Meilleurs réglages video pour Canon 600D et explication pour faire la mise au point M

Salut tous le monde,

Je viens d'acquérir un Canon EOS 600D et je voudrais avoir de bons réglages pour bien filmer avec ce reflex mais aussi de faire des TWIXTOR.
Je n'est pas trouvé de tuto en français, il n'y en a qu'en Anglais et je n'y comprend strictement rien surtout pour faire la mise au point manuelle, une histoire avec zoom numérique... Enfin bref je voudrais avoir vos réglages pour filmer des sujets en déplacement rapide (ex : BMX).;))

En attendant d'avoir de bonne réponses, a bientôt. :D

Citation:

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Envoyé par Admin

http://www.icone-gif.com/gif/personn...wn-gif-029.gif Pense a passer ici pour ta présentation et prendre en compte le règlement ... http://www.01humours.com/gifs-clowns/clown1.gif

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moi aussi svp si une personne qui peut apporté son aide ce manifeste je la remercie d'avance ^^

Ya pas de secrets, mise au point manuels donc de l'expérience, Mais sur de tel sujets selon ton angle de prise de vue, faire que le rider soit tout le temps net est très difficile.
Ferme ton diaphragme, et si tu veux que ton sujet soit tout le temps net, reste à la même distance tout le long de la vidéo, mais c'est bien moins sympa à voir...
Autre solution, le fish-eye, netteté très très élevée.

et pour Twixtor, y a pas de secrets, de meilleurs résultats sont obtenus en tournant en 720p50.

oui, et puis surtout avec twixtor il te faut une vitesse d'opturateur très haute. du 1/2000 c'est bien pour vraiment figer l'image (vu que twixtor extrapole les images à partir des image prise par l'apn) si celles ci ont un flou de mouvement, meme minime, l'image extrapolée sera pourrie. Sur le film ça ne se vois pas, c'est meme beaucoup plus fluide quand les images ne sont pas figée (moins de sansation de sacade, meme à 60 image/sec (en NTNC).
donc en gros il faut des règlages spécifiques à twixtor, pour de très beau slowmotion, mais qui du coup ne sont pas forcement compatible avec la vidéo de tous les jours.
du style, à 1/2000 il faut être dehors avec du soleil et avoir un objo pas trop fermé quand meme. en intérieur, c'est meme pas la peine et avec un éclairage d'appoint, sur la vidéo il y a des trames du à la fréquence des ampoules utilisée (50 ou 100 hertz) donc si tu dépasse 1/100 à l'obtu et bien il y a une trame sur l'image... il y a peut être un moyen de règler ça mais je n'ai pas trouvé.
de plus twixtor arrive (comme un compresseur video) à dicerner le plan fixe d'une vidéo du plan qui bouge. du coup si tu n'est pas en fixe sans mouvement lors de la prise de vue, twixtor va se mélanger les pinceau et te faire un slowmotion degeu à faire vomir tellement l'image sera pleine de distorsion.
pour le reste le plug twixtor et super simple d'utilisation, c'est un peut le meme principe qu'une annimation en flash, 4 images clé sur la sequence et il s'occupe du reste.

Lio

Je peux rajouter qu'il est préférable de filmer l'objet ou la personne qui se déplace sur un fond le plus neutre et uni possible, sinon l'application Twixtor n'arrivera pas à détacher le personnage du fond et cela créer des déformations de l'image.
60 images seconde est le minimum pour descendre à moins de 30% de la vitesse initiale, mais à 30is c'est tout de même possible. Monter jusqu'au 1/2000 ième n'est en rien nécessaire, cela dépend de l'image. Mais il faut néanmoins être au moins au 250ième (ce qui va assombrir l'image). Il est également nécessaire d'avoir une bonne profondeur de champs pour aider Twixtor à recréer les images intermédiaires.
C'est un logiciel plus compliqué qu'il n'y parait si on veut vraiment faire des belles images et de beau ralenti...

