Questions techniques sur l'IS

Bonjour,

Possédant l’objectif 17-55, je me pose des questions concernant l’utilisation du stabilisateur d’image censé compenser 3 valeurs d’IL. On retient généralement, pour éviter le flou de bougé sans fonction IS, l’inverse de la focal comme vitesse minimum, soit 1/30 pour le grand angle et 1/90 en position téléobjectif.

Ma question est donc la suivante :
Avec utilisation du stabilisateur, que devient cette vitesse minimum ? Avec une focale à 55mm par exemple, peut-on shouter à 1/10 (1/90 – 3 EV) sans risque de flou de bouger ? A quelle vitesse correspond 1/30 – 3 EV pour la position grand angle ?

Deuxième question :
Si je me positionne à la focal de 50mm, j’ai remarqué qu’en position A (priorité à l’ouverture) et en ISO auto le comportement suivant de mon 60D au fur et à mesure que la lumière décline :
- ISO à 100 et baisse de la vitesse jusqu’au seuil de 1/80 ;
- Vitesse à 1/80 et hausse de la sensibilité jusqu’à 3200 (max fixé dans le menu) ;
- ISO à 3200 et baisse de la vitesse sans limite.
Je comprends bien l’intérêt et la logique de ce système que je trouve très pratique au demeurant, cependant, le hic c’est que j’ai exactement le même comportement avec mon objectif 50mm F1.8 qui lui est dépourvu d’IS. D’où ma question : où intervient le stabilisateur dans le mode A ? Faut-il obligatoirement passer par le mode M ou S pour profiter de l’IS ?

Je suis intéressé par vos réponses.
Merci d’avance.
Jinjer

1/focale n'est plus d'actualité avec les nouveaux boîtiers : ex avec le 7D

c'est plutôt 1/2 focales environ soit pour 200 mm une vitesse mini de 1/400 voir 1/320 au lieu de 1/200.
Et de toute façon cela dépend des personnes car certains peuvent shooter à 1/100 à 200 mm sans flou de bouger.
donc avec un IS (3 vitesses) tu peux shooter à 200 mm à 1/50 voir 1/40.
donc avec le 17-55 IS à 55 mm avec IS ON : 1/10 mais sur des cibles fixes. Si ça bouge ce n'est plus valable.

A+

jéjé

J’ai pris un raccourci pour 1/focale.
En effet si tu vérifies mes calculs j’ai pris 1/(1,6 x focale)
Donc pour 55mm, ca donne bien 1/(55 x 1.6)=1/90
De même pour ton 200mm, ca donne 1/(200 x 1.6)=1/320, ce que tu donnes.

Je pense que le 1/focale reste d’actualité pour les FF.

Tu réponds bien à ma question pour la focale de 55mm, mais quelle est la vitesse mini pour la focale de 17mm ?

Jinjer

Hello,

ce que dit jéjé c'est que 1/focale est une règle heuristique qui avait cours du temps d l'argentique quand il n'y avait pas de grossissement du à la taille des capteurs/pellicules.

Maintenant, si on a un Full Frame, cette règle reste valide, mais en aps-c comme un 60d qui à un capteur 1.6x plus petit, il vaut peut-être mieux considérer 1/(1.6xfocale) comme par exemple 1/320 pour un 200mm.

Donc formellement, pour un 17mm une considération à 1/30 est bonne.

Mais cela n'est q'une règle à adapter à la maitrise de celui qui prend la photo. Certains nécessiteront une V plus rapide et d'autres pourront adopter une V plus lente. c'est selon ; )

Ensuite pour revenir à la question initiale, la fonction is n'aura aucune incidence sur les paramètres automatiques de l'appareil.

Sa mise en oeuvre permet au photographe de descendre plus bas dans les vitesses sans grand risque de flou. Cela aussi est à adapter suivant la maitrise de la prise de vue.

@+
jy

Juste pour info :
Attention pour IS : le gain sur la vitesse est de 3 vitesse d'opturation !
pas de 3 IL cela n'a rien à voir : un gain de 3 IL cela voudrait dire un temps d'expo multiplié par 8 !! (oui 2 puissance 3)
L'IS correspond à 3 cran de molette quoi et cela ne veux pas dire que l'on peu shooter à 1/40 avec un 200 sans flou de bougé !

Citation:

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Envoyé par Jinjer

J’ai pris un raccourci pour 1/focale.
En effet si tu vérifies mes calculs j’ai pris 1/(1,6 x focale)
Donc pour 55mm, ca donne bien 1/(55 x 1.6)=1/90
De même pour ton 200mm, ca donne 1/(200 x 1.6)=1/320, ce que tu donnes.

