Zones de netteté

Bonjour,

Nouveau sur le forum, j'ai eu l'immense plaisir de faire l'acquisition d'un CANON 500D à Noël dernier.
Etant par conséquent simple débutant en plein apprentissage j'espère ne pas paraitre stupide avec ma question...
J'aimerais savoir s'il est possible d'avoir un sujet net de la tête au pied tout en gardant une grande ouverture de façon à toujours flouter au maximum l'arrière plan ? Je m'explique : lorsque que l'on cale son collimateur autofocus admettons au niveau des yeux, je vais obtenir une netteté optimale dans cette zone là, un arrière-plan avec un flou maximal (avec admettons f/1.8) mais je vais obtenir une zone "semi-flou" sur toute la partie inférieure du corps de mon sujet. Est-il donc possible d'obtenir une netteté optimale sur le sujet tout entier ?
Ma question revient en quelques sortes à savoir s'il est possible de sélectionner plusieurs collimateurs autofocus (2 ou 3 par exemple) sur des zones différentes ? Par exemple l'idéal sur un sujet vertical serait de pouvoir sélectionner 3 collimateurs : celui du haut, du milieu et celui du bas). Je me pose la question car j'ai constaté que le mode "CA" sélectionne plusieurs endroits du collimateur lors de la mise au point à mi-course.

Voilà, en espérant avoir été assez clair ... ^^ :D

Merci de votre aide.

la PdC qui est la profondeur de champ qui t’intéresse dépend de la distance du sujet, et de l'ouverture, vu que tu travail à focale fixe.
plus l'ouverture est grande, plus la PdC est restreinte.
La seule solution consiste à t'éloigner du sujet pour augmenter la PdC, et recadrer ensuite. problème... le piqué... on ne peut pas recadrer à l'infinie quand le piqué n'est pas génial.
seule solution vis à vis du piqué, ne pas utiliser l'ouverture maxi sauf sur un 70-200 qui est un des rares à ma connaissance ou le piqué est d'enfer dès la pleine ouverture.

le mode CA va s'empresser de prendre plusieurs collimateurs, et pas forcément les plus percutant ou ceux qui t’intéresseraient le plus, et va s'empresser également de diminuer l'ouverture pour aboutir à ce choix, il va réduire la vitesse d'obturation de façon drastique, de même il va augmenter au maximum la sensibilité ISO et sortir le flash et jouer avec le flash (et c'est là que ca se gâte... pas forcément comme il faudrait)
voilà pourquoi il choisi plusieurs collimateur pour la mise au point... il fait une moyenne de l'ensemble. c'est souvent moins pertinent que de n'en choisir un seul et unique, et le plus sensible.

sylvain

Merci beaucoup pour ta réponse très claire. Un seul petit point reste sans réponse : est-il possible de sélectionner plusieurs collimateurs manuellement ou doit on tout le temps se limiter à un seul ?
Pour ce qui est de la distance du sujet et de l'ouverture, existe t-il une règle pour savoir quelle ouverture il faut mettre à tel distance du sujet ?

tu peux télécharger et utiliser des softs type Barnack.
moi j'ai Simple DOF sur mon iphone qui me permet d'avoir la distance de PdC et à quelle distance faire ma MAP pour la distance hyperfocale, en fonction du boitier, de la focale, et de l'ouverture.

Excellent. J'ai également un iphone, je vais l'installer aussi alors. Merci à toi pour tes réponses aussi rapides que claires.

pas de problème et heureux de t'avoir aidé :)

pour la sélection des collimateurs, je ne sais meme pas si c'est possible sur un 7D alors sur un 500 encore moins... enfin si je peux en sélectionner plusieurs mais c'est généralement des groupes, ou je peux utiliser un collimateur et lui dire de regarder sur ceux qui l'avoisine. donc je préfère éviter de répondre pour cette question...

Salut,

Je pense que tu devrais travailler en mode AV. Tout d'abord, tu cadres comme tu le souhaites, ce qui impose une distance au sujet si tu utilises le 50 mm (focale fixe), ensuite tu choisi une ouverture du diaph pour avoir la profondeur de champs te permettant d'avoir le sujet dans la zone de netteté. Pour avoir l'arrière-plan flou, il faut avoir un arrière-plan à une distance suffisante du sujet sinon l'arrière-plan devient trop présent. Il faut donc jongler avec tous ces paramètres (distance au sujet, diaph, distance sujet-arrière plan), c'est tout l'art de la composition ! Pas forcément facile. Pour un portrait, tu as la chance de pouvoir prendre le temps de gérer tout ça.

