Conseil sur la Mémorisation d'exposition

Bonjour

Je viens vers vous pour avoir des conseils sur une prise de vue bien spécifique que j'effectue régulièrement et pour laquelle j'ai beaucoup de mal.
Voici une photo qui vous illustrera bien mon problème.

• EXIF: Canon ( EOS-1D Mark II) | 15mm | 1/2000s | f/3.5 | ISO 3200

(Sur cette photo, je suis à 3200iso, c'est ce que j'utilise le reste du temps, j'ai besoin de beaucoup de vitesse. Dans cette situation, je pourrais les baisser un peu, mais vu le mouvement que je veux capter, j'ai aussi besoin de beaucoup de vitesse pour bien figer l'action)

Je fais donc les photos pour mon club de volley et je galère pour toutes les prises de vue en contre-plongée.
Comme vous pouvez le voir, l'éclairage, c'est pas ce qui manque dans cette salle et pour le reste des prises de vues, c'est top, mais la, j'ai beau faire une mémo d'exposition sur une partie sombre, je me retrouve toujours avec une photo sous-exposée (dans la partie qui m'intéresse) quand je vise le joueur avec les lumières en arrière plan.
Je ne sais pas vraiment qu'elle moyen utiliser pour régler ce problème. Dois je faire une mémo d'expo sur du noir complet ?
Par avance, merci ;)

Peut être passer en mode Manuel, faire des tests, vérifier puis ajuster et à la rigueur enregistrer la config utilisateur dans Cx

Mais 1/2000sc, c'est obligé? Apparemment oui, mais çà me parais beaucoup.

En tout cas, une fois bien exposé, çà risque d'être pas mal tout çà.

Étant donné que l'éclairage est stable, le mieux est de rester en manuel ou de décaler l'exposition quand tu vise vise le joueur avec les lumières en arrière plant .

En priorité AV, surexpose de 2/3 au moins. Ou alors en manuel, effectivement. Reste à baisser la vitesse également.

La je suis en priorité AV et c'est vrai que c'est peut être une première erreur. Je testerai en manuel.
Pour la vitesse 1/2000 est peut être un peu beaucoup mais pas tant que ça, je ne veux en tout cas pas descendre en dessous de 1/1250, limite en dessous de laquelle les mouvements ne sont pas complètement figés.

Rahh... faudrait calculer la vitesse du bout du doigt en bout de course lors d'un smach et en déduire la vitesse mini pour ne pas avoir de flou :)

+1 maurice42, l'éclairage est stable, donc autant shooter en manuel.

Manuel, sans doute aucun

Et en memo d'expo (en spot) sur le sol blanc +2/3 d'IL?
Les exifs me disent mode d'expo matricielle, a quoi cela correspond ?

mode matricielle : la zone de l'image est divisée en différentes portions qui sont alors mesurées avec des cellules individuelles, et les valeurs d'exposition mesurées sont combinées, çà doit correspondre en langage Canon à la mesure évaluative... Ce mode convient pour la plupart des scènes mais pas dans ton cas (à causes des forts contrastes des éclairages entre autre)


cf. Manuel de ton 7D.

franchement, pourquoi ne pas shooter en manuel?

Qui moi? paske ;)
Merci pour cet éclaircissement

Mode manuel en usant et abusant des C1 C2 C3
Je ne m'en passe plus en toutes occasions.

ça permet de jongler entre différents réglages 'fixes' sans se prendre la tête et sans réinventer la roue.
Quelques tests,je règle C2 pour le majorité des prises de vue, C1 quand c'est plus sombre, C3 quand c'est plus lumineux (ou le contraire, question d'habitude)
(si c'est pour du sport, les réglages seront plus adaptés en fonction de la vitesse de l'action)
Les modes Cx permettent un réglage ouverture/vitesse pendant quelques secondes si la valeur enregistrée ne correspond pas, donc pas de souci.

bref, ça permet d'avoir un réglage optimal ou presque pour 3 situations données (4 si on compte le mode M qui garde son réglage quand on passe sur une Cx et qu'on revient sur M) et ça marche très bien :)

++

+1 pour le manuel ou décalage d'expo., ne pas hésiter à faire du -1 voir -2 ...
je me suis retrouvé dans une situation très bizarre à l'institut du Judo ce weekend, et malgré un éclairage "raisonnable" (enfin semblant raisonnable), il me fallait faire une correction à -2 pour arriver à faire qqs choses ... ensuite, je suis passé en manuel et tout est rentré dans l'ordre avec la lumière que je souhaitais.