Francis
Francis Frenkel documentaire

Et surtout......mdr, ne pas oublier de rentrer ton /fps corespondant a ton shoot sur twixtor (sinon,ca......ca fait dégeut)

j'ajoute que pour twixtor, il est préférable de passer par un codec intra-frame (huffyuv, lagarith, neoscene) et donc de ne pas rester en h.264, mpeg et autres "lossy codecs".

ça veut dire quoi "Lossy codecs" ?

Mais qu'est-ce que vous racontez : le Codec H264 est un codec Intra Frame !!! c'est même l’amélioration principale que ce codec à apporté !
Je vous conseille de lire la page ici : Inter-trame - Wikipédia > qui vous informera sur les qualités intra-trame du codec h264 utilisé par les boitiers Canon.

De plus c'est un codec dont la compression est excellente et les comparaisons avec les flux 2K montrent que les différences sont minimes. C'est en revanche un Codec qui consomme de la CPU.

Oups, ne pas confondre INTER et INTRA, un codec INTER-IMAGE (Inter trame) (et non INTRA IMAGE) travaille sur la succession des images (des données dans les images selon la méthode de prédiction de mouvements les fameuses I = l'IntraFrame, suivies des B = Bidirectionnelles et P = Predicted). Ce qui fait du H264, le cousin des MPEGs 1, 2, 4.... le mot LOSSY signifie perte d'images - pertes de données, qui sont supprimées dans les images B et P.
Les codecs dits INTRA ne fonctionnent que sur les suites d'images I uniquement. ProRes, DNxHD, Cineform sont des INTRA. Ils sont beaucoup plus lourds, parce que INTRA.

Ce que je ne comprends pas dans ce cas ; Si vous votre fichier .Mov Canon original (disons le "raw") est "Lossy" (pertes de données supprimées dans les images B et P) comment l'encodage peut recréer ce qui n'a pas été enregistré par le boitier lui-même ?
Décompresser est une chose (ce que fais le Prores) mais recréer ce qui n'a pas été enregistré...

Merci de ne pas utiliser le terme RAW pour les fichiers .mov qui sont enregistrés sur les DSLR. Seules les caméras numériques très dispendieuses de cinéma peuvent enregistrer en RAW. Ce qui sort est bien du H264, codec inter-image (je préfère utiliser le terme de codec "temporel" - qui travaille sur la succession des images dans le temps : les IBBP).

En réalité, quand on parle de "perte" il ne s'agit pas à proprement parler de pertes d'informations de l'image, à la lecture : il y a bien toutes les images avec toutes leurs couleurs (en 8 bits pour le RVB), il s'agit de dommages collatéraux qui sont dûs au processus d'analyses et de prédictions des blocs d'images, des mouvements entre les images et des informations qui ne nécessitent pas de présence à chaque image (en gros, le H264 supprime l'information de ce qui n'a pas changé - dans son analyse du bloc d'images IBBP...etc).

C'est ce processus de COmpression, qui a pour effet de faire disparaitre beaucoup d'informations estimées "inutiles" à l'affichage; les images pour le peu qu'on ne s'arrête pas trop dessus sont correctes. Grossissez fortement une image fixe d'un DVD vidéo ou d'un Blu-ray, vous comprendrez. Mais en lecture 24 im/s... vous n'y verrez pas grand defaut - à distance raisonnable d'une "télé normale".
A la lecture, le principe du DECodage permet de reconstruire l'image, selon le procédé inverse - le Codec a gardé une description des données. Mais bon, pas de miracle, ce n'est pas la même image d'origine, qui vient du RAW de la mosaïque du capteur... il est vrai.

Ces Codecs temporels "INTER images" ont été inventés pour des utilisations précises, pour des petits tuyaux de diffusion d'images de qualité. C'est également gourmand en ressources CPU pour une lecture temps réel, d'où les problèmes rencontrés par les possesseurs de vieux ordinateurs ;)) qui saccadent les fichiers.

