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Bonjour,
Je démarre avec mon boitier 1Ds et j'ai en peu de mal à avoir les paramétrages adéquats pour ma séance de photo au parc de sceaux. En effet, la couleur de mes photos est très fade, les rayons de soleil ne sont pas jaunes et orangés comme ça devrait être. Il y a comme une couche de fumée qui les rendait fades et moches du coup. Je poste le lien vers mon image pour illustrer ce que je dis. Merci d'avance pour vos recommandations.
https://picasaweb.google.com/1137961.../18Octobre2011
A première vue c'est globalement surexposé.
Ferme un peu le diaphrame, augmente un peu le contraste (poru diminuer cette brume et le voile gris), et ça devrait déjà être bien mieux.
Vu la lumière assez dure, je doute que tu puisses avoir des rayons jaunes/oranges, il faut shooter en fin de journée pour ça.
Désolé imalipusram,
Mais hormis une seule ou le ciel est cramé, aucune des photos n'a de problème de surexposition. Fermer le diaph non plus n'apportera rien de significatif, car en plus ici on ne voit pas les EXIFS et aucune de souffre de pdc, et le contraste non plus n'est pas à toucher en 1er ...
Les photos ont un histogramme à droite, ce qui est en soi une bonne chose pour "capturer" de l'information. Cependant cela génère ce "voile", ce manque de contraste. Lorsqu'on analyse l'histogramme on voit bien qu'aucun cramage ni surexpo significative n'est présente, mais seulement que l'histo ne peut couvrir des tons clairs au tons foncés. Comme il a exposé à droite ce sont donc les tons sombres qui sont absents.
Le post traitement est donc à faire en correspondance, c'est à dire commencer par caler l'histogramme sur la gauche pour que les tons sombres soient maintenant présent. La manière de faire dépend du logiciel utilisé, et dépend si il s'agit de RAW ou JPEG. Si c'est un RAW et qu'on fait usage de LightRoom ou Camera RAW, cela s'obtiendra en bougeant le curseur des "Noirs"
Cette seule action déjà va créer des contrastes. Il ne faut jamais créer du contraste en utilisant le curseur de ce nom avant d'avoir utilisé le contraste provoqué par cette action, l'histogramme final n'aura aucunement la même forme
Ensuite comme pour tout post traitement, il est nécessaire d'y ajouter d'autres réglages pour que cela apparaisse plus proche de ce qui a été vu. Souvent c'est un peu fade, on est ici sur des boîtiers Pro qui ont des réglages très neutres à la base. Il est donc nécessaire souvent d'y ajouter de la saturation, corriger une Bdb selon choix de départ, ajouter une couleur ou une vibrance ...
En gros le problème vient du faite qu'on tente d'obtenir sans efforts et par l'apn, exactement ce qui a été perçu, et selon l'apn, selon les réglages, selon si JPEG ou RAW .... on obtient des résultats qui demandent une optimisation sur PC, du post traitement ....
+
J'ai voulu faire vite et je me suis effectivement mal exprimé.
Mais un histo à droite, sans traitement donne ces images assez plates, très proches d'une légère surrexposition.
C'est bien pour cela qu'il est important de bien dire les choses, une photo est surexposé lorsqu'elle présente des zones importantes de l'image qui ont perdu des données dans les hautes lumière, une photo globalement claire ou dont les zones sombres ne sont pas assez sombres, n'est donc pas à mettre dans cette catégorie. Certaines photos comme des photos dans la brume doivent justement garder cette sensation de photo sans contraste, selon la photo il est donc important de la traiter de la bonne manière.
Ne t'inquiètes pas, j'ai corrigé ce que tu avais dit car cela peut être mal interprêté, il ne faut pas laisser de place au doutes, sinon des erreurs pire encore peuvent voir le jour ...
De plus une expo à droite ne donne pas forcément des photos plates, cela va dépendre de la lumière. En cas de soleil voilé le risque sera là, mais en cas de soleil bien présent, les contrastes déjà existants ne créerons pas d'images plates
++
Bonjour,
Merci pour votre retour rapide, j'ai complété donc par le me lien les fichiers exifs de quelques unes de mes photos. Vous aurrez peut-être plus d'entrés pour analyser. Petite précision: Ma balance de blanc était au milieu.
