Photos d'un groupe de Rock

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01/04/2012, 20h15
Laurahollange

Photos d'un groupe de Rock

Bonjour, demain je dois aller faire des photos d'un groupe de rock.
Le lieu : Une maison (ressemblant fort à un bunker) en cours de construction

Je n'ai pour m'aider qu'un spot et un flash.
J'ai un Canon EOS 1000D et un objectif Canon EF 55-250.
Pourriez-vous m'aider, me dire quels réglages je dois faire pour ce genre de photos?
Je suis débutante et ceci étant mon premier photoshoot, je ne sait pas trop comment faire.

Je sais que je m'y prend tard mais il y a une heure je ne savais pas que je le ferais!

Merci de votre aide :)

http://www.icone-gif.com/gif/personn...wn-gif-029.gif Pense a passer ici pour ta présentation et prendre en compte le règlement ... http://www.01humours.com/gifs-clowns/clown1.gif
01/04/2012, 23h47
Luneral

Salut !

Outch, difficile défi que la photographie d'un groupe, surtout lorsque l'on débute et qu'on a peu de matériel... Je vais tenter de te donner quelques conseils qui pourront peut être t'inspirer pour demain.

Pour commencer, mets-toi en mode M, pour te permettre de tout gérer.
- Active l'IS et mets la vitesse entre 1/25 et 1/100, selon si tu es à 55mm (dézoomé complètement) ou 250mm (zoomé à fond).
- Si l'arrière-plan est intéressant pour la photo, mets l'ouverture à f/8, qui est généralement la valeur la mieux piquée. Sinon, baisse-la au minimum (ou bien ferme-la juste de quelques crans). Pour un arrière-plan plus flou, tu peux éloigner les modèles de celui-ci, et te rapprocher d'eux.
- Si l'intensité lumineuse de ton spot et de ton flash te le permettent, reste à ISO 100. Si à ISO 100, la photo est sous-exposée, remonte-le jusqu'à obtenir l'exposition désirée.
- Règle la balance des blancs sur une valeur qui donnera un blanc vraiment blanc. Pour t'en assurer, amène une feuille de papier blanche et fais un test en la prenant en photo à l'endroit où les modèles devront être. Il ne faut pas que le blanc soit orangé, ni bleuté.

Ca, c'est pour les réglages sur l'appareil.
Pour ce qui est de la lumière, surtout, évite d'illuminer tes modèles en pleine face dans le même angle que l'appareil photo : joue avec les ombres, déporte ton flash et joue avec la réflexion des murs si possible. Si ton flash est celui qui est intégré, ne l'utilise pas (sauf si c'est le seul moyen de déclencher ton flash externe, mais dans ce cas-là, tes modèles auront une ombre peu esthétique derrière eux...). Tu peux aussi les illuminer sur le coté avec le spot et créer un halo en arrière-plan (derrière eux) avec le flash.

Une fois que tu as tout bien géré ça :
- Si la photo est sous-exposée, tu remontes l'ISO
- Si la photo est sur-exposée, tu remontes la vitesse

Enfin, je te conseille fortement d'aller sur les lieux avant de commencer le shooting, pour repérer les meilleurs endroits. Ce sera un gain de temps énorme, et ça t'inspirera probablement mieux : tu seras bien au calme pour réfléchir, et non pas stressée par des modèles en attente de tes directives ;))

Si tu retouches tes photos sous Lightroom, Digital Photo Professionnal (livré avec le 1000D) ou autre dérawtisateur, ne shoote pas en JPEG, mais en RAW. Ca te permettra de "modeler" bien mieux tes photos ensuite (expo, détails, élimination du bruit, ...).

Voili voilou ! Bonne chance pour demain, et si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poser.
En espérant n'avoir pas dit de bêtises...

