Comnent et où mesurer son exposition ?

Bonjour à vous toutes et tous,

(Vous vous doutez bien que si je commence comme ça, c'est que j' ai des trucs à vous demander...)

Débutant, j' ai des gros problèmes, en général, de compréhension sur l' exposition de mes photos. J' ai pourtant potassé, (j'ai essayé en tous cas), mais cela ne rentre pas ..
Plus qu'un long discours, je vous propose de regarder les photos ci après et me dire comment vous feriez.

J' imagine que pour la cellule ou le capteur, les conditions de prises de vue ne sont pas idéales :
* Grand soleil
* Milieu d' après midi
* Plage dynamique importante sur différents plans

C' était un peu fait exprès, en fait. Je cherche juste, la bonne technique de prise de vue, qui se rencontre souvent finalement, sans avoir à mouliner 3 photos sous PSElements qui propose une fonction "HDR". J' ai essayé, les résultats sont bons (à conditions de randonner avec un trépied..)

• EXIF: Canon ( EOS 7D) | 24mm | 1/60s | f/9 | ISO 200

Mesure évaluative et MAP sur le chêne

• EXIF: Canon ( EOS 7D) | 24mm | 1/125s | f/9 | ISO 200

Prépondérance centrale et MAP sur le chêne

• EXIF: Canon ( EOS 7D) | 24mm | 1/50s | f/9 | ISO 200

Prépondérance centrale sur le ciel et recadrage, MAP sur le chêne

• EXIF: Canon ( EOS 7D) | 24mm | 1/100s | f/9 | ISO 200

Prépondérance centrale sur le ciel, EV-1, recadrage, MAP sur le chêne

• EXIF: Canon ( EOS 7D) | 24mm | 1/640s | f/9 | ISO 200

Prépondérance centrale à l' ombre sous l' arbre, recadrage, MAP sur le chêne ( j'ai dû merdé ...)


Seule la 4 me parait potable, avec peut être EV -0.5 plutôt que -1.



Merci d' avance de vos conseils.

Raphaël

Bienvenu au club !
Comme tu as de gros écarts je pense que tout est foutu d'avance, une histoire de compromis,
ou tu crâmes ou tes foncés sont noirs, donc technique HDR avec bracketting ou s'arranger pour avoir moins de lumineux ou plus de noirs.
...
mais je suis ouvert à l'appareil photo qui est aussi bon que l'oeil...

François

reste en évaluative "moi les autres modes je ne m'en sers pas et je n'ai pas pour autant de soucis avec mes expos c'est même l'iverse" , et regardes ton histogramme après prise, en compensant en conséquence, c'est impossible d'avoir des expo impeccables tout le temps, donc parfois un passage dans un logiciel s'impose, d'autant plus si tu es en RAW.

de toute façon l'appareil décide d'un compromis et c'est à toi d'intevenir si tu as des envies qu'il ne ta pas réalisé.

Pour moi, et selon ma manière personnelle de faire,c'est la première qui est la meilleure, car elle est exposée à droite et non sur-ex (pas de perte d'informations des zones claires à déplorer) et avec cette exposition elle débouches mieux les ombres, donc en traitant tes RAW tu un le maximum d'informations possibles, de plus le faite de diminuer l'exposition en poste traitement, diminue drastiquement le bruit, bref c'est du tout bon, cherches exposition à droit sur google pour comprendre tu verra que la notion d'exposition idéale n'est plus vraiment d'actualité en numérique, ce n'est pas la photo bruite qui compte mais bien le résultat final après développement numérique de tes clichés !!

+1 avec ce qui a déjà été dit.

Typiquement le genre de photo où la cellule d'expo (quelle que soit la méthode) fait un compromis car si tu exposes pour que le ciel soit bien bleu, le reste est sous-exposé, et inversement (ciel surexposé). Difficile donc d'avoir tous les tons correctement exposés sans post-traitement voire sans technique HDR.

Il faut donc savoir où tu fais ta mesure, comment elle fonctionne, et comment la corriger si besoin. J'ai fait un tuto à ce sujet (en signature).

Concernant le bleu du ciel, un filtre polarisant aide à le densifier (selon ton orientation vis à vis du soleil).

un truc m'étonne sur tes photos.
Lorsque tu as fais tes mesure de lumière sur le ciel, les photo auraient du ressembler toute à la 5ème, car le ciel est plus clair que l'arbre, donc l'appareil aurait essayer de bien exposer le ciel, et pas l'arbre, ou les ombres.
Es-tu sûr d'avoir utiliser la mémorisation d'exposition?