- 1er point : Effectivement, j'ai aussi constaté que mes photos ne sont pas sur-exposé car les histogrammes montrent bien dans la plus part de cas une courbe assez centré (du gens -^-). C'est pour cela que je ne conprends pas comment mes photos sont aussi voilées.
- 2ème point, c'est vrai que le moment ou j'ai pris les photos, la lumière n'était pas tout à fait de couleur orangée & jaune comme en fin de journée. Mais elle était quand même bien plus orangé que ce que l'on voit sur mes photo.
- 3ème point: Je suis d'avis sur le fait que le règlage de l'ouverture ne peut jouer un rôle car malgré les captures en f4 ou f22 sur d'autres photos (que je n'ai pas mis en ligne), je n'ai pas eu de bon résultat non plus.
@ gparedes: Si je résume bien ce que tu dis, pour avoir les couleurs orangées/jaunes bien belles, le seul moyen est de passer par un post traitement ? Cela me sur prend beaucoup car d'une par puisse que l'on est sur les boitiers pro, ils doivent nous permettre d'obtenir les couleurs les plus fidèles à la réalité. Un post traitement, peut-être mais il sera plutôt pour obtenir un résultat proche du "parfait" ou bien de corriger des inperfections à des endroits. Mais le ton de couleur dans sa globalité doit quand même plus orangé et surtout pas voilé comme le mien :no::
D'autre part, à mon avis c'est plustôt un problème de réglage de ton de couleur et de compensation de blanc. La question est de comment avoir un réglage adéquat dans ce cas de figure ?
Une question me survient à l'instant, est-ce qua le point de focus peut avoir un impact ? car la couleur est calculée à partir de ce point de focus.
bonjour,
citation : >>Cela me sur prend beaucoup car d'une par puisse que l'on est sur les boitiers pro, ils doivent nous permettre d'obtenir les couleurs les plus fidèles à la réalité<<
si tu pars sur des considérations aussi "radicales"......tu vas être souvent déçue en photographie......un boitier "pro" possède un certain nombre d'éléments et de paramètres qui te permettrons d'aller vers un résultat intéressant sous une seule condition......: << que tu saches le faire fonctionner et que tu connaisses un minimum en matière de photographie...>>
désolé d'être aussi "direct" mais il faut que tu admettes une chose très simple : ton boitier ne sait rien faire si tu ne lui donnes pas tous les éléments dont il a besoin...c'est un peu ce que "gparedes" essaye de t'expliquer avec sans doute des termes déjà bien techniques....
par contre, il n'existe malheureusement pas de "règlage" type en photographie pour réaliser une photo.....chaque image est unique et dépend de l'état d'ensoleillement, de ton objectif, du sujet, de la scène que tu veux décrire, du résultat que tu souhaites obtenir...
claude
Je vais te donner un exemple très facile à comprendre : imaginons que tu photographie une charte de couleur diverses, est ce que tu pense que l'image finale sera identique entre le faire de prendre cette photographie à 1/200 F8 ISO200 et de la prendre à 1/400 F8 200ISO ?Citation:
Envoyé par BruceLee
(on notera que j'ai seulement réduit le temps de pose de 1/200 à 1/400, soit 1IL de différence) Forcément la photo prise à 1/400 aura des couleurs plus sombres que la 1ère. Mais laquelle a raison ? laquelle correspond à la réalité ? Je répondrais peut être aucune, peut être l'une d'elles ...
Dans tes photo se sera donc le même topo. Si tu éclairci de trop un ton orangé ... il devient jaune ... puis jaune très pâle ... l'exposition de la prise de vue aura donc un effet sur la couleur. Cela sera pareil pour un ciel ... si mon expo est trop poussé le beau ciel bleu de lieux sera un pauvre ciel bleu pâle ...
Après il existe 2 écoles :
- celui qui capture les prises de vues pour qu'elles ressemblent le plus possible à ce qu'il a vu (là cela demande de faire des paramétrages fins sur l'apn)
- soit on shoot en optimisant le signal en exposant à droite, ce qui délave les couleurs, pour "captures" plus d'information. Cela demande de post traiter l'image correctement sur PC
Tu as shooté comme dans ce 2ème cas, donc tu sera obligé de passer par cette étape
+
Salut,Citation:
Envoyé par gparedes
Oui, je veux m'approcher de la première façon. C'est le plus difficile de la photographie mais aussi le plus intéressant.
