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Bonjour à tous,
Comme je vous l'ai dit lors de mon inscription, je débute avec mon APN et voilà mon problème :
j'ai des chats que j'aime prendre en photo mais le probème, est q'un chat ça bouge, alors forcément je fais des flous.... je souhaiterais régler manuellement les prises de vue, ce que je fais, mais c'est pas top....:no::
Quels réglages doivent opérer?
je pense par la suite acheter un 50 mm f 2.8, qu'en pensez-vous, surtout pour prendre les chatons:zoo_taz:
et bien il suffit que tu te mette en mode priorité à la vitesse et que tu choisisse une vitesse assez élevée (au moins égale à ta focale pour éviter le flou de bougé généré par tes propres mouvements). pour du "portrait de chat" il faudra ouvrir assez grand ton diaphragme pour ne pas avoir besoin de poser trop longtemps, rien de bien compliqué jusque là. Si tu débute avec ton APN le mieux est selon moi de lire le petit livret canon fourni, il est assez explicite sur les notions d'ouverture et de vietesse, de la profondeur de champ générée par tes réglages...
je pense que c'est suffisant pour commencer à régler autre chose que tout auto, ensuite lire des magazines plus axés débutants (phototech) puis tous les autres si tu as l'occasion, MDLP, chasseur d'image... et ce merveilleux forum !!
Va voir aussi les cours gratuits de photographie qu'on trouve sur certains sites du net, je ne cite pas trop de noms, les modérateurs vont pas être contents, j'ai déja cité les magazines, aie...
Tu trouvera des cours sur presque tous les sujets (l'hyperfocale, la charte de gris 18%...)
ps : si ton 18-55 n'est pas is, tu perds aussi qq vitesses, mais pourquoi acheter le 50 mm f2.8 si tu as un 35 qui ouvre à 1.8 ??? c'est plus lumineux...
et fait attention si tu photographie en basse lumière alors pas de grande vitesse d'obturation possible , à moins de monter fortement les isos...et l'image va se dégrader en terme de bruit généré (apparition de points rouges ou autre donnant du grain désagréable, pas le grain agréable de l'argentique...)
Pour le mouvement très simple en mode TV tu te mets au 800ème ou 1000ème ou si tu utilise un flash tu te mets au 250ème, en mode AV priorité ouverture tu joue avec l'ouverture pour toujours te retrouver au 800 ou 1000ème, ma méthode et très simple mais convaincante exemple : https://www.eos-numerique.com/member...15-morizes.jpg
ta méthode est très simple et efficace... en photos d'extérieur et de bonnes conditions de lumière.Citation:
Envoyé par virus23
Pour la photo d'intérieur, en conditions de basse lumière,on se trouve vite limité par le compromis entre ouverture (pour la PDC) et vitesse (risque de flou de bougé) , à moins d'employer le flash pour un sujet qui bouge.
Pour débuter, autant employer le mode P en sollicitant le flash intégré pour obtenir quelque chose.
Bonsoir,
Si tu débutes, il est possible que tu sois un peut perdue dans les fonctions préprogrammées. Perso je conseil de les utiliser, tu trouves que les chatons se déplacent rapidement, alors le prés programme sport est indiqué. Pour vérifier si les options choisies sont bonnes compare avec le carré vert. Après en te documentant, tu évolueras dans dans les différentes fonctions proposées. Mais intégrer un club ou une asso, c'est plus convivial.
+1Citation:
Pour débuter, autant employer le mode P en sollicitant le flash intégré pour obtenir quelque chose.
P + lever le flash (en P il ne se lève pas tout seul)
Merci pour vos conseils
@virus 23 : chouette photo comme je souhaiterais en réaliser ;)
je reprends chacun de vos conseils et vous donnerai en photo le résultat
@silver_dot : c'est exact je suis plutôt en intérieur, donc dans un premier temps je vais tenter le P
@maxxx2000 : tu peux m'envoyer en MP les cours gratuits sur sites de photos, ça pourrait m'être fort utile
Lu,
Décidemment je ne comprendrais jamais pourquoi lorsqu'on parle de photo en mouvement, sans qu'on souhaite le "montrer" comme sur un filé (exemple de virus23), on propose le mode Tv.