POur ce que je comprends de la question, il me semble qu'il y a aussi un problème de parralélisme.
Je m'explique : tu fais le focus sur les yeux, avec une grande ouverture à 1,8, donc une profondeur de champ mini. Si ton appareil n'est pas parfaitement parralèle au sujet, la distance capteur-yeux et capteur-pied du sujet ne sera pas la même. Avec une profondeur de champ très réduite, il est donc possible que les pieds du sujet soient hors zone de netteté.
C'est particulièrement vrai si tu photographie debout un enfant, par définition plus petit que toi.
J'aurai donc tendance à faire des essais en me placant à mi hauteur du sujet (collimateur central sur le nombril par ex), bien vertical, face à mon sujet bien vertical également. En jouant avec la profondeur de champ, ou le collimateur, tu devrais avoir beaucoup plus de chance d'avoir tout ton sujet net, car il sera dans le même plan de netteté.
J'espère que ça aidera (et que je ne dis pas de conneries :-)

Amicalement,

Djé

il a été dit que sur des grandes ouverture la PdC est tellement courte qu'il n'y a pratiquement aucune chance d'avoir l'ensemble du sujet net.
ensuite il y a encore d'autres paramètres qui viennent obscurcir le tableau... lol
en effet, ta photo est une projection de volumes 3D sur un plan 2D. la PdC est à évaluer dans un espace 3D, tu va donc tracer un cercle de 2m dont tu est le centre, et ta map un point.
si tu vise le visage, il y a fort à parier si la PdC est trop courte, que les pieds de l'individu, soit hors PdC, car en ce qui les concerne tu aura un front-focus, car ils seront probablement à plus de 2m de ton objectif.

une ouverture a 1.8 sur une distance de 2m pour la map, pour un 50mm, sur un APS-C, donne une PdC de 0.11m (11cm donc) c'est relativement peu.

quoi qu'il en soit, il ne faut pas oublier qu'un portrait se prend à 2m du sujet au moins, 1.8m grand min, car en dessous tu va avoir des déformations de perspective, qui vont également déformer le visage. Enfin cela dit, ce choix peut être volontaire dans certains cas.

lorsque tu prend un portrait il vaut mieux avoir une PdC plus importante, et viser la zone où tu souhaite avoir le plus de netteté et profiter au mieux du piqué de l'objectif, comme par exemple les yeux.

La longueur de focale joue aussi beaucoup. Plus la focale est longue plus c'est 'Probant'

http://farm6.static.flickr.com/5257/...76849638_b.jpg

Avec un 200 a 2.8 ...

Citation:

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Envoyé par cinemania

en effet, ta photo est une projection de volumes 3D sur un plan 2D. la PdC est à évaluer dans un espace 3D, tu va donc tracer un cercle de 2m dont tu est le centre, et ta map un point.
si tu vise le visage, il y a fort à parier si la PdC est trop courte, que les pieds de l'individu, soit hors PdC, car en ce qui les concerne tu aura un front-focus, car ils seront probablement à plus de 2m de ton objectif.

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Non, ça ne marche pas comme cela. Sur un objectif correctement corrigé, la zone de netteté maximale n'est en aucun cas un cercle ou une sphère équidistant(e) de l'appareil, mais un plan perpendiculaire à l'axe optique de l'appareil. Et la zone de netteté gouvernée par la PDC se répartit de part et d'autre (inégalement) de ce plan de netteté maximal, avec un premier plan net et un dernier plan net, ces deux plans étant également perpendiculaire à l'axe optique de l'appareil (j'exclus ici le cas très particulier des objectifs à bascule).

Donc, si on prend un sujet debout (vertical) et si le capteur est lui aussi vertical, il est parfaitement possible de l'avoir entièrement net. Si par contre tu es en plongée ou en contre-plongée, ça sera effectivement plus difficile.