Salut,

Avant toute chose, et c'est ce qui m'a de suite tapé à l'oeil en regardant les exif, pourquoi ne pas être descendu en ISO, à 100 je ne sais pas mais 125 ou 160 oui.
200 en ISO avec une vitesse de 1/60s (même à f/9) par grand soleil: il n'y a pas un problème dans l'énoncé? D'où l'intérêt de travailler en manuel, mais reste à savoir dans quel mode tu travailles.
Je pense qu'à ouverture égale (f/9), 1/250s (ou 1/320s) avec 100 en ISO, aurait donné un tout autre résultat.

Djé

Citation:

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Envoyé par yann78340

un truc m'étonne sur tes photos.
Lorsque tu as fais tes mesure de lumière sur le ciel, les photo auraient du ressembler toute à la 5ème, car le ciel est plus clair que l'arbre, donc l'appareil aurait essayer de bien exposer le ciel, et pas l'arbre, ou les ombres.
Es-tu sûr d'avoir utiliser la mémorisation d'exposition?

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+1

Autant je comprends les 2 premières autant je ne pige plus du tout le résultat des 3 suivantes.

Si tu mémorises ton exposition sur le ciel, ton capteur doit normalement exposer correctement le ciel. Or je ne vois qu'une différence très minime entre la 3 & 4 et 1 & 2. Et dans le cas de la 5 c'est le contraire que tu aurais du obtenir comme tu le sembles d'ailleurs l'avoir deviné. Si tu exposes pour les basses lumières (en visant l'ombre) le capteur est censé t'exposer correctement les ombres et pas le ciel :)

J'en arrive donc à la même conclusion que Yann78340 : tu ne sembles pas savoir comment mémoriser l'exposition. Il ne suffit pas de faire la mise au point sur le ciel et de recadrer à ma connaissance. Il te faut :
- viser le ciel (et une zone bien dégagée)
- appuyer sur la touche * ce qui mémorise l'exposition (selon le mode choisi)
- faire ton recadrage et ta mise au point (en moins de 6 secondes car après tu perds la mémorisation)
- shooter.

Après je crois qu'il y a différentes façons de configurer l'utilisation de cette touche étoile et du déclencheur pour contrôler mise au point et exposition mais je n'utilise que le réglage standard.

Au delà de ça les autres conseils qui t'ont été donnés sont avisés. Ce genre de scène ne sera vraiment parfaitement gérée que via un HDR car la dynamique excède de loin la capacité de ton capteur.

Si je me rappelle bien, seule la mesure "Evaluative" conserve la mémoire d'expo avec le déclencheur à mi-course
Destabilisant, donc pour les recadrages toujours utiliser la touche "*" afin d'éviter les erreurs

Merci à vous pour toutes ces réponses - Je ne sais pas comment vous répondre tous en même temps sans poster 5 messages différents...

Je travaille en mode AV - Auto Iso (d'où les 200 ISO) et pense avoir compris comment on mémorise l' exposition avec la touche "*" ( même si j' ai dissocié avec la C.fn IV/1 l' AF et l' expo, j' avais bien l' "*" affichée dans mon viseur, la mémorisation a dû se faire correctement). Maintenant je me dis que cette mémo a été faite en mode "prépondérance centrale", et a dû accrocher d'autres zones alentours qui ont perturbé l'exposition.
Demain, on prévoit du grand beau temps ici, je refais des essais :
* 100 Iso, Manuel, évaluative
* Valider la mémorisation d'expo au besoin en "spot"

Je vous passe le HDR que j' ai fait sous PSEélements (c' était mon premier essai, je l' ai fait en tout auto en 20'), avec un bracketting de -1; 0; +1 EV

• EXIF: Canon ( EOS 7D) | 28mm | 1/250s | f/9 | ISO 200

• EXIF: Canon ( EOS 7D) | 28mm | 1/125s | f/9 | ISO 200

• EXIF: Canon ( EOS 7D) | 28mm | 1/60s | f/9 | ISO 200

Le résultat :

• EXIF: Canon ( EOS 7D) | 28mm | 1/250s | f/9 | ISO 200

Si pour ce genre de scène, on ne peut difficilement faire sans post traitement, moi qui n' ai pas connu "avant", ils faisaient comment alors en argentique ?