La demande est de "figer" un sujet en mouvement, le mode Tv n'est pas fait pour cela. Le mode Tv est fait pour fixer une valeur de vitesse, ici on n'a pas besoin de la fixer, mais de seulement en avoir une suffisante pour bloquer l'animal.
On est donc vraiment pas dans le même cas de la photo de moto, dont la vitesse choisie l'a été pour obtenir un filé qui va justement permettre de montrer qu'elle est en mouvement, car en cas de photo figé en sport mécanique, la photo apparait comme si elle avait été prise à l'arrêt.
De plus tout le monde propose des modes mais aucun ne parle du comment obtenir la vitesse. Pensez vous que si elle allume son APN maintenant qu'elle place en Tv ou P ou même AV, qu'elle place comme vous lui demandez la valeur de 1/800 (Tv), la pleine ouverture ou presque en Av ou encore en mode P au flash, elle obtiendra la vitesse désiré ? Moi je dit que non. Car ce sont les ISO qui n'étant pas fixés au bonnes valeurs, vont lui empêcher cela. Pour le P + flash là aussi le 1/250 ne lui sera pas proposé par défaut, car c'est une CFn qui lui permettra de ne pas mettre le flash en Auto et éviter qu'il ne lui propose que le 1/60s en lieu et place
Personnellement je dirais que le Tv est à exclure car il a des lacunes qui sont dangereuses lorsqu'on ne maîtrise pas ce mode. J'avais déjà expliqué ces "dangers"
Ici je dirais qu'il est oui possible d'utiliser un mode P (pourquoi pas) mais qu'il est aussi possible d'utiliser un M + flash, car après tout il y a de fortes chances qu'en plaçant les même valeurs qu'en mode P on soit identique en tout point
Par contre si on bosse sans flash en mode P : si il propose un couple vitesse / ouverture trop lent, il faut augmenter les ISO.
Si on utilise un mode Av et que la vitesse qu'il propose est trop lente même avec des ouvertures assez "ouvertes" (F1.8, F2, F2.2, F2.5 par exemple) il faut également augmenter les ISO pour qu'il propose des vitesses proche du 1/500 selon la vitesse des mouvement du chat (si on a un flou de bougé du sujet on doit encore augmenter les ISO pour obtenir une vitesse supérieur)
Enfin en mode M, on choisirait soit même l'ouverture, on choisirait une vitesse de 1/500 par exemple et on place les ISO à 800iso par exemple, on shoot, si c'est trop sombre, on passe à 1600iso, si c'est trop clair on passe à 400iso (en gros on ajuste les ISO)
Si on obtient encore des flous de bougé, on augmente la vitesse et on ré ajuste les ISO. Le mode M par contre peut être utilisé si la zone ou évolue l'animal est éclairé de manière homogène, sinon le mode Av sera plus viable que le mode M
Si quoi qu'on fasse, ISO maxi, et vitesse trop basse malgré tout pour obtenir une photo nette, c'est qu'on arrive au limite de ce qu'il est possible de faire avec ces conditions de lumière, et dans ce cas on utilise le flash ou on essaye de faire ces photo avec plus de lumière (jour de beau et on ouvre les volets de la maison pour que la lumière ambiante soit la plus importante possible)
Personnellement dans ce cas je n'utilise jamais un mode Tv, si vous voulez savoir pourquoi, demandez ....
+
Juste un petit souci avec les modes préprogrammés (carré vert, sport, macro, portrait, paysage) en ce qui concerne l'AF: tous les collimateurs étant actifs ma mise au pont ne se fait pas nécessairement où on la souhaite, risques de déception avec des photos affectes de flou de MAP pouvant s'ajouter au flou de bougé. De plus, l'usager dans ces modes tout automatiques, ne peut intervenir sur aucun paramètre, le boîtier faisant ce que bon lui semble avec des paramètres génériques. Pas vraiment à conseiller pour un débutant. Le mode P permet la sélection de capteur AF, et rend la main sur le couple vitesse/ouverture.Citation:
Envoyé par varec
Oui c'est vrai. Et c'est le plus gros soucis, expliquer à un débutant que sa photo et floue parce que sa merveille de technologie n'a pas choisie le bon collimateur, en générale il ne comprend pas. Je n'ai rien contre le mode P c'est juste qu'il faut apprendre déjà beaucoup de choses pour l'utiliser, surtout si on est seul. Ces différents modes permettent d'entre-apercevoir que l'on ne règle pas son appareil de la même manière si on fait du sport ou du paysage. Après on passe à des modes plus évolués.