Merci pour toutes vos réponses que j'analyse avec attention. Tout cela m'aide énormément. Ce forum est vraiment super.
Pour répondre à "canon.de.rouge" j'avais effectivement commencé à m'entrainer en mode AV mais le soucis était que mes sujets n'étaient jamais vraiment d'une netteté irréprochable et je me suis rendu compte par la suite que c'était probablement dû à la vitesse d'obturation qui n'est pas réglable en mode AV. Depuis, je m'entraine en mode M en cherchant à compenser vitesse d'obturation, ouverture et iso de façon à m'entrainer et à comprendre. Une fois le bon réglage obtenu, j'ai pu obtenir quelques supers photos vraiment très nets.
Aussi, après plusieurs tests, et là je sens que cela ne va plaire aux professionnels que vous êtes ^^ j'ai fait le constat que le mode CA prenait de très bonnes photos en intérieur à faible éclairage à l'aide des réglages simples auxquels on a accès. C'est un mode automatique donc forcément très critiquable, cependant comme je l'avais dit plus haut, il sélectionne plusieurs collimateurs autofocus à des endroits différents et en bougeant l'appareil d'un petit millimètre et en recommençant la mise au point il en sélectionne des nouveaux. J'utilise donc cette manip jusqu'à ce qu'il sélectionne la zone qui m'intéresse. J'utilise ce mode uniquement pour les endroits sombres à faible éclairage sinon j'utilise le mode M. Je ne fais peut être pas ce qu'il faut, j'en suis bien conscient, d'ailleurs je vous invite à critiquer mes choix cela me sera probablement très constructif.

Merci à Fredo 45 pour cette photo qui représente exactement ce que je cherche à avoir. D'ailleurs sur cette photo quel endroit as-tu utilisé pour faire la mise au point ? Pour ce qui est du collimateur j'imagine que le central est préféré dans ce cas là ?

En mode AV, on gère la vitesse avec l'iso. Travailler avec plusieurs collimateurs est le meilleur moyen de faire des photos floues car, souvent, ils ne font pas la map où il faut.

de plus le mode CA a la fasheuse tendance à sortir le flash même quand c'est pas nécessaire, et de pas toujours l'utiliser comme il faudrait...
couplé au choix assez hasardeux des collimateurs... dit toi une chose... pour plusieurs collimateur il va essayer de trouver une map qui correspond à tous les collimateurs, mais tu ne sais pas s'ils vont tous réagir aussi précisément l'un que l'autre... (sur un 7D c'est assez uniforme mais sur d'autres boitiers... c'est carrément faux) et cette map qui réagit à tous les collimateurs n'est pas forcément celle que tu souhaite au finale, surtout sur des PdC trés réduites.
c'est effectivement le meilleur moyen d'avoir des flous, et des déchets en pagaille.

En mode Av, on gère l'ouverture et éventuellement l'ISO... effectivement modifier l'iso permet d'avoir un semblant de contrôle sur la vitesse, vu qu'on a fixé l'ouverture.
En mode Tv, on fixe la vitesse, donc on joue sur l'ouverture en modifiant l'ISO.
C'est là qu'entre en jeux les divers méthodes de mesures tout particulièrement dans ces deux modes, mesure évaluative, pondérée centrale ...

En mode CA, il y a une fonction pour désactiver le flash, j'utilise ce mode sans flash en contrôlant grossièrement l'ouverture et la lumière sur les deux barrettes de réglages et j'obtiens des photos d'une luminosité surprenante étant donné l'obscurité dans laquelle je me trouve et la non-utilisation du flash. En mode M, dans un lieu à très faible éclairage je passe 10 minutes à trouver le bon juste milieu entre la vitesse, l'iso et l'ouverture et au final je me retrouve avec une photo flou car la vitesse est tellement lente qu'un micro mouvement du sujet ou de moi même suffit à flouter l'image. Quelle mode utilisez-vous pour des photos à l'intérieur en basse lumière sans utiliser le flash ?

Citation:

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Envoyé par Pianomaly

Quelle mode utilisez-vous pour des photos à l'intérieur en basse lumière sans utiliser le flash ?

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Le mode trépied.
;))

Citation:

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Envoyé par cinemania

seule solution vis à vis du piqué, ne pas utiliser l'ouverture maxi sauf sur un 70-200 qui est un des rares à ma connaissance ou le piqué est d'enfer dès la pleine ouverture.

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Il ne faut pas exagérer. J'ai du piqué à PO avec la totalité de mes objectifs L. L'EF70-200mm L ne constituant en rien une exception.
Pour tirer le meilleur de ces objectifs, la condition est un boîtier parfaitement réglé. Trop souvent ces objectifs sont desservis par des boîtiers réglés à la louche avec des tolérances de réglage trop lâches, ce qui est à l'origine des prétendues séries de bons et moins bons objectifs, alors que le plus souvent, le maillon faible se trouve être le boîtier lui-même qu'il faut transmettre au SAV pour un réglage AF sérieux.