L'exemple que tu a donné revient à ce que je disait en point 3, à la seule différence que j'ai joué sur F4 à 22. Mais comme j'ai dit, j'ai obtenu un résultat presque idem dans les deux cas. Je comprends ton idée dans l'exemple et c'est ce que j'ai déjà fait en variant un certain nombre de réglages pour chercher un bon résultat mais malgré tout je ne l'ai pas trouvé.
@ grincheux21:
ça ne me dérange pas que tu sois direct mais que tu ne sois pas constructif dans tes propos. Il est libre à toi d'estimer si je sache un minimum de la photographie. Je peux l'admettre si ça peut te faire plaisir mais ceci n'est pas sur sujet du tread.
Il y a forcément un coté personnel dans la façon d'apercevoir les couleurs et donc de construire un réglage perso pour son APN. Mais je pense que mon réglage actuel tape un peu fort dans le coté de ceux qu'il ne faut pas faire pour les captures de lumière d'autumn.
Je ne cherche pas une réponse dans l'exactidue absolue de réglage mais le but c'est d'éviter de marcher dans ce qu'il ne faut pas.
Cdt
Bonjour,j'ai depuis plusieurs années le 1ds (et aussi le ds2),dejà sur ce type d'appareil les "jpg" ne sont pas terribles,surtout en RVB,il faut etre en "RAW" pour en tirer le meilleur.Pour cela il faut se pencher avec motivation dans un bon bouquin de traitement,et depuis peu j'ai investi dans ce genre de lecture,(sans vouloir faire de pub: "p....hop" pour les photographes),et là c'est,aprés de longues heures de lecture enrichissantes,le bonheur creatif assuré!
Je me glisse dans la conversation car à mes débuts, je voulais exactement retranscrire sur la photo ceux que je vois au niveau des couleurs.
Après une bonne observation car je remettais toujours la photo sur le boitier ou l objectif, je me suis apercu avant de faire la photo je devais voir la lumière qui reflète, les couleurs.... et je peux te dire : Regard la lumière si c est bon shoote la chose et non je shoote et je vois apres la lumière.
Maintenant je shoote à des heures bien précis.
Ceux qui est des couleurs d'automne je sous expose 1/2 diaph et ca me convient...
Re,
J'ai pas eu le temps d'en dire plus hier, j'ai quelques questions pour savoir comment tu procèdes:
- tu shoot en RAW ou JPEG ?
- tu shoot en M,Av,Tv ou P ?
- tu shoot avec quel réglage sur l'apn concernant le Profil (fidèle, neutre, portrait, paysage ...)
- quel paramètre utilises tu en Bdb (AWB, Lumière du jour, etc)
- ton écran PC est t'il calibré? Par sonde ou "à la main" ?
C'est important que je sache tout cela pour affiner ma réponse
Une chose est certaine: entre ce que nos yeux voient et ce que l'apn voit, il y aura toujours des différences. Là ou nos yeux peuvent s'adapter de manière impressionnante, l'apn demandera de faire des choix entre hautes/basses lumières.
De mauvais réglages peuvent engendrer de mauvais résultats. Selon les réponses que tu donnera, je te dirais ce qui serait souhaitable de faire
Autre information: un apn Pro a des réglages de bases peu flatteur comparé à un Bridge/Compact. Cela veut dire qu'il a tendance à ne rien ajouter logiciellement par défaut. Les informations sont là, mais ne sont pas "poussées" comme le ferait d'autres apn plus typés grand publique. Cependant cela ne veut pas dire qu'on aura rien à faire ...