Sur ce point, j’éviterais les grandes ouvertures avec un sujet en mouvement, surtout le 50 1.8 :fear::Citation:
Envoyé par gparedes
Mon 50 1.4 a déjà du mal à suivre en intérieur, je n'ose imaginer ce que donnerais le 5. 1.8
Je demande :D, n'utilisant jamais (à l'exception des filés) le TV, je ne connais pas vraiment ces lacunes.Citation:
Envoyé par gparedes
Le mode P est le plus simple à utiliser tout en obtenant des photos déjà correctes, il permet également de modifier d'intervenir sur le paramétrage, et procéder par tâtonnements pendant la période d'apprentissage, tout le contraire des modes tout auto (Carré vert, Paysage, Portrait, Sport, Macro) qui ne sont que des paramétrages génériques figés (programmés en lecture seule), où l'utilisateur ne peut intervenir sur quoi que ce soit, le boîtier se limitant à faire du point&shoot.Citation:
Envoyé par varec
Pas de honte à avoir à employer ce mode P qui est celui sur lequel se repose la majorité des pros en reportages évènementiels ayant obligation de résultat et travaillant en outre en JPEG.
+1 C'est le mode que je positionne quand je prête le reflex à ma dame :) avec collimateur central activé bien entendu.Citation:
Envoyé par silver_dot
Il donne juste le contrôle qu'il faut pour réussir sa photo sans trop de risque.
On n'a pas encore abordé pour ce type de sujets remuants (animaux, enfants) le choix du mode d'AF : One-Shot ou AI-Servo ? quelle méthode donne les meilleurs résultats, et ceci en fonction du boitier, performant comme le 7D, ou moins comme les xxxD ?
Personnellement j'applique la méthode suivante : appui à mi-course pour mesurer la lumière et ajuster les réglages (vitesse-ouverture-ISO), relacher puis appui à fond au moment jugé opportun. En Ai-Servo la réactivité me semble moyenne (du moins sur le 550D) et je n'ose pas trop tenter cette méthode pour l'instant ...
Votre expérience ?
Mouvement = Ai Servo (pas Ai Focus), la méthode One Shot n'est faisable que dans de rares cas (déplacements latéraux) il faut utiliser le Ai Servo. Certes tous les Ai Servo n'ont pas la même accroche mais dans tous les cas c'est ce mode qu'il faut utiliser
Ta méthode ne fonctionne qu'en M, car si tu ajustes tes réglages mais que tu optes pour du mode Av, ces réglages vont évoluer selon la zone vidée entre autres. De plus cela évolue selon la zone de calcul (central, pondérée centrale, matricielle, spot)
Selon le programme utilisé (M, P, Av, M) la manière de faire est différente. Ces programmes sont à utiliser selon les conditions du shooting (lumière changeante, zones différemment éclairées, lumière stable, etc)
En gros, la photo de mouvement est dans tous les cas la plus difficile à maîtriser, car beaucoup de paramètres sont à prendre en considération, et c'est selon la méthode qu'on utilise qu'on obtient un % plus ou moins grand de réussite. Dans tous les cas cela demande de connaître le comportement de l'apn, les réglages et les options qu'on est sensé activer/désactiver pour obtenir le mieux possible
On peut dors et déjà conseiller plusieurs choses au personnes qui débutent dans la photo en mouvement:
- ne pas hésiter à bosser à des vitesses importantes même si cela demande de gros ISO (une photo nette mais bruité sera toujours meilleure qu'une photo lisse et flou) Ce sera après qu'on optimisera
- essayer de bosser avec des sujets banals (on test sur du canard près de chez soi) On ne va pas essayer de trouver la bonne tactique directement sur un évènement pour lequel vous aimeriez rentrer avec beaucoup de belles photos, la déception peut être grande
- commencer dans des bonnes conditions de lumière, avec si possible, une lumière peu changeante et stable (pas de sujet ombre / soleil) Après on fera plus compliqué, car il faudra aussi connaître et maîtriser ces cas
