Est ce que les filtres dégradés (type B+W + 2 diaphs) permettent également de faire de la pose longue?
J'espère que ce post n'a pas déjà été crée, car même après recherche, je n'ai rien trouvé.
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Est ce que les filtres dégradés (type B+W + 2 diaphs) permettent également de faire de la pose longue?
J'espère que ce post n'a pas déjà été crée, car même après recherche, je n'ai rien trouvé.
Non, puisqu'ils n'arrêtent la lumière (à peine) que sur une partie de l'objectif....
Tu peux toutefois allonger le temps de pose sans cramer la partie filtrée si tu as un ciel lumineux par exemple
<<Tu peux toutefois allonger le temps de pose sans cramer la partie filtrée si tu as un ciel lumineux par exemple>>
C'est en effet une bonne utilisation de ce type de filtre avec le numérique. Un point important avant de déclencher, ajuster la zone sombre sur le sujet, par exemple sur un horizon.
De mémoire il existe deux valeur de dégradé sur les filtres carrés d'une célèbre marque (C..in) et en deux formats, A et P. Deux types de dégradés, plein format et un autre où le dégradé se limite à la moitié du filtre avec le même gradient, donc plus visible. Chacun ayant une utilisation à adapter au terrain.
Merci pour vos réponses, mais existe-il alors un système de compilation de filtres (dégradé + gris)? Car je crois avoir vu des poses longues réalisées avec un dégradé.
Oui, tu peux superposer certains filtres...
Tu peux tout envisager comme combinaisons de filtres. Attention toutefois aux conséquences :
- Nécessité de faire la mise au point avant de poser tes filtres si tu opacifies trop (avec un ND400 soit -8,3 IL)
- Vignettage
Quelques exemples de combinaisons :
Pose longue classique
- 1 filtre gris neutre vissant (ND400 ou ND8 selon les besoins)
Pose très longue
- 1 filtre gris neutre vissant (ND400)
- 1 filtre gris neutre vissant (ND8 slim)
Pose longue de 1 à 2mn en pleine journée à Paris
- 1 polarisant vissant
- 1 filtre gris neutre vissant (ND400 ou ND8 selon les besoins)
- 1 porte filtre Lee
- 1 filtre dégradé (-3IL)
Photo d'un levé de soleil sur le sommet de montagnes
- 1 polarisant vissant
- 1 porte filtre Lee
- 1 filtre dégradé (-3 IL)
- 1 filtre dégradé (-2 IL)
Etc.
Le système Lee te permet de t'affranchir des filtres vissant car Lee propose aussi un filtre polarisant et des filtres gris neutre (notamment le "Big stopper" qui correspond à -10 IL sauf erreur).
Aucun pb avec un nd1000 en Liveview sur 50d + 17-55is et 5D2 + 17-40L.Citation:
- Nécessité de faire la mise au point avant de poser tes filtres si tu opacifies trop (avec un ND400 soit -8,3 IL)
Ok, et auriez vous une marque de qualité? Car j'étais déçu de B+W qui me créait des teintes jaunes sur mes poses longues...
Ah bon? :blink:: J'ai B+W Käsemann MRC 77mm et j'ai jamais remarqué çaCitation:
Car j'étais déçu de B+W qui me créait des teintes jaunes sur mes poses longues...
Lee, Singh-Ray.
Prévoir d'appeler son banquier avant de passer commande ;)
Ils sont si chers que ça? Je pense aller voir du côté de Lee...
J'ai vu des poses longues faites avec des dégradés, mais réalisées sûrement par le fait qu'il était sombre.
Si tu étais en AWB c'est probablement le boitier qui n'arrive pas à déterminer la bdb correctement.Citation:
Car j'étais déçu de B+W qui me créait des teintes jaunes sur mes poses longues...
Tu auras le même souci chez les autres je pense, b+W faisant des filtres très réputés.
Lee c'est top mais c'est horriblement cher, j'avais regardé pour prendre le porte filtre + bague 77mm + filtre 0.9soft j'en avais pour 220€ au meilleur prix.
C'est vrai que je n'avais jamais pensé à la bdb. Je rééssayerais avec un mode différent... de toute façon, ça m'étonnerait qu'une marque telle que B+W crée des défauts sur ces fitres.
Les filtres de qualité sont chers. C'est une donnée de base;Citation:
Envoyé par OutBox
Ta seconde phrase jette un doute sur ta compréhension des différentes variétés de filtres et leur usage.
On ne fait pas de pose longue avec un filtre dégradé seul ou alors il fait déjà très sombre (voire nuit) et dans ce cas je ne vois pas l'utilité d'un filtre dégradé.
Tu as plusieurs familles de filtre pour schématiser :
Le filtre UV
Comme son nom l'indique il sert à supprimer les ultra-violet. Peu utile. Sert souvent de protection pour la lentille mais dans ce cas il faut lui préférer un filtre neutre spécifique.
Le polarisant
Pour faire court ce filtre renforce les contrastes, la saturation des couleurs et les reflets. Très utile en photo de paysage.
