Filmer avec cinestyle, et après ??

Bonjour à tous,

J'ai installé le cinestyle dans mon 600D : OK, j'ai une image plus neutre.

Arrive le moment du montage de mes rushs et je me demande comment procéder concernant l’étalonnage de tout ça ?

Quelqu'un aurait-il un site, un ou des bouquins à me conseiller ?

Je débute et j'avoue que je suis un peu perdu ! :innocent:
Merci d'avance.

Ca dépend avec quelle logiciel tu comptes faire de la colorimétrie, Colorista, Magic bullet, Da Vinci, sous Ater Effect, CS5, Premiere, Vegas...???

Tape le nom de ton logiciel + color grading ou color correction sur gugle, tu trouveras pleiades de résultats et tutoriaux. Après, au boulot!

Il faut effectivement se poser la question :
Pourquoi utiliser un picture style neutre (ou plat) ?

Tout simplement parce que la compression du codec H264 du Canon (en 4.2.0) écrase les informations récoltées par le capteur.
En gros le nombre de nuances de couleurs est réduit au profit de contrastes élevés (ça fait beau...).
C'est comme le son d'un "mauvais" MP3 : compressé, avec de grosses basse, des aigus qui claquent, et des médiums poussées...

La dynamique des couleurs est donc réduite. "Dynamique" c'est à dire le nombre de nuances possibles pour une couleur donnée (un dégradé).
C'est surtout flagrant dans les zones sombres de l'image.

Si vous souhaitez éclaircir un plan un peu trop sombre (en post production), ou retravailler une dominante colorée un peu forte sur votre vidéo, avec un "Picture Style" interne, vous aller rapidement faire apparaitre des "paquets" de pixels, du bruit va apparaitre, car il n'y a pas suffisamment d'informations enregistrées dans le fichier numérique. Pas suffisamment de nuances...

En utilisant un Picture Style Plat, vous aplanissez les couleurs et donc "élargissez" votre dynamique :
1) Les blancs ne sont pas blancs mais gris même dans les zones claires (cela vous laisse le choix de le transformer !)
2) Les noirs ne sont pas noirs mais gris foncés dans les zones sombres (Idem)

Ainsi votre image parait "fade" et "plate", sans contraste. Elle ne peut et ne doit pas être exploitée telle quelle...

>>> C'est la première étape du Work-Flow dédié au traitement des DSLR.

Une fois en post-production, il vous suffit d'appliquer une courbe LUT (Look Up Table) pour retrouver vos contrastes, modifier les couleurs, le gamma, le gain, les courbes de couleurs...etc > Avec plus de souplesse et moins d'impacts destructeurs sur l'image, car votre image est "neutre" !
Si elle était déjà contrastée vous ne pourriez plus baisser les niveaux, ni les modifier à la hausse ou à la baisse sans dégrader fortement votre image.

C'est une technique tirée de l'expérience du cinéma, du film 35mm qui présente une impressionnante dynamique comparé au capteur numérique...
C'est une technique qui permet d'obtenir un fichier qui "ressemble" au fichier RAW des caméras Pro, type RED, ou ALEXA ou encore Black Magic Design Camera.
Un fichier RAW est un fichier directement extrait du capteur, sans compression, sans passage dans un logiciel interne de traitement. Il est "PUR"...
Le Canon fait du RAW mais uniquement en photo...Les fichiers sont lourds, énormes, + de 20 mGb une image

Pour trouver la courbe LUT à appliquer sur vos images, il faut vous référer au site Technicolor ici :
Le lien

Ce Picture Style n'est qu'une des phases du tournage qui permet d'optimiser le travail de colorimétrie et d'étalonnage en Post-Production afin d'obtenir une image plus "cinéma"...

C'est un complément :

1. Au respect de la vitesse du Shutter en fonction du "Frame rate".
2. Au choix de la profondeur de champs en fonction de la focale et de la distance
3. Au choix de l'exposition en fonction des 2 critères précédents

Ensuite il est possible :

1. De monter directement les fichiers Natifs
2. De réaliser un encodage post-montage en ProRes HD 4.2.2 ou DNXHD 4.2.2 en 8 ou 10Bits
3. De réaliser un adoucissement via Neat video ou tout autre plugin de réduction de bruit (ou aussi par application d'un très subtil "flou gaussien")
4. Puis d'étalonner dans le logiciel de montage ou son plugin intégré
5. Ou d'étalonner dans un Logiciel dédié à l'étalonnage (Davinci Resolve dans mon cas)

Il aussi possible ;

1. De monter en "natif"
2. D'exporter le montage en EDL ou XML dans un logiciel d'étalonnage
3. Puis de retourner le fichier étalonné via EDL ou XML
4. Puis de finaliser le montage (effets de transitions, texte etc..)
5. Et d'encoder le Master depuis le logiciel de montage.