- sur un 1er temps on peut centrer, c'est moins esthétique mais vaut mieux centré et net que décentré et flou
- fermer un peu le diaph, les pleines ouvertures c'est bien mais le moindre faux pas sur l'AF ou de loupé de visé et se sera flou. Un oiseau en vol sur ciel dégagé peut parfaitement être shooté à F11. F8 suffira dans la pluspart des cas
- testez avec des sujets sur fond lointains et peu fouillis. En effet l'AF (tout apn confondus) sont meilleurs lorsque le sujet se détache du fond, c'est donc plus tolérant, plus facile pour l'AF, et on peut fermer le diaph sans trop de conséquences pour la photo finale
Comme toujours en photo, commencer simple puis compliquez ensuite. Cela ne sert pas à grand chose de s'attaquer directement à des conditions difficiles sans expérience et sur une manifestation que vous aimeriez réussir
+
Même sur le 550D il ne faut pas hésiter à utiliser l'Ai-Servo, c'est fait pour ça. Bon par contre, il faut pas être trop exigeant avec les collimateurs périphériques, mais avec le central sur des objos à grande ouverture / AF correct, ça se passe plutôt bien. Regarde aussi la Cfn IV-1 (ou Cfn 9), qui te permet de régler les fonctions du déclencheur et de la touche mémo d'expo pour le suivi (tu peux "simuler" un touche Af-On en quelque sorte).
Bin! Les débutants que je connais ne comprendront rien à ce que vous racontez!
oui ce serait intéressant d'avoir les lacunes du modes Tv car à part le fait que ça va ouvrir le diaph et donc générer les risque de difficulté d'AF et de MAP comme dit gparedes, à iso fixes quel est son ou ses problèmes??
car là ça devient ardu, pour moi ça se résume à : sensibilté-ouverture-vitesse (et correction d'exposition en conséquence...) si simple et pourtant si compliqué ! (avec bien entendu choix du mode de mesure, type d'AF...)
En revanche qu'un mode (c'est à dire un paramètre prenant le pas sur les autres, non ?) soit plus ou moins "à problème" je pige pas :
-si je monte les isos (comme conseillé) je bruite mais je gagne en vitesse c'est OK (j'ai choisi de ne pas jouer sur le diaph mais sur les isos donc pour gagner en vitesse à diaph constant)
-si je fixe ma vitesse et mes isos ==> faut que j'ouvre ou que je ferme pour etre correctement exposé
si je fixe ma vitesse (je veux pas que ca bouge) et que je ferme à f11, si j'ai pas assez de sensibilité iso mon boitier va me dire que j'suis pas correctement exposé non ? alors je recolle des isos (si j'en ai et c'est pas mon cas à 800 ca bruite déja dur alors moi j'ajoute de la lumière ...)
merci gparedes si tu peux nous en dire un peu plus sur ce mode Tv à problème suis preneur, ou renvoi nous vers une autre discussion si t'as déja fait le boulot.
Ah mais si les débutants commençaient, pour une fois, par lire le truc magique qui s'appelle un manuel et qui se trouve dans la boite de leur boitier, ils n'auraient même pas besoin de poser ce genre de question puisque ça y est parfaitement expliqué (ya carrément tout un chapitre dont le titre, écrit en caractères gigantesques et gras, est "Scènes d'action").Citation:
Bin! Les débutants que je connais ne comprendront rien à ce que vous racontez!
Merci pour vos encouragements à utiliser l'AI Servo. Je l'ai testé sur mon chat avec le 100mmm/2.8 et ça marche pas mal (il faut lui laisser le temps de réagir) les MAP sont bonnes généralement. La bonne surprise c'est que l'exposition se met à jour en temps réel, ce qui n'est pas le cas en One-Shot, ce qui peut etre genant si on utilise la technique de mise au point puis décentrage ou la mesure de la lumière est figée.