Les filtres gris neutre (ou Neutral Density)
Ces filtres servent à limiter le volume de lumière et donc à augmenter le temps de pose. Chaque marque offre toute une gamme de -1IL à -10IL en fonction des besoins.
Ils existent essentiellement sous forme vissante mais tu en trouves également sous forme de filtre à positionner dans un porte filtre (plus rare, plus cher et plus complexe à utiliser).
Les gris neutre dégradés
Ils se présentent sous la forme de rectangles ou carrés de plastique dont la partie supérieure est plus ou moins assombrie et la partie inférieure parfaitement translucide et neutre. Ils permettent de compenser un sol ou un ciel trop clair dès la prise de vue et d'exposer ainsi parfaitement la scène. Ils sont très prisés en photographie de paysage ou pour des levers/couchers de soleil.
Il existe deux grandes marques : Lee (superbe qualité et très chers) ou Cokin (qualité inférieure et donc moins cher).
Les filtres colorés
Ils permettent de donner une certaine teinte à la photo dès la prise de vue. Cela permet de "réchauffer" une scène ou au contraire de "refroidir" les tons, de donner un aspect violacé à un ciel, etc.
Les Lee ou encore plus chers les Singh-Ray tournent entre £70 et £120 pour des ND 100x100mm (4x4"), sachant qu'ils existent en 0.3 (1IL), 0.45 (1.5IL), 0.6 (2IL), 0.75 (2.5IL), 0.9 (3IL), 1.2 (4IL) et 3.0 (10IL).Citation:
Envoyé par OutBox
Sinon tu as sensiblement la même chose mais en filtres "vissants" au diamètre de ton objectif (chez B+W par exemple), là il faut compter entre 35 et 85€ pour du 77mm selon le nombre d'IL que tu souhaites perdre. Jusqu'à 2IL c'est 40€ le filtre, au delà compter 85€.
Je ne parle ici que des ND, non des GND ou reverse GND qui sont un tout autre sujet :D
A tout hasard....même si on se plaît souvent sur eos à répeter les mêmes choses... ;-)
https://www.eos-numerique.com/forums...post1970672258
Le môsieur demande un devis, je lui fais un devis.. :D
très instructif en tout cas tout ça... !
Si c'est pour de la pratique occasionnelle il y a également des porte-filtres Cokin, beaucoup moins chers, mais dont la principale caractéristique est de parfois tirer sur le magenta en pose longue.
Citation:
Le môsieur demande un devis, je lui fais un devis..
Je parlais plutot pour Clidydd et d'une manière générale pour les quelques descriptions que j'avais faites à une époque, beaucoup de débutants passent à coté du tuto sur les conseils de base pour le paysage.
En fait, je vais bientôt partir en Écosse et j'aimerai avoir un jeu de filtres (polarisant, neutre et dégradé).
Il me faudrait un filtre qui ait l'effet d'un dégradé en pouvant faire des poses longues, ça existe?
Je ne saisis pas bien. Je pense que les différents contributeurs ont pourtant été clairs et didactiques : le filtre dégradé ne sert pas à faire des poses longues. Point à la ligne :)
Si tu veux faire des poses longues, tu as deux solutions complémentaires :
- Tu fermes à mort mais ça va générer de la diffraction à partir de f/13 et plus pour schématiser
- Tu ajoutes 1 ou plusieurs filtres gris neutres pour limiter le volume de lumière
Si en plus, tu veux compenser un ciel trop lumineux, alors tu, oui, tu peux utiliser un filtre dégradé.
Peux-tu nous montrer (lien, exemple) le type de photo que tu cherches à obtenir.
Tu trouveras ici un exemple de photo obtenue avec des filtres : GVX Photoblog | Paris bridges and footbridges
La combinaison est systématiquement la même :
- Un Hoya NDX 400 (vissant)
- Un Hoya NDX8 slim (vissant)
- Un HOYA polarisant circulaire slim (vissant)
- Un filtre Lee 0.9 (sur son porte filtre lui même vissé sur le polarisant)
Je crois alors m'acheter (malgré le prix) un système Lee avec un dégradé et un neutre.
perso je viens d acheter sur ebay un porte filtre "type" cokin P ( une imitation quoi ) ..avec 4 filtres degradés,nd2 nd4 et nd8. Ben ca marche tres bien et ca a du me couter 40 euros maxi tout compris . J ai eu un filtre b+w nd1000 hors de prix qui tirait un peu sur le jaune egalement, j ai maintenant un nd1000 haida qui vaut 4x moins cher, qui fait la meme chose et qui tire sur le bleu. MAis quand on sait shooter en raw et travailler une balance des blancs, les derives colorimetriques on s en BR...LE :)
Par contre tu ne pourras pas l'utiliser sur ton 16-35LII, à moins d'aimer le vignettage ultra ultra ultra prononcé :pCitation:
Envoyé par telemaq76
Entre un dégradé gris +1D et +2D, y a t-il une grosse différence?
Ben, 2-1=1 soit 1 diaph de différence.
Tu peux toi-même faire le test en prenant la même photo décalée d'1 diaph.. ;)
Qu'il y ai un diaph de différence, ça je le savais mais je me demandais si ça influençait vraiment sur la photo...