Voilà quelques pistes qui doivent répondre à vos questions concernant le Technicolor Picture style, car tout est lié.
Seul il ne sert à rien.
C'est seulement si l'ensemble du work-flow est respecté qu'il est exploité à son maximum et qu'il donne de bons résultats.

NB :
Il est aussi possible d'utiliser le picture Style "Marvel", mais aussi le "Neutre", et même le "portrait" du Canon... Et de faire de très belles vidéos aussi...

J'ai vu beaucoup de vidéos très moches pourtant réalisées avec le picture Style Technicolor Cinéstyle... Visiblement les utilisateurs n'avaient aucune idée de son rôle, de son exploitation, des possibilités offertes et des étapes à appliquer pour en tirer parti...

Fran6

Salut Lafamily!

Deux ptites questions:
- Qu'entends-tu par "Au choix de la profondeur de champs en fonction de la focale et de la distance". J'avais lu que le mieux en qualité était de shooter à une ouverture de deux fois l'ouverture maximale... Quelle est la correlation entre ces données pour avoir la meilleur qualité?
- Neat video apporte-il une grosse différence sur la qualité de l'image si on a pas filmé de nuit ou avec un ISO à plus de 800?

Merci!

Mais pourquoi faudrait-il filmer à une ouverture donnée, quelle qu'elle soit ?

Le réglage de l'ouverture du diaph permet de maîtriser la profondeur de champs.
+ c'est ouvert, + la profondeur de champs est réduite
+ c'est fermé plus la profondeur de champs est longue.

Mais suivant la focale et la distance cette profondeur est différente pour la même ouverture (c'est pour cela que je dis que c'est un choix).
Je m'explique :
Avec un objectif 24mm sur un full Frame (un 5D markII), à f:2.8 si je suis proche de mon sujet; j'obtiendrais une profondeur de champs plus longue qu'à la même ouverture avec mon 85mm.
Si la distance s'allonge entre mon sujet et moi, la profondeur de champs va s'allonger (c'est lié à la distance) et de façon exponentielle pour le 24mm par rapport au 85mm.
C'est une combinaison entre focale et diaphragme. La distance focale.

Si un réalisateur me dis :

-_ "Francis je veux que tu filmes cette acteur en très gros plan, de face mais je veux que ses yeux et son nez soient parfaitement nets et ses oreilles floues et le paysage derrière flou avec un joli bokeh !!!"

Si il n'y a pas beaucoup de recul (un mur à 3 mètres par exemple), je vais avoir plusieurs problèmes à régler :

1) je vais devoir filmer avec une grande ouverture de diaphragme (f:1.8, f:2) pour obtenir une profondeur de champs très faible (environ de 3cm)
2) je n'ai pas de recul donc je ne vais pas pouvoir utiliser un 85mm ou un 100mm qui me donneraient facilement un très bel effet à pleine ouverture...
3) Je vais tenter au 50mm ou 60mm (macro)... Le 35 est trop large et la PDC trop longue...
4) Si je filme en 24p (24 images seconde, pour le cinéma) je ne vais pas pouvoir faire bouger mon shutter de 48 !
5) Et si il y a beaucoup de lumière (extérieur très ensoleillé par exemple), l'image va être sur-exposée à pleine ouverture, même à 100 ISO!!!!
Si j'augmente la vitesse du shutter je vais assombrir l'image, certes, mais je vais aussi changer l'aspect de mon image donc...
6) Je vais choisir de mettre un filtre ND pour descendre l'intensité lumineuse et me permettre de filmer à f1.8

Tu vois, tout est affaire de choix
Mais chaque choix engendre un impact, une contrainte. L'image finale est le résultat d'un compromis, d'un équilibre à trouver dans un ensemble de combinaisons.
Il faut maîtriser tous les aspects techniques pour réaliser exactement l'image souhaitée, avec les contraintes de l'environnement...et du réalisateur...

Ce qui peut arriver, c'est qu'à pleine ouverture le piqué est parfois plus bas sur certaines optiques, l'image est plus molle... Mais c'est souvent très subtil en vidéo et ça se rattrape très bien en post-Prod...

Oui, Neat Video est très utile, même à 100 Iso de jour lorsqu'on veut se donner le possibilité de jouer sur les courbes RVB de l'image, sur le gamma, sur le gain, sur le contraste.
C'est très utile pour éviter l'effet "zébrures" ou "tuiles" sur les dégradés de couleurs (c'est du aux pixels et à la faible dynamique, manque de nuances).

Neat Vidéo permet de lisser les dégradés pour mieux les modifier séparément sans faire apparaitre trop vite des paquets de pixels, des zébrures dans les dégradés.
Les réglages de Neat sont très subtils.. Moi j'aime bien. Mais c'est très perso.

Voilà.

Fran6

Bonsoir !
Merci beaucoup pour ces réponses plus que détaillées !
Tout cela est vraiment passionnant.
Je vais décortiquer tous ces conseils...j'aurais sans doute quelques questions supplémentaires...

Encore merci
Laurent