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La sous exposition c'est un paramètre très subjectif. Tu peux sous exposer 1/2 et obtenir des photos cramées. A partir du moment ou le réglage d'expo dépend de la zone visée et des conditions du shooting, il n'existe aucune règle fixe dans ce domaine, et là ou parfois il sera nécessaire de surexposer de 1/2 parfois on devra sous exposer de 1.5IL ... cela dépend de la photo et des conditionsCitation:
Envoyé par grayg75008
De plus cela n'est pas une solution. Je peux parfaitement exposer juste, "à droite" comme dit plus haut, et via post traitement, obtenir un résultat très proche de ce qu'on a vu sur les lieux ou en tout cas plus flatteur que le résultat obtenu ici ...
+
je suis d 'accord avec toi
bonjour,
toutes mes excuses si je t'ai "froissée" à travers mes propos.....ce n'était pas du tout mon intention...
citation : <<Il y a forcément un coté personnel dans la façon d'apercevoir les couleurs et donc de construire un réglage perso pour son APN>>
et tu me conforte dans mes propos lorsque tu écrits de telles choses....
perso, une photographie nécessite de mettre en oeuvre, grâce à mes APN, la réunion de plusieurs éléments cruciaux qui sont : la vitesse d'obturation + l'ouverture du diaphragme + la sensibilité + la BdB
sachant que TOUS mes appareils sont règlés sur "neutre" ( jamais compris à quoi servaient tous ces éléments internes ) et que je fais mes développements ( post-traitements si tu préfères ) sous Lightroom
je n'ai certainement rien compris au "numérique".....mais, je ne sais travailler que comme cela.....d'où mes remarques parfois surprenantes...
claude
Ta réponse est dans la question : Ces réglages existent pour toutes les personnes qui bossent en JPEG ou qui préfèrent prendre du temps pour faire la photo avec ces réglages plutôt que de prendre du temps après qu'elle soit prise.Citation:
Envoyé par grincheux21
Je conseille toujours de prendre du temps avant de la prendre, mais pas pour ces aspects de "réglages logiciels", cad ceux qui changent l'aspect colorimétriques. Nous avons les Styles, les Bdb personnalisés selon conditions, les Saturations/Contrastes ... voir les effets N&B/Sépia ... tous ces réglages peuvent donc être fait après, puisqu'il ne s'agit que d'aspect logiciels de la photo, sauf en cas de JPEG, ou cela demande de le faire également avant, sous peine d'enregistrer des teintes qui seront à modifier dans un environnement 8 bits (JPEG oblige) et qui sera donc réducteur.
Je préfère donc m'attarder à soigner l'exposition et le cadrage, car ça c'est toujours important et très destructeur en cas de loupé tant pour l'un que pour l'autre
Nous avons choisi le format RAW pour tous les avantages que nous lui connaissons, il va donc de soi que cela permet de s'affranchir de ces paramètres qui pour nous n'ont aucun intérêt ... mais il faut en effet comprendre que tout le monde n'a pas fait ce choix ...
+
rassures-toi.....ce n'était pas une question, mais une affirmation de ma part.....ou une forme d' humour si tu préfères....je n'ai pas de diplôme d'ingénieur en informatique.....mais, avec l'arrivée du "numérique" dans la photographie.....il a bien fallu s'adapter......:DCitation:
Envoyé par gparedes
cdt
claude
N'éxagérons pas, il n'est pas nécessaire d'être diplômé d'Harvard pour utiliser l'outil informatique à des fins photographiques, personne ne demande de maîtriser mais seulement de connaître un certains nombre d'outils.Citation:
Envoyé par grincheux21
Car on peut également dire que la photo même argentique demanderait d'être un tronche ... il existe des choses à savoir, pour faire de la photo, de même pour la partie PC, cela demande du temps, et comme tu dis il fait s'adapter. Chacun peut pousser ces connaissances, mais c'est à la porté de chacun.
Oui il existe des choses qu'il sera plus dur de faire que d'autres, oui il y aura toujours des personnes qui passeront des heures sur une photo sans brancher là ou d'autres n'aimeront pas y passer 10 minutes, mais cela est valable pour tout, donc même si cela peut apparaître incroyablement insurmontable à ses débuts, bien d'entre vous on passé un cap et tous ceux qui y sont parvenu sont probablement heureux de l'avoir fait, et ils pourrons aider les nouveaux qui tenteront d'y parvenir.