Passez en Prores (ou autre INTRA), signifie prendre l'image H264 (8 bits par couleurs) en récupérant les infos du H264 décodé. Cela n'améliore pas la qualité qui vient du H264, mais permet de convertir les infos de l'image et de le compresser dans une forme d'organisation INTRA images, en 10 bits par couleurs - on augmente même l'espace colorimétrique. Ce qui a pour effet de faire prendre un poids conséquent au fichier.

Mais ce n'est pas en vain :D Partant de ce principe, le traitement de post-production va être plus que grandement facilité par des logiciels qui n'auront pas à traiter dans des temps infiniment plus longs des blocs pourris d'images IBBP... Tout travail d'incrustation, de détourage, d'étalonnage, d'interpolation de mouvement (Twixtor) en sera également beaucoup plus efficace parce que pratiqués sur des images moins "altérées".

Il existe un moyen de s'affranchir du H264 au tournage. Utiliser la sortie full HD du port HDMI directement avec un enregistreur ProRes, avant son traitement H264 - comme les produits de chez AJA (Ki, Ninja) - ce n'est pas du RAW, mais presque... malheureusement pas sur les DSLR CANON (les sorties des EOS ne sont pas Full HD). Le récent Nikon D4, lui est full HD... intéressant non ? Il est quand même un peu plus cher qu'un 600D.

Est-ce plus clair maintenant ?

Oui c'est plus clair, merci d'avoir pris le temps de me répondre !
J'ai bien mis Raw entre guillemets et même entre parenthèses, précédé de "disons" histoire d'éviter la confusion... mais ça ne vous a pas choqué...

J'échangeais avec un ami de notre échange "inter et intra trame" qui prouve que ce que vous indiquez n'est pas juste : http://vimeo.com/27612305
Voilà un magnifique ralenti fait avec twixtor dans After Effects, directement avec un Canon 60D à 60imps, et sans encodage....

De plus, les dernières versions de Sony Vegas Pro 11 ou de Grass Valley 6.3 (pour les softs que j’utilise) permettent de monter à la volée (avec des effets de façon totalement fluide en natif).
"Décompresser les fichiers" prend du temps, utilise un espace incroyable pour aucun gain significatif = si on peut monter à la volée "fluide" !!!

Compte tenu du fait que j'utilise des Styles d'image "très plats" (très neutres) j'ai toute lattitude pour intervenir sur mon image en "maîtrisant les dégâts".
J'utilise également en complément le firmware de Magic Lantern pour augmenter le "débit Raw (bitrate)" du Canon limité à 45mbs, en le montant à plus de 75mbs suivant les cas et mes besoins, ce qui me permet de tirer le meilleur parti possible du capteur !

Il était nécessaire de "décompresser" les fichiers natifs lorsque les applications de montage ne pouvaient permettre de monter à la volée de façon fluide, mais aujourd'hui : aucun besoin si on a une machine "décente" avec une carte graphique GPU et un processeur i5 ou i7 et entre 4 et 8 gigas de RAM, et un logiciel qui prend en charge les fichiers H264.

A+

Francis

On ne se comprend pas, ce que je dis est juste, ce qui ne fait pas du codec H264 un mauvais codec - utilisé judicieusement avec Magic Lantern. Ce clip est le bon exemple de ce qui a été dit ça et là sur ce sujet : un fond le plus uni possible, 60 fps, une bonne optique...etc.

J'insiste sur le fait que le codec H264, quoiqu'on en pense, n'est pas un codec propice au travail de post-production de qualité élevée. Même si c'est un bon très bon codec. Il ne s'agit pas ici de monter en natif pour gagner du temps, j'ai deux machines décentes chez moi... mais de monter avec des images de qualité QUAND on fait de la post-prod "évoluée" (incrustations, étalonnages, compositing...).