Pour le Cfn9 Merci mais c'est un sacré casse-tete (incompréhensible sans la notice) et je ne me vois pas l'utiliser sur le terrain...
Le fonctionnement standard me convient, heureusement.
Ce qui est parfaitement normal, un débutant en photo, est souvent habitué à cadrer et a appuyer sur un bouton, l'apn souvent placé en tout automatique. L’avènement du numérique à donc vu débarquer une multitude de personnes qui n'ont aucune notion photographique.Citation:
Envoyé par varec
Ainsi une focale, une ouverture, une vitesse, les ISO, le vignettage, le braketing, la sous expo, la sur expo, l'exposition, les modes de mesures, le modes AF, ..... sont des termes qui connaissent pas ou peu, encore moins le lien étroit que certains ont avec d'autres.
Donc si je devais expliquer les bases aux débutants, à chaque question posée, les posts feraient 10 pages à chaque fois. L'explication est donc donné pour quelqu'un qui m'a foi, connait un peu en photographie. Si maintenant la personne n'y comprend rien de rien, il lui faudra commencer par les bases, il existe maintes manière d'apprendre, livres, internet, tuto vidéos.
Aujourd'hui je trouve un peu dommage que des personnes voulant acheter du bon matériel ne se donnent même pas la peine de connaître les fonctions de leurs apn, et pourtant je tente de donner un maximum d'explications, mais ils ont aussi un part d'effort à faire de leur côté, je ne peux pas faire le boulot à leur place.
Maintenant si quelque chose n'est pas compris, il suffit de le dire, et je proposerais une version détaillé plus lente, même si ils pourront trouver en cherchant ici ou sur Google, la réponse sur certains points, mais dans tous les cas, même lorsque cela demande de beaucoup écrire, je ne pense pas être avare de mots quand il le faut, il lui faudra donc dire ici, quel point il faut développer, comme vient de le faire Maxxx2000 concernant un point spécifique traité dans ce post
+
Pour répondre donc à Maxxx2000 :
Le mode Tv, est donc un mode ou l'on fixe la vitesse et les ISO : l'apn proposera donc une ouverture qui variera pour que l'expo calculé soit obtenue.
Cette exposition calculé le sera selon la zone choisie. Ainsi si on utilise une matricielle, l'expo sera calculé sur la totalité de la scène, si on est en mode central elle le sera sur 9% de la scène, en spot elle le sera sur 3% de la scène.
Ainsi le simple faite de changer de mode de mesure, peut changer radicalement l'expo obtenue.
Pour donner un exemple : imaginons que j'opte pour 1/1000s à ISO 400, qu'en mode centrale je vise une zone claire, il me proposera de fermer à F13, et si je vise une zone sombre il proposera F7.1. Cette différence d'expo dépassant les 2IL pourra donc être dramatique pour la photo finale, soit en sous exposant soit en surexposant. Alors bien sûr on se dit alors qu'il suffirait de sous exposer ou de surexposer la mesure, mais dans ce cas il faut être certain de viser juste.
Pour l'instant je n'ai donc parlé que de l'aspect exposition changeante selon le mode de mesure. Voyons maintenant celle qui découlent de la non connaissance de ce mode. Certaines personnes utilisent ce mode comme "anti bougé photographe".
Ils se comportent ainsi : J'ai entendu qu'il faut au moins une vitesse de 1/focale (si possible un peu plus) pour éviter le bougé, j'ai un 100mm, je place donc 1/125 voir 1/160 pour être peinard.
Sur le principe la personne se pense à l'abri. Elle ne l'est pas, non pas sur le bougé photographe, mais sur 2 autres points : le bougé sujet mais aussi sur l'exposition.