Julien
02/04/2012, 07h58
jeje14

Citation:

Envoyé par Luneral

Une fois que tu as tout bien géré ça :
- Si la photo est sous-exposée, tu remontes l'ISO
- Si la photo est sur-exposée, tu remontes la vitesse

ATTENTION

si tu es au flash en source principale, seul la puissance du flash peut faire varier l'expo du sujet. Les isos et le temps de pose joueront sur l'arrière plan uniquement.

jéjé
02/04/2012, 08h07
Luneral

Tu es sûr ? Car lorsque je remonte les ISO pour mes prises de vue au flash, l'expo est bel et bien remontée en conséquence. Pour le temps de pose c'est logique étant donné qu'un éclair de flash ne dure qu'entre 1/180 et 1/3700 (source), mais pour l'ISO...
02/04/2012, 08h50
jeje14
Oui je suis sur,

voici 2 exemples avec même réglage sauf les isos 100 et 1600 : comme tu peux le voir l'effet sur le sujet est très limité
sujet à 1m et arrière plan à 6m

1.
- EXIF: Canon ( EOS 7D) | 25mm | 1/160s | f/4 | ISO 100
2.
- EXIF: Canon ( EOS 7D) | 24mm | 1/160s | f/4 | ISO 1600
jéjé
02/04/2012, 08h59
jeje14

on diminue au max le temps de pose et augmente les isos pour avoir un fond plus lumineux.
j'avais ouvert un post sur des photos de mariage, mais je le retrouve plus et la réponse était dedans par d'autre Eossiens.

en gros :
expo du sujet au flash en source principale : tu règle l'ouverture que tu souhaite selon la PDC que tu veux (le flash ajuste sa puissance en fonction de l'ouverture choisie), tu règle un temps de pose suffisant pour éviter les flous (sachant que plus le temps de pose est rapide (vitesses élevées) plus l'arrière plan sera sombre et inversement.
expo de l'arrière plan : temps de pose "voir ci-dessus" et pour les isos : pour garder l'ambiance de la scène mieux vaut augmenter les isos 1600 voir plus selon le boitier. Isos faible arrière plan sombre et inversement. Les isos ont un effet limité sur l'expo du sujet

jéjé
02/04/2012, 09h05
jeje14

j'ai retrouvé cela : ce n'est pas de moi

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Tu as 3 façons d'utiliser ton flash :

- mode normal en environnement sombre (l'éclairage est presque uniquement apporté par le flash)
- mode "fill-in" en environnement clair, pour "déboucher les ombres" (mais pas seulement)
- mode "synchro lente", pour ne pas avoir un fond noir en environnement sombre.

Mode normal :
Boîtier en mode M. Sensibilité sur 100 ISO (ou un peu plus si le sujet est loin ou que tu veux épargner ton flash). Vitesse réglée sur la vitesse de synchro (entre 1/60s et 1/250s, selon le boîtier). Ouverture réglée en fonction de la PdC souhaitée. Flash en mode E-TTL2.

Dans ce cas, c'est le calculateur E-TTL2 qui va régler la puissance du flash pour que la scène soit correctement exposée.
Il faut d'ailleurs savoir que, dans ce cas, la vitesse n'a pas une grande importance tant que tu restes dans la plage de synchro. L'éclair du flash étant d'une durée de 1/800s environ, ton exposition sera de 1/800s environ, même si tu es au 1/60s (en supposant, bien entendu, que ton environnement est sombre).

Mode fill-in (environnement clair) :
Sensibilité au choix. Boîtier en mode M ou Tv. Vitesse dans la plage de synchro, et ouverture pour une expo correcte du fond (on peut aussi travailler en mode Av, mais il faut bien surveiller la vitesse pour rester dans la plage de synchro, ou activer la synchro haute vitesse FP du flash). Flash en mode E-TTL2.

Ici, le boîtier va exposer correctement le fond, selon la mesure et les réglages que tu feras. Au moment du déclenchement, l'E-TTL2 va déterminer la puissance nécessaire du flash pour exposer correctement ce qui est à portée dudit flash (généralement, le sujet).

Mode synchro lente (environnement sombre) :
Sensibilité au choix, mais généralement assez élevée. Boîtier en mode Av, Tv ou M. Vitesse et ouverture au choix, de manière à exposer correctement le fond (autant que possible, étant donné l'environnement sombre). Pas trop de risque d'être au dessus de la vitesse de synchro dans ce cas, mais à surveiller tout de même. Flash en mode E-TTL2.

Comme en fill-in, le flash va compenser l'expo du premier plan (ou plutôt de tout ce qui est à portée du flash). Tu auras donc un sujet bien exposé mais pas un fond noir comme c'est souvent le cas en "mode normal".