Pourquoi ? ces codecs appelés intermédiaires, parce qu'entre Captation et Diffusion, convertissent les données colorées codées en 8 bits 4:2:0 en du 10 bits 4:2:2, voir même 4:4:4. C'est technique mais c'est ainsi, cela signifie en gros que les infos de couleurs sont moins détruites que pour un traitement (si on continuait à travailler en H264) et quoi de plus délicat qu'une info de couleur quand on fait du keying. Cela signifie également que les images transformées (en 10 bits par couleurs) ne présenteront pas de vilaines bandes de dégradé (effet de Banding) parce que l'on est passé de 256 niveaux de RVB en 1024 possibles...

Je pratique régulièrement la confirmation de films d'animations (intégrant parfois du tournage vidéo avec DSLR ou non), pour CANAL+ ou salles de cinema. Pour cet objectif de diffusion je peux assurer que ce n'est pas une perte de temps, mais un gain de qualité sur la chaine complète de traitement.

Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, et d'abord selon ses objectifs de diffusion. Je vais en parler demain au Chef-Opérateur du prochain court métrage de fiction que je vais monter et étalonner à partir de Mercredi. Il n'a donc pas besoin d'enregistrer en ProRes 10 bits 4:2:2 en 185 Mbps puisque finalement c'est bien le AVCHD 8 bits, 4:2:0, inter-images à 50 Mbps.

Je vais mesurer le bon qu'il fera en sautant de joie...Fin de la discussion pour moi. Nous nous éloignons du sujet de départ et ça tourne au concours.... de bits :clown::

Le problème, c'est que vous mélangez tout...
1) Sachez qu'au cinéma (numérique 4k et au delà) la plupart des ralentis sont réalisés sur fonds unis, puis incrustés (comme dans Matrixx), ou réalisés à partir de masques (films Transformers) car tous les logiciels type Twixtor, travaillent mieux sur des zones peu ou pas "bruitées", quel que soit le codec (et même en 4K).
2) Je ne vois pas non plus le rapport entre le slow motion (discussion initiale) et le fait que Canon produise un flux en en 4.2.0 et pas 2k ou 4k...

Mais oui, le banding est causé par la compression du H264, et je connais les difficultés à réaliser un bon Keying à cause de l'aliasing, et le phénomène du rolling shutter.... Mais ça n'a rien à voir avec le slow motion, notre discussion initiale !!

Je produis, réalise (et monte) des documentaires (seulement les miens), et je tourne uniquement au Canon 5d et 7d. Mes films sont diffusés en TV et projetés aussi. Je crois connaître le work-flow inhérent à ce boitier et les contraintes qu'il faut gérer...
Je vous conseille de vous pencher sur les différences réelles entre le 4.2.0 et le 4.2.2 pour la diffusion TV. Je parle de différences visuelles réelles et non mathématiques... Les écarts des informations perceptibles par l"œil sont extrêmement faibles, tout simplement parce que les écrans et nos yeux ne savent pas décomposer avec autant de subtilité 1024 niveaux de couleurs... quels écrans sont en 10bits sinon des Moniteur Pro ?

En fait 8bits ou 10bits c'est comme tourner en positif ou en négatif :
1) En 8bits vous tournez avec une faible latitude d'erreur : il faut un bon chef op, une bonne lumière et il faut savoir ce que l'on veut AVANT de tourner (comme lorsqu'on fait une photo en utilisant une diapositive (film)
2) En 10bits la latitude est grande...on peut changer d'avis et retravailler l'image comme avec un fichier "Raw" ou avec un film argentique négatif à forte latitude (j'ai 46ans et j'ai commencé la photo en 1984).

Mais le rendu visuel des deux "systèmes de captation" sont presque identiques, et les différences ne sont en rien perceptibles à l’œil nu pour un quidam téléspectateur car les téléviseurs et les projecteurs sont en 8bits...

Après le 4k, c'est autre chose, car il y a la contrainte de la projection sur grand écran...

Pour la petite hsitoire : j'ai fait l’École des Beaux Arts et obtenu mon diplôme en 1988 (mention du jury pour la photo) et j'ai suivi ensuite le premier Master Européen en image de synthèse et computer animation, puis travaillé chez Alias Reseach durant 3 ans sur le traitement de l'image, sur plateforme Silicon Graphics...