Avec l'argentique il avait plus de dynamique, un artiste aurait fait comme en retouche sélective de RAW, exposé différemment le ciel et les arbres avec des caches, etc.

Sinon le problème de ce cliché n'est pas le traitement mais le cliché en lui même, il ne respecte pas une dès règles de base de l'art qui est la lumière, tu es en contre jour, avec des éléments à l'ombre du contre jour !, bref ce n'est de la dynamique qu'il te faut dans ce cas HDR ou pas y'a trop de différences de luminosités dans la même photo pour lui donner une cohérence.
Ce qui faut pour réussir un tel cliché c'est que tu reviennes prendre cette photo, au levé du soleil ou bien juste avant le couché quand ces ombres sont douces ainsi tu aura quelque chose d'harmonieux..
ce n'est pas la faute de l'appareil mais bien la tienne, lui il fait ce qu'il peut, mais c'est à toi de lui trouver des conditions raisonnables d'emploi !!
continues à poster des exemples et si possible un RAW.

sinon poste un RAW on essayera de voir si on arrives à quelque chose de bien en trichant ..

Une technique en argentique consistait à exposer ton cliché pour les hautes lumières afin d'éviter de cramer, et ensuite de développer ta pellicule pour les ombres.
Cette technique fonctionne aussi en numérique, seul le mode opératoire change. Il suffit donc de prendre son cliché en privilégiant les hautes lumières lors de l'exposition, et ensuite de déboucher au maximum les ombres en post processing. Le contraste réglé au minimum aide beaucoup aussi car les écarts de luminosité seront rendus de manière beaucoup plus douce, il suffit ensuite de jouer avec les niveaux pour récupérer de la densité.

Le débouchage des ombres génère en revanche du bruit sur les zones révélées (facilement corrigeable car léger) et il faudra donc privilégier la sensibilité la plus basse pour avoir le maximum de dynamique et le moins de bruit.

Avec cette méthode je peut prendre des clichés à contre-jour complet (soleil inclus dans l'image) sans cramer les hautes lumières (excepté le disque solaire bien entendu) ni boucher les ombre, tout en gardant une très bonne lisibilité de l'image. (attention tout de même si le soleil se trouve dans l'image, le contraste peut sensiblement baisser à cause du flare, et ça deviens difficile de compenser la perte via les niveaux sans reboucher les ombres)

Il me semble que l'expo à droite est plus pertinente en numérique mais impose une traitement systématique.
Et exposer pour me ciel dans certaines photo avec des nuages et un ciel en relief ok, mais dans l'exemple posté tu l'aurait Fait ?
La dernière photo est exposée ciel, pour moi les dégâts dans les ombres sont énormes.

Tu n'aurais pas inverser la 3 et la 5, ça surex au lieu de sousex (d'ailleur yann trouve ça bizarre aussi). J'utilise tout le temps la prépondérance centrale et ça ne correspond pas à ce que j'observe.

Pas besoin de HDR 3 photos pour cette scène, briceos l'a montré dans l'album paysage avec un rattrapage des ombres avec DxO (ou oloneo). Même DPP pourrait surement l'améliorer avec un "picture style" perso qui assombri les bleus vu que tu n'a pas de bleu dans l'ombre (il y a un tuto de Cédric Girard : Utiliser Picture Style Editor).

Citation:

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Et exposer pour me ciel dans certaines photo avec des nuages et un ciel en relief ok, mais dans l'exemple posté tu l'aurait Fait ?

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Je viens de faire le test dans mon jardin, sur un ciel bleu c'est effectivement plus compliqué mais pas impossible.
Par contre chez moi une mesure spot sur le ciel me sous expose ce dernier de près d'1.5 IL (que je dois remonter en post traitement), et le débouchage des ombres d'un contrejour sous-exposé de cette façon c'est rock'n roll et ça donne un tramge visible dans les ombres.
En combinant l'expo à droite + l'expo HL / dev pour les ombres il est possible de faire des choses très intéressantes, je vais faire d'autres tests dans l'aprem mais à mon avis on peut très bien se passer du HDR dans bien des cas.

En manuel, tu n'as pas besoin de mémoriser l'exposition avec * (me goure-je ?).
J'ai les mêmes problèmes et questions que toi : je ne sais jamais sur quoi faire la mesure d'exposition ni avec quoi la mesurer en fonction de la scène, des conditions de prise de vue et du sujet.
Si c'est un paysage en général sans sujet vraiment précis, je bloque.
Pour un sujet précis, on peut mesurer sur celui-ci mais j'hésite toujours entre les différents modes de mesure.
Je précise que j'ai lu les tutos de briceos et d'autres articles mais les questions demeurent.