Je pense que le 1/focale reste d’actualité pour les FF.

Tu réponds bien à ma question pour la focale de 55mm, mais quelle est la vitesse mini pour la focale de 17mm ?

Jinjer

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non rien à voir avec le coéf 1.6 car la focale n'est pas multiplier par 1.6, car c'est simplement un crop factor dû au capteur plus petit et non un zoom.
le 1/focale n'est plus valable pour les boitiers récent comme le 7D dû à la forte densité de pixels qui augmente le flou de bougé.
avec mon ancien 350D le 1/focale marchait parfaitement alors qu'avec le 7D non.

jéjé

Citation:

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Envoyé par jeje14

non rien à voir avec le coéf 1.6 car la focale n'est pas multiplier par 1.6, car c'est simplement un crop factor dû au capteur plus petit et non un zoom.
le 1/focale n'est plus valable pour les boitiers récent comme le 7D dû à la forte densité de pixels qui augmente le flou de bougé.
avec mon ancien 350D le 1/focale marchait parfaitement alors qu'avec le 7D non.

jéjé

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un peu quand même.

D'abord cette règle est un raccourci bien pratique et non une loi de la nature.

Le fait qu'un 350d supportait bien le rapport 1/focale provient -à mon avis- de la faible densité du capteur qui aboutissait à une moins bonne définition que ce qu'on avait en argentique.

Maintenant que les capteurs égalent les perfs des pellicules du point de vue de la finesse alors la règle s'applique et le rapport de 1/(1.6*focale) prend son sens.

Ceci est MON interprétation de la chose et ne prétend pas être absolue ; )

Mais je suis preneur de toute preuve du contraire
@+
jy

Citation:

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Envoyé par buhbuh

L'IS correspond à 3 cran de molette quoi et cela ne veux pas dire que l'on peu shooter à 1/40 avec un 200 sans flou de bougé !

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Euh.. si si, je cite : "4-stop Image Stabilization"
et 1 stop = 1 IL
avec le 70-200 2.8 L Is II (ou le 70-200 4.0 L IS pour l'avoir eu), les 1/40 à 200 est totalement accessible :)
Vu que tu le possèdes également je t'invite à vérifier par toi même :)

Sur digital picture, le reviewer parle même de 1/15 à 1/20 à 200mm :
Canon rates the Canon EF 70-200mm f/2.8 L IS II USM Lens' IS system for 4-stops of assistance. Testing showed that I need a shutter speed of 1/80 to get a high percentage of sharp 70mm images with this lens. Turn on IS and my shutter speed requirement drops to about 1/4 second which is slightly better than 4 stops of help. At 200mm, my shutter speed requirements are 1/160-1/200 without IS and 1/15-1/20 with IS which is between 3 and 4 stops of help.

Il a même tenter avec un succès d'une sur 10 le 1/6 seconde...

Source :Canon EF 70-200mm f/2.8 L IS II USM Lens Review

Citation:

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Envoyé par buhbuh

Juste pour info :
Attention pour IS : le gain sur la vitesse est de 3 vitesse d'opturation !
pas de 3 IL cela n'a rien à voir : un gain de 3 IL cela voudrait dire un temps d'expo multiplié par 8 !! (oui 2 puissance 3)
L'IS correspond à 3 cran de molette quoi et cela ne veux pas dire que l'on peu shooter à 1/40 avec un 200 sans flou de bougé !

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Euh, acheter un objo stab pour gagner 3 crans de molette je ne vois pas du tout l'intérêt, 3 vitesse d'obturateur c'est 3IL, si à t: 1/320s avec 3 IL cela nous donne t:1/40s en théorie. la je préfère. Bien sur tout dépend de la personne comme cela a déjà été dit.

Citation:

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Envoyé par jeje14

non rien à voir avec le coéf 1.6 car la focale n'est pas multiplier par 1.6, car c'est simplement un crop factor dû au capteur plus petit et non un zoom.

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Je disais dans un autre topic :

Citation:

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Envoyé par briceos

Quelle vitesse adopteriez vous avec un SX20 IS (focales de 5 à 100 mm soit équivalent 24x36 : 28 à 560 mm), à fond de focale, sans tenir compte d'une stabilisation éventuelle ? 1/100 ou 1/560 ?