Tu as un beau parcours pour quelqu'un qui a 16 ans :blink:::D

N'est-ce pas ?
Comment je fais pour modifier ma date de naissance, je me suis "légèrement" rajeuni de 30 petites années lors de l’enregistrement... Bon ça va, c'est raisonnable....
Il faut que je fasse une demande écrite à l'administrateur ? quelle drôle de règlement...

Bon je vais prendre mes gouttes et au lit...

Je vous remerci de vos réponses, d'ailleurs j'ai reussi a obtenir un twixtor pas mal : Slow motion (Twixtor) - Canon 600D | Scooter - YouTube
Sinon j'ai encore un gros soucis dans cette vidéo la qualité est médiocre meme si j'ai suivi un tuto pour filmer en HD ! comment sa se fait sa ?

ben, c'est que "la qualité est médiocre" c'est plus un avis qu'un fait. Qu'entends-tu par médiocre ? avant ou après Youtube :-)

Citation:

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Envoyé par Revo

Sinon j'ai encore un gros soucis dans cette vidéo la qualité est médiocre meme si j'ai suivi un tuto pour filmer en HD ! comment sa se fait sa ?

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Il est bien ce ralenti, il fonctionne!
C'est juste le cadrage un peu trop de face et un peu trop loin.

Mais votre 600D filme en HD sans qu'il n'y ait rien à faire de spécial... J'imagine que votre vidéo est au format 720p à 60is, c'est donc de la HD (pas "Full HD").
Je pense que vous parlez de l'encodage pour que la qualité soit préservée sur Youtube, non ?
> Il faut aller dans les FAQ de Youtube pour consulter les réglages que Youtube préconise pour obtenir le meilleur résultat qualité / rapidité de streaming.
> Puis régler votre logiciel d'édition sur ces réglages.

Fran6

Euh non non je ne parle pas après la mise en ligne sur youtube mais quand je met ma carte SD sur mon ordi et que je lis ma video d'origine, j'ai comme une couche de grain qui est vraiment moche et qui décoit beaucoup après l'achat de ce boitier a 600€ j'essayerais de mettre une video pour que vous voyez et pourtant dans mes videos je met du 60i par seconde, je ne dépasse pas les 200 iso et en shutter je depasse pas les 200 aussi et ma carte c'est une 16go CLASS 10

Voila je vous montre (je précise que mon logiciel est bien régler pour le format de rendu mais aussi de départ et voila meme sur youtube c'est la meme qualité) : http://www.youtube.com/watch?v=QtrW8...ature=youtu.be

Pourquoi mettre 60is et le shutter à 200 ?
C'est un réglage "possible" si vous voulez faire des ralentis très importants en Post-Production, sinon il est préférable de régler votre boiter sur un mode "classique" :

1) Le mode "Video Pal" (c'est à dire le standard français) = 1920x1080 25p shutter toujours bloqué à 50is
2) Le Mode Cinéma qui donnent de belles images : 1920x1080 24p shutter toujours bloqué 50Is (48is avec Magic Lantern)
3) Et seulement pour réaliser des ralentis en post-production / ou pour filmer des choses qui se déplacent rapidement : 1080x720 60P shutter à 125is ou un peu plus si le mouvement que vous souhaitez ralentir est très rapide...

Peu importe la carte que vous utilisez, elle n'y est pour rien dans la qualité de votre image. Le Flux vidéo produit par le processeur de votre boitier est bien inférieur à ce que que peu accepter les cartes les plus basiques...
J'ai filmé avec mon Canon 5D MarkII avec des cartes toutes simples, à 15Mbs (Sandisk UltraII) , sans jamais souffrir du moindre blocage...

Votre lien montre que vous déplacez votre caméra très rapidement, cela créer un effet de Rolling Shutter (l'effet "Jello").... faites des déplacements plus "doux", posez le boiter sur un trépied, sur un monopode pour stabiliser le cadre.