Comme disait briceos dans un autre sujet (https://www.eos-numerique.com/forums...mesure-168569/) : la mesure on la fait comme on veut et où on veut tant que le blanc ressort blanc, le noir noir et les tons moyens nuancés.

Une précision : la mesure d'expo ne changera pas la dynamique du capteur. Ni n'augmentera le contraste de ce qu'on mesure, c'est juste un moyen de connaitre la luminosité moyenne d'une scène (en evaluative) ou d'un point précis (en spot).

On peut se servir du spot pour mesurer (pas mémoriser) différent endroit d'une scène et connaitre la dynamique de la scène. Et donc si on trouve plus de 8-10IL, on sait que notre appareil ne sera pas assez performant (dans 5 ans peut-être) et qu'il faudra faire du HDR multiphotos.

Citation:

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Envoyé par Oeildetaup

Si je me rappelle bien, seule la mesure "Evaluative" conserve la mémoire d'expo avec le déclencheur à mi-course
Destabilisant, donc pour les recadrages toujours utiliser la touche "*" afin d'éviter les erreurs

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Avec les autres mesures, oui. La précision est importante. En evaluative, pas besoin pour la raison que tu évoques :)

Tout ça remet l’intérêt des filtres dégradés neutres sur la table.

mais honnêtement vous vous prenez trop la tête, pour répondre à l'exemple posté d'une manière frontale :
le ciel ne représente aucun intérêt concret à ta photo, donc expose pour avoir les ombres correctes . sachant que ce ciel tu peux le reproduire avec un pinceau dans un logiciel de retouche si c'est une question de vie ou de mort.

D'une règle générale, chercher tout le temps la perfection niveau exposition est illusoire, c'est tout le temps un compromis, sinon il faut se donner les moyens de la perfection avec de multiples expositions et passage en calques dans votre logiciel de retouche favori.

la question est plus compliquée dans les cas de ciel gris et sol mal éclairé ou rien de rendra service, c'est foret noir et nuages, ou foret verte et ciel blanc, il n'y a pas de solutions, il faut accepter un compromis, et le HDR distorde trop les couleurs pour des photos de paysage valables (sauf si pro du HDR mais il y en a peu !!) .

Citation:

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Envoyé par Le chasseur

En manuel, tu n'as pas besoin de mémoriser l'exposition avec * (me goure-je ?).
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Non tu ne te trompe pas, si tu es en mode Iso fixe. La mesure n'est faite que pour l'indicateur d'exposition.
Je dirais oui tu te trompe(sans certitude) en mode ISO auto car la mesure de lumière sert à déterminer la valeur ISO à appliquer.

Citation:

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Envoyé par raph83

MAP sur le chêne

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Comment fais tu ta MAP. Collimateur auto? collimateur manuel? Quel collimateur?

En mesure Evaluative, la mesure d'exposition se fait sur le colimateur qui fait la mise au point (idem pour la mémorisation)
Dans les autres modes, la mesure de lumière se fait sur le collimateur central.

Voir le chapitre "Mémorisation d'exposition" tableau" Effet de la mémorisation d'exposition" du manuel du 7D

POur le HDR, j'aurais tendance à utiliser -2 /0 /+2 comme plage plutot que -1 /0 /+1. La plage sera plus intéressante et le rendu plus spectaculaire.

Quand au photo que tu as posté cette nuit à minuit, je trouve (mais peut être que c'est du à mon écran) que c'est la photo la moins exposé (-1) qui est la mieux exposé. Dans la Photo à 0Ev, il y a des zones cramés (sol), et le HDR n'est pas folichon (peut être du à la compression.)

Merci à vous tous de toutes ces réponses pertinentes - En conclusion, j' ai encore beaucoup de travail, avant d' appréhender la photographie avec un minimum de bases techniques. Mon but, à ce stade de mon apprentissage, étant de comprendre les mécanismes et les "grands" principes au niveau de la prise de vue - J' ai PSE,DXO, DPP (comme tous les canonistes), mais je préférerais passer + de temps à shooter qu'à post-traiter.
Maintenant, je comprends aussi que certaines scènes ne peuvent pas être correctement traitées, en numérique, sans post traitement

Citation:

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Envoyé par bazouka

Ce qui faut pour réussir un tel cliché c'est que tu reviennes prendre cette photo, au levé du soleil ou bien juste avant le couché quand ces ombres sont douces ainsi tu aura quelque chose d'harmonieux..