Les forums c'est entre autres pour cela qu'ils existent, partager des connaissances, comparer des stratégies, des tactiques, des techniques, ... et doucement doucement on fini par acquérir assez de connaissances pour se faire plaisir et c'est bien ce qui compte au final : SE FAIRE PLAISIR !!
La photo est un merveilleux monde et on est probablement tous heureux ici ou ailleurs d'en profiter et d'immortaliser des images qu'on partage avec ses amis, proches, ... et ça c'est que du bonheur :)
+
bonsoir,
je pense qu'il devient "urgent" pour moi et "gparedes" ( si tu veux bien) de présenter toutes nos excuses à notre nouvelle amie " Brucelee"...
nous avons pas mal "pollué" son post avec nos digressions sur la photographie......
qu'elle revienne rapidement......sans aucune peur .......nous sommes toujours à son écoute...
claude
Excuses acceptées ;))
Je vais prendre mon temps pour essayer d'autres shots ce midi (dans la même condition de lumière que ma première scéance ou bien en tout cas très proche) pour tester autres réglages.
J'espère de pouvoir revenir vers vous la tête haute ;)
Cdt
Bonjour à tous,
Enfin de retour, après de nombreux tests et retests j'ai tiré 2-3 conclusions qui peuvent être utiles pour ceux qui s'intéressent à ce sujet (dsl, c'est un peu tard, mtn que l'autumn est passé).
+ Dans mes conditions de shoot 12-14h période 18/10 début d'autumn: Il n'est pas possible d'avoir une couleur chaude, jaune ou orangé. D'une part, la lumière à midi est trop forte, d'autre part en début d'autumn, les feuilles n'ont pas encore la "bonne" couleur. Donc, si la couleur d'objet n'est pas orange, on ne peut l'avoir dans le boitier.
=> 1ere conclusion (qui n'a rien de technique encore): Eviter ma condition de tire
+ Quelques points sur mon réglage / équipements
- shoot en JPEG
- shoot principalement en Av (F4 - Iso 250)
- shoot avec le Profil fidèle
- Bdb : AWB
- écran PC portable est calibré par sonde
- Canon 1Ds + 24-105L SANS pare-soleil (j'adore le flare en fait)
- Canon 30D + 24-105L SANS pare-soleil
=> 2eme Conclusion: Le point de netté (AF) est très important, souvant je le point vers les traits de soleil en pensant que la mesure fera augmenter le contrate avec les zones d'ombre (l'abre à coté ou feuilles situeant hors du trait). Mais non, c'est le contraire qu'il faut faire car la mesure au point ensoleillé augemente en effet le ton fade de la capture. Avec le 1Ds, F4-iso 250 est trop grand (on parle bien des captures dans ma condition de tire), la photo est donc trop claire. En effet, pour Iso250-400, il vaut mieux de passer entre F7-9 voire 11, on gagnera un peu sur le profondeur de champ (pour les capture des passages/chemins avec des arbres et tout). Mon erreur était de trop aimer le bokeh, du coup j'ai pris souvent en Av F4
+ Points sur histoire de 2 catégories des photographers. Ceux qui aiment miltrailler (ou shooter pour pas froisser certains) et ensuite traitement PC et ceux qui se font un max de réglages sur l'appareil avant chaque shoot pour obtennir un résultat qui résemble au plus ce qu'ils perçoivent.
=> 3eme conclusion: Moi je fais partie de la 2eme catégorie. Ceci dit que je ne suis absoluement ni contre ni pour une catégorie ou autre. D'ailleurs ma conclusion vous dira pourquoi. Etant de catégorie des gens qui aiment bien régler (ou qui n'aime peut-être pas le post-traitement), dans ce cas précis je constate que sans passer par 2-3 petits post-traitements sur Gimp, je ne peux avoir un résultat acceptable. En gros, donc quelques petites augmentations de contrast sont inévitables. Conclusion donc, le post-traitement est des fois inévitable et il ne faut pas avoir de honte à faire ça (je dis ça parce que pendant un moment, c'était mon cas), quelques coups de balance ou constrast ne font pas de mal. Par contre, pour ceux qui sont dans ma catégorie, je vous encourage de la poursuivre car pour moi c'est là le coeur et l'art de la maitrise de la photographie.
Enfin, à bientot sur d'autres sujets.