Fran6

... sinon il est préférable de régler votre boiter sur un mode "classique" :
1) Le mode "Video Pal" (c'est à dire le standard français) = 1920x1080 25p shutter toujours bloqué à 50is
2) Le Mode Cinéma qui donnent de belles images : 1920x1080 24p shutter toujours bloqué 50Is (48is avec Magic Lantern)
3) Et seulement pour réaliser des ralentis en post-production / ou pour filmer des choses qui se déplacent rapidement : 1080x720 60P shutter à 125is ou un peu plus si le mouvement que vous souhaitez ralentir est très rapide...


Merci beaucoup de ces très simples mais très précieux conseils.
Comme beaucoup je fais des tests avec des "réglages maisons" qui ne donnent pas le résultat escompté.
Les ouvrages qui devraient nous guider par leurs conseils, viennent souvent nous embrouiller (enfin surtout moi !)

Merci pour ce fil fort intéressant.

Citation:

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Envoyé par lafamily

Pourquoi mettre 60is et le shutter à 200 ?
C'est un réglage "possible" si vous voulez faire des ralentis très importants en Post-Production, sinon il est préférable de régler votre boiter sur un mode "classique" :

1) Le mode "Video Pal" (c'est à dire le standard français) = 1920x1080 25p shutter toujours bloqué à 50is
2) Le Mode Cinéma qui donnent de belles images : 1920x1080 24p shutter toujours bloqué 50Is (48is avec Magic Lantern)
3) Et seulement pour réaliser des ralentis en post-production / ou pour filmer des choses qui se déplacent rapidement : 1080x720 60P shutter à 125is ou un peu plus si le mouvement que vous souhaitez ralentir est très rapide...

Peu importe la carte que vous utilisez, elle n'y est pour rien dans la qualité de votre image. Le Flux vidéo produit par le processeur de votre boitier est bien inférieur à ce que que peu accepter les cartes les plus basiques...
J'ai filmé avec mon Canon 5D MarkII avec des cartes toutes simples, à 15Mbs (Sandisk UltraII) , sans jamais souffrir du moindre blocage...

Votre lien montre que vous déplacez votre caméra très rapidement, cela créer un effet de Rolling Shutter (l'effet "Jello").... faites des déplacements plus "doux", posez le boiter sur un trépied, sur un monopode pour stabiliser le cadre.

Fran6

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Ah bah voila et beh merci beaucoup, dernièere question comme je filme a 90% les sport extreme donc ya du mouvement est ce je me met en PAL 720p 50i et shutter 100 ?
Ou si vous avez un autre réglages car j'ai peur d'installer magic lantern (bug ou autre) donc si vous avez d'autre réglages je suis preneur ! et aussi peut-tu m'expliquer le principe du 60i et le 200 en shutter sa fait quoi ? Comment bien régler le shutter en fonction du type de format choisi ?

Regarder comment il arrive a avoir cet qualité avec ce eos 550D ? : http://www.youtube.com/watch?v=6OuROBfdHoA

Merci !

Le shutter n'a rien à voir avec le format.... mais avec le nombre d'images par seconde 24p, 25p, 30p 60p....
Le shutter correspond au temps d'exposition de chaque image...

Pour bien comprendre, fais un test :
Film un disque qui tourne avec des dessins dessus, ou une roue avec des rayons, ou une hélice qui tourne... vu dessus avec le réglage suivant :
24p avec shutter à 50.
> les dessins sur la roue, les rayons et les pales de l'hélice vont être flous, l'image sera douce

Fais la même chose avec le réglage suivant :
60p shutter à 125 ou 200
> Tu vas constater que les dessins vont apparaitre nets, Idem pour les rayons, les pales de l'hélice...
C'est comme une photo au 125ième de seconde qui peut figer en l'air un homme qui marche, avec une image nette, alors que le même homme sera flou sur la même photo au 30ième de seconde.
Si tu augmentes trop la vitesse du shutter tu vas obtenir un effet stroboscopique, tu auras l'impression que la rue tourne dans le mauvais sens, car ton œil ne peut voir si net un mouvement....