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Oui, oui ça je savais..Quans nos yeux supportent à peine la lumière de l' extérieur sans lunettes, je me doute que la cellule...

Citation:

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Envoyé par gaff2

On peut se servir du spot pour mesurer (pas mémoriser) différent endroit d'une scène et connaitre la dynamique de la scène. Et donc si on trouve plus de 8-10IL, on sait que notre appareil ne sera pas assez performant (dans 5 ans peut-être) et qu'il faudra faire du HDR multiphotos.

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En mesure Spot, à 100 iso, en mode TV, à 1/60 de mémoire, l' ombre est exposée à F4, les autoblocants au premier plan à F18 soit environ 5IL, je pense (?)

Citation:

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Envoyé par bazouka

mais honnêtement vous vous prenez trop la tête, pour répondre à l'exemple posté d'une manière frontale :
le ciel ne représente aucun intérêt concret à ta photo, donc expose pour avoir les ombres correctes .

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En revanche, là j' ai un gros doute, je pensais qu' il fallait exposer pour les hautes lumières...

Citation:

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Envoyé par yann78340

Comment fais tu ta MAP. Collimateur auto? collimateur manuel? Quel collimateur?

En mesure Evaluative, la mesure d'exposition se fait sur le collimateur qui fait la mise au point (idem pour la mémorisation)
Dans les autres modes, la mesure de lumière se fait sur le collimateur central.

Voir le chapitre "Mémorisation d'exposition" tableau" Effet de la mémorisation d'exposition" du manuel du 7D

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La MAP est faite à l' extension de collimateurs, et effectivement j' ai vu le tableau Page 106 du manuel - Je suis OK je crois, la seule photo prise en évaluative est la première avec MAP et expo sur le chêne, les autres sont recadrées, avec une mémorisation d' expo au centre du viseur. A ce titre, j' ai dû patauger sur l' une d' entre elles - certains y ont réagi - je vous repasse une série de ce matin :

• EXIF: Canon ( EOS 7D) | 24mm | 1/80s | f/9 | ISO 100

Mode AV, Evaluative, MAP et expo sur le chêne

• EXIF: Canon ( EOS 7D) | 24mm | 1/250s | f/9 | ISO 100

Mode AV, mesure spot dans le ciel, recadrage et MAP sur le chêne

• EXIF: Canon ( EOS 7D) | 24mm | 1/40s | f/9 | ISO 100

Mode AV, mesure spot ombre sous le chêne, recadrage et MAP sur le chêne

Les résultats me semblent + cohérents - D'où l' intérêt de faire la mémo d' exposition précisément...

Encore merci de vos ...éclaircissements

Raphaël

et c'est laquelle que tu trouves réussie ?
sinon pour l'exposition à droite il y a un paquet de postes la-dessus un peu de google et tu trouvera ton bonheur, crois moi c'est intéressant, dommage de passer à coté !!

Citation:

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Envoyé par bazouka

et c'est laquelle que tu trouves réussie ?
sinon pour l'exposition à droite il y a un paquet de postes la-dessus un peu de google et tu trouvera ton bonheur, crois moi c'est intéressant, dommage de passer à coté !!

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Perso je préfère la seconde (que) pour la couleur du ciel !!
Sinon la première pour les ombres, plus débouchées.
Tu vas me dire, qu' il faut photographier la 3 ème, pour le post traitement - c'est ça ?:crazy:

Non, car exposer à droit n'est pas cramer, et la troisième est clairement cramée dans les zones blanches.
Il y a une logique dans tout ça, et inutile de nous poster tout tes essais, prends tes RAw, ouvre les dans DPP , et règle les pour qu'ils te plaisent à toi !, tu comprendera mieux l’intérêt d'exposer à droite si les zones d'ombres t’intéressent, au final c'est ce qui importe pour toi dans cette photo qui est important, à ce que je comprends tu préfère le ciel dense, tu as donc trouvé ton expo idéale pour ce cas, la deuxième !! pas besoin de chercher plus loin.
moi si je cherches à montrer l'arbre et l'entourage j'aurai gardé la première..
bons shoots

Là pour le coup les réglages sont en effet parfaitement cohérents.

C'est sur qu'en mode spot la mesure est bien plus précise.