Ceux qui répondent 1/100 ne sont pas prêts d'avoir des photos nettes au 1/100 de seconde avec un cadrage équivalent à un EF 600mm F/4 sur un 5D ! ;)

Si la réduction du capteur avec une réduction proportionnelle des focales permettait de poser plus longtemps en évitant naturellement le flou de bougé, ça se saurait.

Le problème du flou de bougé, ce n'est pas la focale, c'est l'angle de champ, et le micro-champ balayé pendant le temps de pose. Et à partir du moment, où l'angle vu (en °) est le même sur 2 appareils, la vitesse limite est peu ou prou la même à taille de visionnage identique (augmentant même sensiblement avec les densités de pixels si on regarde à 100%, puisque le capteur détaillera plus le micro-mouvement).

Le confusion et la gueguerre entre ceux qui posent à 1/F sur APS-C et les autres vient du fait que la différence entre les 2 vitesses théoriques n'est que de 1,6x et que chacun d'entre nous peut poser plus ou moins longtemps sans flou de bouger. Ainsi, certains peuvent largement poser à 1/F avec un APS-C, et même surement moins. D'autres auront besoin d'obturer 2x plus vite que cette vitesse, par sécurité, car ils ont la tremblotte. Bref, il y a trop peu d'écart entre ces 2 valeurs théoriques pour qu'il y ait consensus, car on est en plein dans la zone où tout le monde shoote à uen vitesse + ou -50% près... Les autres, ce sont les parkinsoniens, ou les tireurs d'élite. Ainsi, on lira toujours des gens qui shootent à 1/100 à 100mm sur APS-C. Concernant les autres formats de capteur, et notamment les compacts, la différence est beaucoup plus importante, et les raisonnements donc plus faciles à mener. Je suis curieux d'ailleurs de lire vos réponses.

J'ajoute que par exemple, sur un 10x15, la limite du flou de bougé sera la même quelque soit l'appareil, puisque, le facteur limitant, c'est le format de visionnage et le pouvoir de séparation de nos yeux, pas le format de capteur, et pas la définition... La preuve, c'est qu'au dos de nos boitiers, il faut vraiment un méga flou de bougé pour qu'on s'en aperçoive. C'est pour ça aussi qu'une photo un peu loupée passe en 10x15 et pas en 50x75. Donc, tout ça est un peu plus compliqué qu'une association binaire 1/F=bien, <1/F=pas bien.

En conclusion, cette vitesse 1/F n'est qu'un ordre d'idée, ce qui fait que d'en débattre n'a pas vraiment de sens, n'étant ni une règle, ni une contrainte, et étant fortement variable d'un individu à l'autre.

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Pour la 1ere question, tu as eu toutes les réponses et bien sûr comme l'illustre briceos, il faut utiliser le coef de 1,6 pour assurer sa vitesse minimum
Maintenant, quant à modifier cette formule sur les nouveaux capteurs (je découvre), je ne sais pas, mais pour ma part ça fonctionne

Citation:

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Envoyé par Jinjer

... D’où ma question : où intervient le stabilisateur dans le mode A ? Faut-il obligatoirement passer par le mode M ou S pour profiter de l’IS ? ...

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Oui Jinjer, en priorité ouverture l'automatisme prends en compte en gros le rapport 1/f pour assurer la vitesse
Pour utiliser les possibilités qu'offre l'Is d'une optique, il faut choisir comme tu l'as relevé T ou M.

J'utilisais beaucoup Av, je commence à migrer tranquillement sur le mode M, les 2 molettes sont bien evidemment bien pratiques pour piloter les 2 paramêtres

héhé, c'est bien que briceos ait rétabli la vérité lol

on estime, car c'est une règle empirique, que la vitesse théorique "OPTIMISTE" est de 1 / (1.6x f) sur un APS-C... optimiste, signifie que chez certains ca sera trop peu et d'autres trop.

la réduction de 1 stop n'est pas égale à 1 IL mais équivaut...
en fait avec 1 stop, tu prend la vitesse minimal sans flou de bougé que tu pouvais avoir (pas la vitesse théorique, mais bien réelle)
et tu la réduit de façon à gagner 1 IL...
si c'est bien la vitesse réelle nécessaire sans flou de bougé alors le stabilisateur compensera les mouvements parasites supplémentaires.

sur un IS 3 stops, tu peux donc COMPENSER jusque, 3 IL de mouvements parasites, sur un sujet fixe/immobile.
En aucun cas, l'IS ne compense les mouvements du sujet, figer le mouvement d'un sujet nécessite une vitesse en dessous de laquelle on ne peut descendre.
la compensation se fait uniquement sur les mouvements de l"opérateur.

j'ai bien dit jusque... car là aussi étant basé sur une formule empirique... cela peut ne plus être totalement vrai.

