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Bonjour,
J'ai essayé l'object TS-E 17mm f/4 pour prendre en photo des façades.
L'objectif est lourd, difficile à utiliser, mise au point manuelle, le décentrement s'accompagne d'une forte baisse en luminosité avec l'ouverture qui se ferme rapidement. Le rendu est finalement moyen.
Finalement, une correction des perspectives en post-traitement me semble plus propre et plus simple (et moins cher).
Qu'en pensez vous?
Très bien alors explique? j'aimerai savoir comment utiliser le TS-E dans ce cas.
Le 17 TSE j'ai testé une journée. Il faut impérativement faire l'exposition avant de faire quoi que ce soit, sans quoi la cellule est complètement perturbée. C'est un outil qui s'exploite sur trepied avec beaucoup de temps pour la mise au point et les réglages de décentrement et de bascule.
yes, après c'est soit on préfère prendre son temps à la pdv soit on préfère faire les corrections bien au chaud dans ses charentaises à la maison. ;)Citation:
Envoyé par Fredo_45
Je me suis entrainé et je vois que je ne peux pas avoir une photo nette partout: si je fais la mise au point sur le bâtiment que je redresse alors les alentours seront flous.
Pourtant, je suis à f/9
Tu connais pas la notion d'hyperfocale ?
Que tu ne sais pas t'en servir ;)Citation:
Envoyé par loic80l
La mesure d'exposition se fait avant de toucher a quoi que ce soit : donc M
Ensuite pour une fois le live view est ton ami, tu y vois directemment le resultats de changement de bascule et decentrement. Pour tes soucis de nettete touches aux 2....
Ce ne sont pas des objectifs facile a utiliser surtout au debut, mais apres c'est sympa
ok, je n'ai comme information "je ne sais pas l'utiliser"... cela m'avance pas à grand chose.
Oui je connais la notion d'hyperfocale mais je n'ai pas une calculette sur moi quand je prends une photo et je n'ai pas le temps de définir le f nécessaire après avoir faire le carré de la distance focale sur je ne sais quoi.
euh tu veux quoi de plus que ce que j'ai mis dans mon dernier post ... si tu t'arrete juste a la premiere phrase tant pis pour toi, revend le 17mm ...
Ah ben c'est pas parce que c'est cher que ca marche tout seul ... Et ce genre d'objectif faut prendre OBLIGATOIREMENT son temps pour faire la photo ...
C’est comme une chambre mais l’image de cadrage est à l’endroit.:D
Ma 4x5 pouces, tout un souvenir, un bon quart d’heure entre l’installation et le déclenchement.
Il ne fallait pas se tromper avec les deux bascules et le décentrement.
Le temps passe…………
Ah ben clair qu'avec ce genre d'objectif c'est pas clic clac Kodak in the boite ...
ok, j'ai pris la mouche alors vous vous êtes tous braqué.
Concernant mon utilisation, j'ai besoin d'aller très vite car c'est à des fins professionnelles. Si il faut prendre du temps pour réussir à faire une photo de qualité alors cela ne vaut pas le coup peut être.
Avec un TSE il faut évidement reprendre les bases de la photographie.
Le principe du décentrement: rester parallèle au sujet pour éviter l'effet des fuyantes en perspective.
Le principe de la bascule: en fait, c'est le boitier qui bouge, pas l'objectif. Le plan film est alors incliné pour modifier le plan de netteté.
En combinant les deux principes on obtient l'effet voulu.
IMPORTANT: le TSE ne donne pas le même effet qu'une correction sur ordinateur.
Même si on corrige les fuyantes...
1. on n'aura pas les mêmes proportions entres les niveaux de plans de la perspectives.
2. on ne pourra pas gérer la profondeur de champ de la même façon. En correction post-traitement, il faut privilégier l'hyperfocale tandis qu'avec un TSE on peut garder la maîtrise des plans flous (avant ou arrière-plan)
Très vite n'est absolument pas compatible avec TSE. Ou alors faut avoir l'idée d'une photo a l'avance, réglé l'objectif niveau bascule et décentrement et juste avoir a placer les choses pour que l'effet soit la en fermant.
Depuis quand précipitation rime avec professionnalisme?Citation:
Envoyé par loic80l
Mes amis pros prennent le temps qu'il faut. A moins que tu ne sois payé à la pièce et que veuille t'en mettre un max dans les fouilles... ;-)
Nouvelle génération de photographe de mariage, 1500/2000 Photos prisent a toute vitesse en gros plan a la volé. Clair que cette méthode permet de choper quelques bonnes photos, mais ca permet pas de prendre son temps et de composer a la prise de vue... Mais grace a tous les pixels on peut recadrer après et corriger les expos et balance ...