Mais vu que je ne compte pas travailler avec un ciel lumineux, le +1D me suffira.
J'ai tendance à dire que 1 ou 2 diaph sont rattrapables à la volée en jouant sur l'expo, c'est seulement à partir de 3 diaphs où ça devient plus touchy et où l'on peut justifier l'utilisation de ces filtres. A la rigueur si tu es dans un pays ultra ensoleillé et que tu fais tes photos en plein jour, why not un +2, mais un +1, tu peux faire pareil en passant de f/4 à f/5.6 quoi.. :/
Sinon, il y a aussi une marque relativement nouvelle "Stealth Gear" qui a l'air d'avoir un excellent rapport Q/P. Seulement, pas encore beaucoup de retour sur ceux-ci...
On parle de filtre degradé, willz. Un dégradé à -2 diaph permet de mieux exposer sans cramer les hautes lumières.Citation:
Envoyé par willz
Petite paranthèse, puisqu'on parle de filtres GND ici en effet, et pas ND.Citation:
why not un +2, mais un +1, tu peux faire pareil en passant de f/4 à f/5.6 quoi.. :/
En fait les filtres ND, pas dégradés, sont aussi utiles quand tu veux utiliser de grandes ouvertures (f/2 ou moins) en extérieur par bonne lumière.
Surtout sur les xxxd par exemple qui sont limités à 1/4000s et 100iso. Avec 1/8000s et 50iso les boitiers plus évolués permettent de gagner 2 diaph de plus, mais parfois ça ne suffit pas.
Utiliser un f/1.2 à PO en plein jour par bonne lumière...la vitesse est vite très elevée !
Ca permet aussi de descendre à la vitesse de synchro flash... bien utile quand on veut utiliser le soleil en lumière secondaire, un flash en lumière principale, et une grande ouverture.Citation:
Envoyé par rem22
tout à fait.
Pour faire des filés avec l'eau, en général, on utilise des ND beaucoup plus puissants, qui permettent de rester à des ouvertures correctes même en plein jour.
Sur les GND, je suis un peu dubitatif sur l'usage d'un -1 diaph car sous Camera raw je trouve qu'on arrive pas trop mal à en simuler un.
Exact, mea culpa pour ne pas avoir repris l'intitulé du sujet.. :(Citation:
Envoyé par briceos
Dans ce cas-là j'aurais tendance à partir sur du +2 voire +3 s'il ne fallait en choisir qu'un, la différence entre terre et ciel étant bien souvent au delà d'un IL, et puis pour 1IL ça se fait plutôt bien sur l'ordinateur, pourvu qu'on ait shooté en RAW ;)
Au contraire, comme l'indique Willz, il est plutôt préférable de choisir du -3IL ou -2IL mais le -1IL ne rattrapera qu'un ciel déjà sombre et peut se gérer en post-traitement en quelques secondes.Citation:
Envoyé par OutBox
Si tu investis dans du filtre dégradé, matériel coûteux même si tu ne prends pas le haut de gamme, je t'encourage plutôt à commencer par un jeu de 2 filtres : -2IL et -3IL (je ne connais pas l'équivalent dans ta gamme mais cela semble correspondre à +2D et +3D).
A savoir que les dégradés (chez Lee du moins) peuvent s'acheter en "soft" ou "hard" :
- Soft : la transition entre la zone sombre et la zone claire du filtre est douce. Ce filtre sera à utiliser de préférence quand l'horizon n'est pas rectiligne (montagnes, arbres, grattes ciels, etc.)
- Hard : la transition entre la zone sombre et la zone claire est nette et précise, au centre du filtre. A utiliser sur un horizon parfaitement rectiligne (mer, etc.)
Bonjour,
Je me permet de relancer ce post car je suis actuellement en train de me demander fortement si pour débuter dans ce type de photos avec filtres je ne devrais pas tout d'abord tester les vissant avant peut-être d'investir dans du Lee bien tentant...
Question peut-être bateau qui me permettrait éventuellement de faire un choix juste.
Merci par avance pour vos réponse.
Tu ne pourras pas vraiment te rendre compte amha de ce que donne un filtre Lee en partant d'un vissant, surtout si tu achètes un vissant pas cher.
Pour les ND, je trouve que les vissants sont très bien. PAr contre, pour les GND, pour 1IL à mon avis tu peux les simuler facilement sous ACR par exemple, ou gimp, c'est ce que je fais.
Pour plus puissants (2IL, 3IL etc...) à mon avis il faut faire un choix, soit tu pars comme fortsympa et briceos en te disant que le vissant répond mieux à tes besoins et à ta pratique, tu en achètes un bon tout de suite, soit tu pars du principe que tu veux un ensemble à filtre carrés et autant ne pas faire de détours, souvent synonymes de perte d'argent et de temps.
Je n'ai toujours pas acheté de GND depuis le temps que j'en veux, c'est principalement pour ça.
tu as les cokin au milieu qui permettent de faire des choses aussi mais ne valent pas la qualite des lee (meme si les version pros sont bonnes aussi).
Pour les vissant ca cantonne quasiment qu'a une seule utilisation avec horizon au milieu ce que je trouve dommage)