Car imaginons que ce jour là il faut grand beau temps, gros soleil, que se passera t'il : la vitesse aurait du être de 1/4000 à 100iso tant il fait clair. Nous avons fixé à 1/125, l'apn va donc devoir fermer fermer fermer près de son maximum, c'est à dire proche des F16, voir F22. Ajoutons à cela qu'il a probablement laissé les ISO à 400iso dès le départ alors qu'il aurait du être placé à 100iso, vous arrivez en fin de "fermeture", ne pouvant plus fermer plus, l'apn cramera les photo
Imaginons maintenant qu'il ne fait vraiment pas beau, ce qui est le cas le plus courant, car dans ce sens, les ISO sont encore plus important, tant il sera facile d'arriver en fin "d'ouverture" cette fois. La personne utilise maintenant un 300mm, il se place donc à 1/420s, mais le problème c'est que la luminosité est pauvre. Pour obtenir ces 1/420 il lui aurait fallu bien plus que les 200iso qu'il a utilisé.
L'apn va alors réagir comme ceci : il ouvrira ouvrira ouvrira, mais ne pourra le faire que jusqu'à la pleine ouverture de cet objo. Une fois celle ci obtenue, même si elle n'est pas encore suffisante pour obtenir une bonne expo, il sera alors incapable d'ouvrir suffisamment pour obtenir une exposition convenable, les photos seront donc sous exposées.
Moralité, le mode Tv si il n'est pas utilisé en connaissant comment réagi son apn, peut donc proposer des photos cramées / bouchées, ou obtenir des photos avec trop d'ouverture pour une pdc souhaitée ou au contraire trop fermé avec la conséquence sur le fond et sur la qualité de l'image (diffraction oblige).
De plus la stabilité de l'exposition reste difficile puisqu'elle dépend de la zone visée.
Voilà donc un peu ce que j'entend donc par les défauts de ce mode. Maintenant il est bien sûr utilisable, mais ont doit connaître ces détails pour apporter des corrections nécessaires pour éviter de se faire pièger
Suis je clair ? Y a t'il un point qui ne l'est pas ? lequel ?
+
j'adore ces explications très clair ça fait du bien , il y a moyen d'avoir le même genre de post pour le mode Av,M,P si c'est possible merci d'avance
ça fait du bien un peu de théorie pratique!
En gros pour Av, tu remplace vitesse par ouverture , et inversement. :DCitation:
Envoyé par santys
Blague dans le coin, que pense Tornade de nos prestations. Les images de ses chatons sont nettes?
Pour répondre à santys, le mode Av a aussi ces spécificités.
En effet le mode Av permet de fixer ouverture et ISO, le 3ème composant pour trouver l'exposition, ici la vitesse variera donc selon la scène et selon le mode de mesure utilisé.
Les pièges existent aussi en Av, mais disons que beaucoup de photos peuvent utiliser ce mode, car en effet ici le choix de départ reste la profondeur de champs. Qu'elle soit faible ou plus importante c'est souvent quelque chose qu'on souhaites dès la prise de vue. On sait qu'un paysage aura souvent plus besoin d'un PDC importante, là ou un portrait ou un sujet principal en demandera probablement une plus courte.
Le principe est donc d'opter pour ce choix. La mise en oeuvre est assez simple, on choisi une ouverture, on choisi un ISO de départ (le plus bas possible) et on appui sur le mi course pour voir ce que propose l'apn. Si la vitesse proposée est en dessous d'un seuil tolérable de bougé photographe ou sujet, on augmentera les ISO pour voir cette vitesse monter. Le principe est que chaque fois qu'on double les ISO, cela doublera la vitesse.
Par exemple si j'ai un 1/20 F5.6 à 200ISO, on aura 1/40 F5.6 à 400ISO, 1/80 F5.6 à 800ISO, 1/160 F5.6 à 1600ISO ..... (double ISO double Vitesse)
Pour rappel ces exemples sont donc tous exposés à l'identique, le but des ISO ici n'est que l'augmentation de la vitesse. Les photos seront identiques quant à la quantité de luminosité qu'elles vont recevoir.
La surexpo et sous expo qui elle joue sur la quantité de lumière, va donc jouer sur la vitesse pour la rendre plus rapide ou moins rapide sans toucher aux 2 autres paramètres.
Le piège le plus courant est de faire ce calcul dans la lumière. La personne va donc faire ce choix d'ISO au soleil. Il sera alors heureux de voir qu'il est à 1/1000 F4 à 100iso avec son 200mm. Le problème c'est qu'il oublie qu'il pourra viser un sujet dans l'ombre. Et sa vitesse confortable de 1/1000 pourrait bien chuter à 1/125 et risquer ici le flou de bougé sujet et photographe.
