilà, c'est fait. Plus qu'à déclencher, de préférence avec un déclencheur, voire le retardateur.
Si je suis à main levée, j'ai tendance à faire confiance à l'échelle des distances pour la map manuelle, avec un peu de marge. Dans le cas précédent, je me mettrais à 1m et je désactive l'AF.
Et si j'ai pas de pierre ou d'autre élément particulier au premier plan, je me pose la question en me demandant ce qui va bien pouvoir constituer un point d'accroche sur ma photo à l'UGA (c'est le risque et bien souvent un constat pour bien des tofs UGA d'amateurs : des photos vides et sans point d'accroches).
On l'est tout plus ou moins, mais tu verras, ça vient très vite. Ce qu'il faut faire, c'est pratiquer.Citation:
fais chier d'être aussi noob.
je ferais plutot le contraire: map d#abord sur la pierre en evitant les effets des fuyantes sur les UGA (typiquement les bords et coins la ou on place en general le caillou), puis peaufinement du cadrageCitation:
Envoyé par rem22
Là je suis sur le 12-24. Côté graduations il n'y a que 0.5 0.7 1 2 et infini.Citation:
Envoyé par Rowhider
En effet :
- L'objectif étant en manuel, en regardant l'infini, si je règle la bague de MAP à 2m et que je teste le focus ça fait bip
- Si maintenant je passe en vue par l'écran, zoom x10, mon infini est parfaitement net sur le repère infini de la bague de MAP (le focus fait bip aussi)
Corolaire :
- si je mets sur 2m la bague de MAP, à l'écran, c'est pas net et pourtant ça bip...
- si je passe en autofocus : bip, je passe sur l'écran et ce n'est pas bien net mais comme la bague de MAP est alors débrayée je ne sais pas où elle s'est arrêtée.
Euh c'est normal ce fonctionnement m....ique ? et pourtant mon GA n'ouvre qu'à F:4. Ca s'arrange en diaphant mais il faut aller loin pour que, bauge de MAP sur le repère 2m; ça soit net à l'infini (F:8 mini)
Donc avec le GA, il vaut mieux débrayer l'objectif ? Avec ce GA sur un sujet proche (moins de 1m) ce dysfonctionnement ne se produit pas. L'autofocus produit une image net à l'écran. J'ai acheté ce GA pour les cas où je manque de recule ou pour pouvoir rectifier des perspectives
Visiblement, tu ne peux pas te fier au bip en mis au point manuelle: mieux vaut pour toi utiliser les graduations pour dégrossir et le liveview pour la finesse (je m'attendais à ce que se soit beaucoup plus précis quand même!).
L'échelle des graduations signifie que tu es net à F4 à partir de +2m de distance de map.
Après il ne faut pas se tromper de débat: un UGA c'est fait pour quelle application? De la photo d'intérieur, de l'architecture, du paysage: des map à moins de 2m c'est assez exceptionnel.
Ensuite reste les cas où on souhaite jouer sur la profondeur de champ et les perspectives avec des objects très proches en avant plan: Dans ce cas, perso je fait une mise au point autofocus et je débraye pour conserver la position
Pour la photo nocturne, du genre ciel étoilé, la map manuelle est obligatoire mais la map à +infini quasi systématique: donc no problemo.
Bonjour à tous
Très satisfait du Tokina 11/16 sur mon 7D
Juste pour donner un avis supplémentaire, vu que tout a déjà été dit sur cet objectif.