Il est impératif pour obtenir le meilleur résultat que la vitesse du shutter soit 2 fois plus rapide que celle du "Diaphragme", soit :
à 24p = shutter à 48 (50 sur Canon, exactement 48 sur Magic Lantern)
à 25p = shutter à 50 (50 sur Canon)
à 30p avec un shutter à 60
à 60p = shutter à 125 ou au delà si mouvement très très rapide...

Attention, plus on augmente le shutter plus l'image devient sombre !

Il n'y a pas de bugs sur Magic Lantern, je suis Pro et j'utilise uniquement ce firmware sur toutes mes caméras 5D MarkII de façon intensive et sans aucun bugs...

Fran6

Et bah merci pour cette explications claires. Ne lockait pas ce topic il y a des informations excellentes pour tous le monde !

Ben merci !
Je précise que je n'ai qu'un seul 5D MarKIII (et un 7D), les autres sont en Location ou appartiennent à la production qui m’emploie...

Merci encore Revo, ça me fait plaisir de partager !

Fran6

Ah bah c'est un plaisir ! De toutes facon si j'ai encore une question je metterais pas un nouveau topic je pose directement sur celui ci. Et puis sa fait plaisir a tous le monde et pas qu'à toi d'avoir partagé car tu sais beaucoup de choses et je pense que ce que tu viens de nous expliquer c'est qu'une partie de tes connaissances !

veuillez m'excuser mais le "shutter"... vous le trouvez où ? .. j'ai un 60D depuis peu ... et je cherche à mettre les meilleurs reglages pour une video de baptême dans 15 jours.

shutter = obturateur n'est-il pas ?

Mais comment avoir accès à ces fonctions ?... j'ai beau manipuler le menu.. il ne faut quand même pas aller regler en M puis revenir en mode vidéo ?
désolé pour ces questions qui doivent vous paraitre "décalées " ...

Je ne connais pas le 600D.... mais ce n'est pas une fonction de menu quand même ! Non ? C'est le temps d'obturation. Comment il se règle ? Sur le 7D, ce n'est pas le menu, c'est sur la bague circulaire du haut à droite, juste devant le bouton de déclenchement photo... et selon les modes, elle est opérationnelle : Mode Manuel, entre autre, mais aussi priorité ) l'ouverture Tv (c'est toi qui choisit ton temps d'ouverture.

Bonjour j'ai lu des diverses conversation de ce sujet, je suis l'heureux utilisateur d'un 600D donc l'écran peut s'ouvrir, se refermer, s'orienter et je suis tres intéressé par l'achat d'un LCDVF Viewfinder 3/2 - Oeilleton pour Reflex/DSLR Mon soucis est savoir s'il est TOUJOURS possible de fermer l'écran sans endommager la charnière aprés avec avoir coller ce cadre magnetique sur l'ecran...Merci de vos expériences

BONJOUR, moi aussi j'ai le eos 600d, en vidéo pour le meilleur rendu je filme en auto, pour des sujets se déplaçant vitte, le mieux c'est de mettre la focale 18, la mise au point sur le sujet en mode rapide, après la vidéo est toujour nette, en manuel c'est super dur à régler pour avoir une image, toujour nette,avec cet appareil il ne faut pas toucher au zoom, sinon ça fausse les réglages. j'ai une petite question , puisque l'on a le même canon, est ce que les vidéos réglées sur 1280x50 im/s sont aussi belles qu'en 1920/25im/s, car pour ma part sur le premier réglage il y a une sorte de scintillement,merci.