Le conseil est donc en AV, et en particulier si on ne sait pas où se trouvera le sujet lorsqu'on aura à le shooter, cas de la photo de rue, ou encore de l'animalier en billebaude, c'est de prévoir pour le mauvais cas. C'est donc de faire ce choix en visant les zones plutôt sombres. Ainsi si j'ai 1/250 F4 à 800iso à l'ombre, je passerais à 1/2500 au soleil, mais mes photos seront nettes dans les 2 cas.
Si le sujet est conciliant et qu'il vous laisse un peu de temps, vous aurez le temps de baisser ces ISO pour obtenir une photo plus "lisse", mais si il ne vous laisse pas le temps, vous aurez sur votre carte une photo de cette rencontre et elle sera nette, même si elle sera plus bruitée qu'à 100iso, mais on ne le redira jamais assez, une photo nette et bruitée sera sauvable, là ou une photo lisse et flou ne le sera probablement pas
++
merci de ces precieux renseignement gparedes , en fait si je comprend bien le mode M malgrè plus stricte est plus confortable dans un certain sens , remarque ça tombe bien c'est le seul mode que je maîtrise mieux par rapport au mode TV et Av , cecic dit en lisant tes explications ça donne plus de souplesse avec la maîtrise des 3 modes ( encore faut il les maîtriser ) !!!!!!
Re,
Le mode M est encore une autre histoire. Cependant il a son utilité. Personnellement je bosses pratiquement plus qu'en M. Surtout depuis l'arrivé sur le MArk IV des ISO Auto. J'utilise donc souvent le M, avec ISO Auto pour la prise de vue inconnue (billebaude) puis je bascule en ISO fixe en me servant du réglage ISO Auto utilisé.
L'avantage du mode M est clair: on priorise l'expo sans que la zone visée la fasse changer à tout va. C'est le mode à utiliser chaque fois que la lumière est stable (peu changeante) ou chaque fois qu'on souhaite obtenir une régularité dans l'exposition. Elle sert dans bien des cas : concert, paysage, studio, sport, intérieur, flash, affût ....
A ce jour je pense être à 99.9% en M, jamais le P, je préfères utilise le M à la place du Tv, et suis de plus en plus rarement en Av.
A noter que lorsqu'on utilise le M, la règle de sousexpo/surexpo n'est qu'informative. On ne bosse jamais directement sur elle comme le fait le mode P, Av et Tv. La roulette avant change la vitesse, la roue arrière joue sur l'ouverture et les ISO via le bouton ISO+roulette avant.
C'est le seul mode qui peut dépasser les écarts IL qu'impose la règle -2||0||+2 ou encore -3||0||+3 des appareil Pro. Ainsi en Av une fois en buté de réglage sur cette règle, il ne vous sera pas possible de les dépasser. Seul le M le permettra. Il ne pourra alors pas vous montrer sur la règle l'écart mais la photo elle subira bien cette modification
La manière de bosser en M est proche de celle du mode Av. Souvent on défini une ouverture souhaitée, et une vitesse souhaitée, puis les ISO viendront compléter le trio pour que l'expo obtenue soit correcte. La lecture de l'histo et des zones cramées, vont permettre d'apporter les corrections nécessaires. Si la vitesse et ouverture est déjà en dessous de ce qu'elle devraient être pour cause d'excès de lumière et ce même à ISO mini, on augmentera donc ces 2 paramètres pour qu'une expo juste soit possible.
En cas d'ISO Auto, il faut vérifier que même à ISO 100, la vitesse et l'ouverture soit compatible sans que cela crame dès 100ISO, car le mode ISO auto ne pourra pas utiliser le mode 50ISO et donc ne pourra pas opérer puisque on serait dors et déjà au minimum hors limite.
N'oubliez pas que le M est déjà une mémorisation d'expo, la touche * est donc en toute logique inopérante, je dis cela car la question avait déjà vu le jour ici même, alors autant le préciser de nouveau.
+
merci pour ces piqures de rappel et sur tes retours de réglage animateur.:thumbup::