Un 14mm 2.8 II t'aurait peut-etre ete plus adapte.
La, tu t'es embarque dans le TSE sans vraiment en connaitre le fonctionnement et toute la preparation qu'il suppose avant de declencher.
Et si c'est a des fins professionnelles, il faut savoir aussi connaitre ses capacites, ses propres limites. Si tu ne connais pas la photo d'archi, ce n'est pas en prenant un TSE que ca va le faire "comme par magie". ;)
En même temps à F8 sur un 17mm, on a presque toujours tout de net. Si tu as du flou, c'est que l'objectif est mal réglé et non que la map est mauvaise.
non pas forcement cf effet maquette realisable sans PS avec les TSECitation:
Envoyé par bruno38
Le TSE c'est pas pour faire des photos rapidement, c'est pour faire des photos parfaites, quand je dois faire une photo vite fait je prend le 16-35, et ce sont des images que je ne redresse pas en post prod. Parce qu'au fond ça te prendra autant de temps de redresser à la prise de vue qu'en pt, sauf qu'avec le TSE la qualité sera largement au-dessus. Alors à mon avis soit tu prends le temps de redresser et tu le fais au TSE soit tu ne le fait pas du tout.
Prendre son temps fait partie de la philosophie des photographes d'architecture, dans les publications de l'Inventaire, des MH, du Corpus Vitrearum etc. il y a derrière chaque image des temps de travail qui varient entre une heure et plusieurs jours, mais au final ce sont des photos magnifiques (et c'est d'autant plus difficile que ce sont à la base des images qui ont une mission documentaire et pas artistique).
Quant au prix de la solution logicielle contre la solution TSE, un TSE24 de première génération en occasion ne coûte pas plus cher qu'une licence photoshop (par contre c'est un peu plus dur à trouver).
J'aime faire du travail de qualité et prendre le temps qu'il faut mais je ne peux pas me permettre de perdre du temps dans ce cas particulier. C'est comme ça. Pas le choix.Citation:
Envoyé par SRT100
Donc si je veux avoir une photo nette partout avec le TS-E, étant donné que le plan est oblique, je dois me mettre à une ouverture très petite comme f/20 et donc être sur trépied et temps de pose long. C'est bien cela?
non tu joue sur le tilt pour redresser ton image puis sur le shift pour ramener ton plan de nettete, comme tu l'entend, c'est presque oublie la notion d'ouverture ici, F8 suffit pour tout avoir net (sans aller chercher l'hyperfocale)
Trepied obligatoire bien sur et expo faite avant de regler le tse
Merci Geo18 tres interressant le site
Franchement, le décentrement n'est pas si compliqué que cela, et je l'utilise facilement à main levée pour faire une photo propre en moins de 10 secondes.
Exemple: je prends une photo d'architecture, un monument, un immeuble. Je sais que je dois avoir le plan du capteur bien vertical. Je mémorise la mesure de la lumière (touche * maintenue appuyée), mets l'appareil bien vertical, recadre ma photo en décentrant et déclenche. Ce n'est ni compliqué, ni bien long. Bien sûr, si je veux peaufiner, je peux utiliser le trépied, le niveau à bulle sur la griffe porte-flash, etc., mais ce n'est vraiment pas indispensable. La mise au point, pareil: à F/8, l'hyperfocale de mon 24 mm est d'environ 3,6 mètres, ce n'est quand même pas compliqué d'avoir un monument ou un immeuble net.
La bascule, c'est bien plus délicat, là, utiliser le trépied et prendre son temps sont nettement plus souvent nécessaires. Encore que, pour certaines situations classiques, je connais les valeurs de bascule nécessaires. Par exemple, avec mon 24 mm TS-E, si je suis debout et veux prendre en photo un paysage formant un plan horizontal devant moi et l'avoir net depuis le premier plan jusqu'à l'infini, une bascule de 1 degré est suffisante. Si je m'abaisse et ne suis plus qu'à 70 cm au-dessus de ce plan horizontal, il me faut une bascule de deux degrés. Avec ces deux valeurs en tête, je peux travailler "au jugé" beaucoup de situations classiques. Mais si les distances de mise au point diminuent ou si j'utilise mon 80 mm à bascule, alors c'est beaucoup plus délicat et la photo peut prendre un certain temps, avec grossissement du live view pour essayer de bien contrôler le résultat..