Les modes Av de l'appareil avec ISO Auto, par défaut, s'ils le peuvent respectent la vitesse minimale de 1/(1.6 x f) en augmentant les iso pour ne pas descendre en dessous de cette valeur théorique. S'ils n'ont pas assez d'iso pour augmenter, ils vont alors entamer cette vitesse.
cette vitesse n'est jamais estimée en fonction d'un potentiel IS présent et actif sur un objectif.
de même en mode M, le posemètre indique l'exposition en fonction de la vitesse définie et de l'ouverture, et de l'iso. En mode iso auto, si tu fige une vitesse plus basse tenant compte de la stabilisation, il va diminuer les iso puisque la vitesse ayant diminué, la luminosité de la scène a par voie de conséquence augmenté également, mais tu prend le risque d'avoir un flou tout de même.

Enfin, si on fait abstraction de l'IS (qu'on le désactive) en Av le boitier va toujours choisir la vitesse la plus basse à 1/(1.6 x f) avant de changer les iso (sur les boitiers ou l'iso auto fonctionne vraiment) toutefois comme il a été dit, cela ne suffit pas à garantir une image nette, même sur sujet immobile, car cela dépend du photographe, aussi les iso auto provoque une première limite.

Hier j'ai fait un portrait de ma fille, parfaitement nette à 122mm f/4 à 1/50s sur 50d comme quoi...Je n'ai pas prêté attention à la vitesse lorsque le soleil s'est couché, je m'en tire bien !
Tout ça pour dire que ça dépend de beaucoup de choses aussi, selon la stabilité que tu as etc...

Citation:

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Envoyé par cinemania

héhé, c'est bien que briceos ait rétabli la vérité lol

on estime, car c'est une règle empirique, que la vitesse théorique "OPTIMISTE" est de 1 / (1.6x f) sur un APS-C... optimiste, signifie que chez certains ca sera trop peu et d'autres trop.

la réduction de 1 stop n'est pas égale à 1 IL mais équivaut...
en fait avec 1 stop, tu prend la vitesse minimal sans flou de bougé que tu pouvais avoir (pas la vitesse théorique, mais bien réelle)
et tu la réduit de façon à gagner 1 IL...
si c'est bien la vitesse réelle nécessaire sans flou de bougé alors le stabilisateur compensera les mouvements parasites supplémentaires.

sur un IS 3 stops, tu peux donc COMPENSER jusque, 3 IL de mouvements parasites, sur un sujet fixe/immobile.
En aucun cas, l'IS ne compense les mouvements du sujet, figer le mouvement d'un sujet nécessite une vitesse en dessous de laquelle on ne peut descendre.
la compensation se fait uniquement sur les mouvements de l"opérateur.

j'ai bien dit jusque... car là aussi étant basé sur une formule empirique... cela peut ne plus être totalement vrai.

Les modes Av de l'appareil avec ISO Auto, par défaut, s'ils le peuvent respectent la vitesse minimale de 1/(1.6 x f) en augmentant les iso pour ne pas descendre en dessous de cette valeur théorique. S'ils n'ont pas assez d'iso pour augmenter, ils vont alors entamer cette vitesse.
cette vitesse n'est jamais estimée en fonction d'un potentiel IS présent et actif sur un objectif.
de même en mode M, le posemètre indique l'exposition en fonction de la vitesse définie et de l'ouverture, et de l'iso. En mode iso auto, si tu fige une vitesse plus basse tenant compte de la stabilisation, il va diminuer les iso puisque la vitesse ayant diminué, la luminosité de la scène a par voie de conséquence augmenté également, mais tu prend le risque d'avoir un flou tout de même.

Enfin, si on fait abstraction de l'IS (qu'on le désactive) en Av le boitier va toujours choisir la vitesse la plus basse à 1/(1.6 x f) avant de changer les iso (sur les boitiers ou l'iso auto fonctionne vraiment) toutefois comme il a été dit, cela ne suffit pas à garantir une image nette, même sur sujet immobile, car cela dépend du photographe, aussi les iso auto provoque une première limite.