Bonjour je change de sujet mais toujours dans les réglages :

Comment optimiser Magic Lantern pour un canon 600D sachant que :
- Je dois filmer des endroit sans grande source de lumière (pièce en sous sol / marché de nuit, rame de métro) et de jour en extérieur.
- Je n'ai pas besoin de son, car je vais faire passer une bande passante par dessus.
- le but est de donner un rendu cinématographique ( si possible avec une bonne fluidité de mouvement quand la caméra se déplace)
- La vidéo devra être adapté au format YouTube / daylimotion et autre (je ne sais pas si il faut adapté le boitier)
- je ne sais pas d'où provienne les petites bandes parfois qui apparaissent sur ma vidéo (souvent en lieu sombre trop éclairé)

Je sais que :
- le 24 image/ seconde est préconisé
- je j'hésite entre le 24mm ou le 18-55mm car mon filtre n'est pas adapté au 24mm pour l'extérieur (plan d'insert comme plan large prévu).

Votre avis :

- est-il raccord d'utiliser plusieurs lut dans une même vidéo ? sachant que je ne film pas en raw, donc possibilité de correction réduite.
le but est de garder la même ambiance et code couleur, sachant que je filme différents plans de jours comme de nuit. J'ai peur que sa puisse sortir le spectateur de l'histoire sachant ce sera sous forme de plusieurs scènes entrecoupé.

Pour filmer dans les conditions qui sont celles que tu décris, il n'y a pas d'optimisation particulière...
Pourquoi y en aurait-il une ?

Si tu tournes en 24is (donc shutter à 50) il te reste seulement à adapter ton ouverture de diaph et tes Isos suivant la lumière.
Je pense qu'avec ton 600D il ne faut pas dépasser 800 Isos grand max => donc ne pas hésiter à ouvrir le diaph.

Le rendu cinématographique nait du choix de ses cadres, de son exposition, du sens de l'image, pas des réglages !

Si tu as des bandes horizontales qui défilent sur tes images en lumière artificielle, c'est que ton shutter n'est pas bien réglé, du moins qu'il est désynchronisé par rapport à la fréquence électrique européenne (50Hz).
Si tu tournes en lumière artificielle, ton shutter dois rester à 50.

Tourner en 24is ou en 25is ne fait pas de différence notable...
=> 30is permet d'obtenir des images un peu plus nettes dans les mouvements rapides (donc un peu moins cinématographique). En effet 24is est le standard au cinéma, encore aujourd'hui.
50is donne des images bien plus nettes dans les mouvements, et permet donc de produire des ralentis en post-prod.

Quand à la focale, c'est un choix, il n'y a aucune règle. Sachant que ton 24mm couvre un champ d'environ 40mm sur ton 600D avec son capteur APS-C...

LUT :
Oui, tout est possible, cela dépend du sujet et de la façon dont tu souhaites le traiter.
Il n'y a pas de règles. Regarde des films et tu verras qu'il y a parfois des ruptures dans le traitement couleur, afin de caractériser certaines scènes.
Ces ruptures ne font pas "sortir" le spectateur, elles permettent au contraire d'accompagner le choix narratif.

Mais une seule LUT peut suffire, surtout si elle est adpatative, ne marquant pas trop les hautes ni les basses lumières, ni certaines couleurs par rapport à d'autres.

Bonjour
Je viens de lire un peu ce qui est dit dans ce forum sujet de la vidéo .
Pour ma part , j'ai fait il y a quelques mois un film et j'ai eu d'énormes problèmes de réglage , mise au point ......etc . Depuis j'ai abandonné . Comme je pars bientôt en voyage , je ne peux pas trop me charger avec le camescope et appareil photo , je veux ne prendre que mon Canon EOS 600D pour faire à la fois des photos et quelques vidéos . J'ai donc besoin de votre éclairage .
J'ai un objectif standad 18-55 .
Pourriez-vous m'indiquer les meilleurs réglages ? J'ai vu aussi que l'on pouvait avoir le mode direct ou zoom automatique . Il me semble d'après ce que j'ai vu qu'il fallait mieux évitrer de faire des zooms .
Autre chose . Il est dit dans la notice que l'on pouvait prendre des photos au format que la vidéo en 16/9 en appuyant sur le déclencleur tout en filmant . J'ai essayé mais les photos ne sont pas prises .
Merci pour vos explications