Le mode manuel est d'autant plus approprié que la lumière change très peu selon les positions que tu peux prendre et donc facilement ajustable.

Bonjour à tous et merci pour vos réponses !
Au vue des réponses, il est clair que je vais passer par le mode manuel. Je ne l'avais pas tenté jusqu'à présent mais j'ai eu tord.
Si cela se passe bien, vous verrez le résultat sous quelques jours ;)
Encore merci à tous !

Moi j'essaierai de changer de mode de mesure:

essaie en pondéré centrale ou en mesure spot et tu fait ta mesure sur le visage ou un bras du joueur, voit ce que te dit la mesure (en mode manuel bien sur) et tu t'adapte avec le diaph et la vitesse.

Autrement tu peut faire avec le flash si il est assez puissant (a priori tu shoot d'assez près avec le 15mm) de faire la mesure sur l'arrière plan tu fait plusieur test afin d'avoir la salle bien exposé puis tu fige ton joueur avec un coup de flash . technique qui s'apparent au FILL IN déjà existant pour des portrait en contre jour.

Voila après je débute un peu en photo mais c'est ce que j'aurais essayé de faire.

@+

Ha je viens de penser à un truc.

Je crois que si tu n'a pas de flash autre que celui qui est intègré je crois que tu ne peut pas aller au dela de 1/200. mais peut être qu'avec un boitier pro??


Je me trompe?

les boîtiers pro n'ont pas de flash intégré :)

ceci explique cela ... ^^

Oui pas de flash intégré.
J'ai un 430EX II mais si je peux éviter le flash, j'aime autant. JE vais déjà tenter en manuel sans flash pour voir ce que cela donne mais merci :)

Dans les conditions difficiles, les anciens utilisaient la mesure sur la paume de la main en tenant compte de l’orientation qui allait être utilisé pour la prise de vue pour caler les paramètres en manuel.
J’avoue que c’est une vielle méthode que j’utilise encore et ca marche aussi en numérique.
Apres, grâce justement à la possibilité de voir le résultat immédiatement, on peut fignoler.:)

Lu,

Dans ces cas précis de sport et encore plus lorsque ta visée changera peu et que les joueurs recevront toujours la même intensité lumineuse, le Mode M s'impose.
Il faut simplement trouver le trio qui exposera bien les zones blanches qu'on souhaites sauver.
Par exemple les tricots blancs des joueurs. On trouve le trio ISO / vitesse / diaph pour que le tee shirt ne soit pas cramé. Les lumières et tout effet spéculaire peuvent être cramés. Une fois que cette expo est trouvé, vous pouvez ensuite ajuster si nécessaire en jouant sur la vitesse par exemple.
Si on souhaite changer de pdc il faudra faire évoluer la vitesse en conséquence ou les ISO.
Par exemple imaginons que le bon trio soit 1/1000 F4 1600iso, et qu'on souhaite shooter plus ouvert, par exemple à F2.8, il sera nécessaire pour garder la même exposition de passer à 1/2000 ou de changer les ISO à 800iso. Le plus facile et rapide reste de changer la vitesse (plus accessible) Cependant si votre apn est un peu bruité à 1600iso, le plus propre sera de baisser les ISO

Aucun autre mode n'est plus efficace que cela, car selon les zones visées, les mémos d'expos offrent toujours des trio différent entre shoots et demande de reviser exactement la même zone à chaque fois pour mémoriser de nouveau et recommencer.

La seule contrainte sera uniquement de ré ajuster un poil si on change complétement d'angle de prise de vue, mais les lumières étant assez homogènes cela ne jouera que de très peu, un petit ajustement suffira

++

mode manuel de toute évidence
mais as-tu utilisé le mode RAW?
=> tu peux aussi rattraper certaines photos en shootant en RAW.
@+

Citation:

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Envoyé par ploum

mais as-tu utilisé le mode RAW?
=> tu peux aussi rattraper certaines photos en shootant en RAW.
@+

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Etant donné qu'on parlait d'une problématique terrain, d'exposition et de mémorisation d'expo, on n'a pas eu besoin d'évoquer le format d'enregistrement, car dans tous les cas le RAW apporte certes une meilleure récupération de la photo, mais elle sera toujours mieux d'en plus la réussir en RAW.
A haut ISO on aura toujours un meilleur résultat avec une photo correctement exposé, et si vraiment on a merdé il faudra ensuite penser à la "sauver" et là le RAW aura un petit avantage .... mais je préfère penser au terrain avant le PC ;)