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+ 100.......enfin quelqu'un qui a compris cette partie technique de la photographie....

claude

Au risque de paraître idiot, j'aimerais savoir si l' IS est réellement utile pour utiliser un 70/200 2,8 en photographie sportive? Pour un budget identique faut-il choisir entre le 4 IS et le 2,8 non IS? Merci et bonne soirée

Non pas indispensable du tout sauf pour les filés et encore.
En règle général en sport on utilise des vitesses rapides du style 1/400.
maintenant j'ai l'IS sur mon 70-200 et je trouve que c'est un confort en plus.

jéjé

Merci Jéjé

Citation:

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Envoyé par ninbo

Au risque de paraître idiot, j'aimerais savoir si l' IS est réellement utile pour utiliser un 70/200 2,8 en photographie sportive? Pour un budget identique faut-il choisir entre le 4 IS et le 2,8 non IS? Merci et bonne soirée

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L'IS n'est d'aucune utilité sur les sujets mobiles , mais il est des situations en dehors des disciplines sportives où l'on apprécie sa présence . Quand au choix entre le 70-200/4 IS et le 2.8 non IS tout dépend de ce que l'on couvre comme discipline , si c'est du sport en salle le 2.8 s'impose , en extérieur le f/4 convient très bien.

Merci, va pour le 2,8

Citation:

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Envoyé par Kinggarden

L'IS n'est d'aucune utilité sur les sujets mobiles , mais il est des situations en dehors des disciplines sportives où l'on apprécie sa présence . Quand au choix entre le 70-200/4 IS et le 2.8 non IS tout dépend de ce que l'on couvre comme discipline , si c'est du sport en salle le 2.8 s'impose , en extérieur le f/4 convient très bien.

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Tout d'accord avec Kinggarden et jeje14
Je posséde ce type d'objectif pour un besoin sportif en salle, le f/2,8 est ABSOLUMENT indispensable, l'Is pas du tout
Mais dans d'autres circonstances, qu'est ce que je suis content de sortir une photo propre à 200 Iso à 200mm au 1/100, et là, l'IS du l'embrasses ... on a pas toujours la possibilité de déployer le trépied

Merci, j'ai eu le 4 non IS, le 2,8 non IS va me suffire et aussi pour le prix

Citation:

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on a pas toujours la possibilité de déployer le trépied

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Et on ne se promène pas toujours avec.

D'après ma modeste expérience, l'IS est très efficace sur les trans-standard modernes (15-85, 24-105,...) et permet vraiment de descendre à des vitesses très basses pour peu que la tenue de l'appareil soit bonne (exemple : photos à l'intérieur d'une église).
Avec des longue focales (j'ai essayé le 300 IS) c'est plus délicat et le gain moins systématique. Il m'est arrivé d'avoir un bougé à 1/125 avec IS et net à 1/125 sans IS. En effet les tremblements peuvent dépasser la capacité de l'IS à rattraper le coup. Une tenue stable est ici primordiale.
Concernant l'ISO auto en mode Av, l'automatisme est intéressant pour un objectif non stabilisé. Pour un objectif stabilisé le boitier ne tient pas compte de la présence de l'IS. Dommage...

Merci Gibus de ce retour d'exérience

Je tenais à vous remercier pour toutes ces réponses concernant l’IS.

J’ai posé ces questions car je voulais prendre des photos de nuit, de monuments éclairés avec les deux contraintes suivantes :
- les photos seraient prises à partir d’un bateau (diner-croisière sur le Bosphore) ;
- pas d’achat spécifique de matériel.

Mes choix :
- pas d’utilisation de trépied. Emmener un pied lors d’un séminaire professionnel, c’est « pas le pied » et de toute façon comme le bateau tanguait, cela n’aurait servit à rien. Donc photo à main levé en pleine nuit !
- mon flash cobra (non TTL) est resté en France. Les bâtiments se trouvant à plus de 50 mètres, le flash était sans intérêt…
- 50 F1.8 ou 17-55 F2.8 IS, j’ai longuement hésité… Le 17-55 permet de shooter très bas grâce à la fois à l’IS et à la focale de 17mm mais l’ouverture n’est que de F2.8. Or ouvrir à F1.8 permet de gagner 1,5 vitesses mais pour cadrer avec une focale fixe, on est censé se déplacer, sur le pont d’un bateau, c’est très limité. Et faire de la photo type paysage à ouverture F1.8, bonjour la profondeur de champs ! J’ai donc calculé qu’à partir d’une distance de mise au point minimum de 73 mètres, tout ce qui était au delà était net. Or généralement on navigue à plus de 100 mètres du rivage.
- Raw, mais est-il utile de préciser ?
Conclusion :
Mode M, Iso fixé à 4000, F1.8, vitesse 1/160 (le double requis car le bateau bougeait pas mal…). Mon APN m’indiquait une sous exposition entre -1.5 et -2 IL environ.