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02/04/2012, 22h56
Luneral

C'est très bizarre... Regarde la différence que j'ai à 100 et 1600 ISO, avec juste le flash :

Photo à 100 ISO : http://img15.hostingpics.net/pics/431837IMG0134.jpg
Photo à 1600 ISO : http://img15.hostingpics.net/pics/550727IMG0135.jpg
Et je te mets la photo à 1600 ISO sans le flash, pour que tu puisses constater que la luminosité ambiante n'altère pas le résultat : http://img15.hostingpics.net/pics/856297IMG0136.jpg

Aucune retouche n'a été faite sur les photos, à part la réduction de la taille de l'image sous LR.

Et ce résultat n'est pas nouveau pour moi, car étant donné que mon flash met un certain temps à se recharger à pleine puissance, je mets souvent les ISO à 200 pour baisser sa puissance de quelques crans pour le même résultat d'exposition... Comment expliques-tu cela ? Je suis un peu perdu, là.

A savoir également que mon flash est complètement manuel, pas de mesure TTL pour régler sa puissance en fonction des paramètres du boitier.
03/04/2012, 07h26
jeje14

Citation:

Envoyé par Luneral

A savoir également que mon flash est complètement manuel, pas de mesure TTL pour régler sa puissance en fonction des paramètres du boitier.

cherche pas plus loin...
mon flash est ETTL II donc réglage en fonction de l'ouverture et des isos.
donc quand tu augmente l'ouverture, tu dois diminuer la puissance du flash et pareil pour les isos quand tu les augmente tu diminue la puissance du flash.

jéjé
03/04/2012, 07h48
nemerid

J'interviens, parce qu'il y a une petite confusion ici pour l'utilisation du flash. Augmenter les iso, double la sensibilité et donc double l'impact du flash. Une photo à 100 iso avec un flash à 1/4 de puissance est équivalent à une photo à 200 iso avec un flash à 1/8 de puissance. L'augmentation des iso sert donc simplement à soulager le flash. Dans le meme ordre d'idée, si on ouvre deux fois plus, on fait entrer deux fois plus de lumière donc on peut aussi diviser par deux la puissance du flash pour avoir une exposition équivalente.

C'est la vitesse d'obturation qui permet de jouer sur la quantité de lumière ambiante qu'on laisse dans l'image. Etant donné que la lumière du flash est offerte en une fraction de seconde, le sujet exposé au flash ne sera pas flou et figé. Et la seule manière donc de ne pas avoir un fond tout noir (qui est en fait en relation directe avec la limite de la portée du flash), il faut réussir à mélanger l'exposition du flash avec la lumière ambiante pour avoir une photo plus naturelle.

Et pour en revenir au sujet, c'est pour ça que je déconseille vivement l'utilisation du flash en photo de concert (et en général, si on veut faire ça, il est bon d'investir dans des objectifs lumineux qui ouvrent au minimum à f/2.8). Il n'y a en fait rien de pire que de voir des photos de concerts (ou normalement l'ambiance est assez sombre avec des lumières changeantes) où on a l'impression que les musiciens jouent en plein jour.

Sur des scènes où il y a un bon éclairage, on peut s'en sortir assez facilement en restant en mode manuel et en ayant trouvé l'exposition qui convient bien sous certaines conditions d'éclairage. Par contre, sur les petites scènes mal éclairées, c'est parfois difficile avec du matériel un peu léger qui ne permet pas une grande montée en iso de faire ce type de photos.

Les règles en photo sont faites pour être dérogée, mais en général, s'il y a une chose à retenir : concert = pas de flash !
03/04/2012, 14h04
jeje14

Citation:

Envoyé par nemerid

J'interviens, parce qu'il y a une petite confusion ici pour l'utilisation du flash. Augmenter les iso, double la sensibilité et donc double l'impact du flash. Une photo à 100 iso avec un flash à 1/4 de puissance est équivalent à une photo à 200 iso avec un flash à 1/8 de puissance. L'augmentation des iso sert donc simplement à soulager le flash. Dans le meme ordre d'idée, si on ouvre deux fois plus, on fait entrer deux fois plus de lumière donc on peut aussi diviser par deux la puissance du flash pour avoir une exposition équivalente.

non pas moi j'ai dit la même chose juste au-dessus.

Citation:

Envoyé par jeje14

cherche pas plus loin...
mon flash est ETTL II donc réglage en fonction de l'ouverture et des isos.
donc quand tu augmente l'ouverture, tu dois diminuer la puissance du flash et pareil pour les isos quand tu les augmente tu diminue la puissance du flash.

jéjé