Résultat juste acceptable. Photos nettes mais bruités et les éclairages étaient surexposés. Ce serait à refaire je modifierais les Iso à 3200.
Mes collègues qui shootaient en automatique, au flash, avec leurs compacts n’ont pas voulu me monter leurs photos…

Et vous qu’auriez-vous fait ? 50F1.8 ou 17-55F2.8, réglages.

Mettre à 3200 n'apporterait rien d'autre de plus que de sous exposer encore plus. Si la vitesse est obligatoire ici (si en dessous de 1/160 tu est flou, c'est que tu ne peux pas jouer sur ce paramètre. Le seul que tu peux changer est ici les ISO. Pourquoi s'arrêter à 4000ISO ? La sous exposition est souvent pire que la montée en ISO, donc à ta place c'est plutôt à 6400 que je l'utiliserais, voir plus. Je sais qu'avec le Mark IV je n'hésites pas à faire usage de 12800 si nécessaire, car le bruit cela se nettoie, le flou cela ne se nettoie pas.

Ton but est donc de trouver la vitesse en dessous de laquelle il est alors impossible d'être net, et d'opter pour un ISO qui te permette d'être bien exposé. Si cela est impossible car le boîtier ne permet pas d'obtenir une vitesse correcte, à cause du manque de lumière, c'est que tu es arrivé à la limite matériel pour ces conditions de lumière ou que la lumière ne permet pas de faire de la belle photo dans ces conditions, c'est la vie, la lumière fait la photo, si il n'y en a pas alors que des contraintes de vitesse et de bruit compliquent la chose, c'est que c'est mort.

Mais je pense qu'il est possible de monter un peu encore en ISO

+


Souvent la sous expo

J'aurais également utilisé les iso nécessaire pour avoir l'image nette, le bruit se gère très bien avec les logiciels dernières génération, et un peu de doigté.

Bonjour,
lecteur de ce forum, je viens d'apprendre encore beaucoup de choses au travers les différents sujets dont celui sur l'IS.
Je ne prends pas position mais je tiens simplement à remercier chaque intervenant qui donne de son temps, son expérience, son savoir.
Vous allez me dire qu'un forum, ça sert à cela.
Ben moi, je prends de mon temps pour vous remercier
Aors MERCI A TOUS.
Photographiquement

Sympa ! Merci à toi !

c'est clair, c'est sympa, on a rarement un retour en général, une fois l'info acquise...merci à toi ;-)

Citation:

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Envoyé par gibus67

Avec des longue focales (j'ai essayé le 300 IS) c'est plus délicat et le gain moins systématique. Il m'est arrivé d'avoir un bougé à 1/125 avec IS et net à 1/125 sans IS. En effet les tremblements peuvent dépasser la capacité de l'IS à rattraper le coup. Une tenue stable est ici primordiale.

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Le premier apport, et le plus visible, pour les longues focales c'est la stabilisation de la visée. Chose que nous envient les sonyistes et autres pentaxistes qui ne dispose "que" d'une stabilisation du capteur.
L'IS apport un confort indéniable sur les longues focales, si tu étais flou à 1/125 avec l'is, imagines sans... De même si tu étais net à 1/125 sans IS, avec l'IS tu aurais pu descendre à 1/60 sans soucis...
L'IS ne permet que d'améliorer sa propre limite de "tremblements" et celle-ci varie selon les personnes mais aussi selon les instants... Perso j'ai réussi une fois (mais une seule fois) à faire une image floue (sans IS) à 1/1000s à 150 mm et sans le faire exprès...

Citation:

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Envoyé par gibus67

Concernant l'ISO auto en mode Av, l'automatisme est intéressant pour un objectif non stabilisé. Pour un objectif stabilisé le boitier ne tient pas compte de la présence de l'IS. Dommage...

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Dans le sens contraire, si l'appui n'est pas stable (tremblements importants) l'automatisme risque de descendre trop bas...

Pour prendre un exemple concret, le 1/50 à 200mm avec le 70-200 4.0L IS est accessible à condition d'être un minimum stable, le 1/15 est possible si l'on est bien calé. Maintenant avec un appui merdique et un mauvais mouvement les 1/200 peuvent très bien être flou malgré l'IS...