Sigma 120/400 et Photo de sport

Bonjour à tous!

Voilà, je vous sollicite car j'ai besoin de vos lumières.
Je possède un Sigma 120/400 F4,5-5,6 DG OS HSM monté sur un 450D que j'utilise pour de la photo de sport (surtout du rugby). Le truc c'est que je trouve les photos extremement sombres!!! Hier aprés midi, bon certes temps nuageux, mais pour avoir des photos acceptables j'utilisais les réglages suivants: vit:1/400 ou 1/500 F5,6 (pas le choix) et ISO 800 (puis 1600 en fin d'aprés midi)!!!!!!! ici les photos présentent un grain désagréable! g fais quelques essais et je pense que je ne pourrais jamais shooter à plus vite que du 1/640 avec cet objectif. ALors voilà mes questions: est ce que je me trompe dans les réglages (j'aimerais rester sur du 200 ou 400 en ISO) ? est ce que cet objectif n'est pas fait pour ça? est ce mon boitier qui déconne?


une autre question, toujours dans la meme configuration matérielle, là c'est quelque chose que j'arrive pas à solutionner: les 2 équipes lors d'un match ont souvent des couleurs trés différentes (genre bleu nuit pour l'une et blanc pour l'autre) et je trouve que certaines d mes photos font "mal aux yeux" en les regardant, le blanc "sautant" au visage!!!!! de même hier une équipe jouaiet en rouge et le rouge ressort terriblement vif sur les photos! je me retrouve avec une image sombre et des maillots trés vifs.
Je me suis rendu compte aussi que si je fais la mise au point sur un joueur en blanc" l'image n'aura pas la meme luminosité que si je fais la MAP sur un joueur au maillot foncé! pourquoi?

voilà ça fait beaucoup, mais je fopuilleje fouille et je ne trouve pas de réponse à mes questions, peut etre parce que c'est difficile de résumer ce message en 2 phrases simples...

Par avance merci!!

Citation:

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est ce que cet objectif n'est pas fait pour ça?

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C'est objectif n'est pas très lumineux, même à pleine ouverture. Si tu veux plus de lumière, il te faut plutot (chez Sigma) un 100-300 f/4.
Après, quels sont tes réglages? Quel mode d'exposition? Etais tu en M, en Av ou en Tv?
Aussi, le 120-400 a tendance à sous exposer, souvent, pour avoir une photo bien exposée il faut surexposer d'1/3 de diaph.

Citation:

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Je me suis rendu compte aussi que si je fais la mise au point sur un joueur en blanc" l'image n'aura pas la meme luminosité que si je fais la MAP sur un joueur au maillot foncé! pourquoi?

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C'est normal. Ton boitier mesure l'exposition pour que la partie de la scène sur laquelle tu fais la mesure d'exposition soit neutre. C'est à dire que pour un blanc, il cherchera à avoir un gris neutre, et de même pour un noir.
Pour que les blancs soient correctement exposés quand tu fais la mesure d'expo dessus, il faut que tu surexpose ta photo, souvent de 2/3 de diaph, voire 1 diaph.
Pour que les noirs soit bien exposés, c'est l'inverse, il faut sous exposer.

Le mieux pour le sport est de faire ta mesure en manuel sur une zone grise (si tu as une zone en béton ensoleillée pareil que le terrain par exemple), et de la garder tout le match. Si la luminosité change, tu refais ton expo.
Ou alors, tu test en photographiant un joueur en blanc, en manuel, et tu changes les réglages jusqu'à ce que le maillot blanc soit correctement exposé en controlant avec ton écran.

Ce sont des pbs d'exposition .... Lire le lien en basd le fonctionnement de la cellule d'expo ....

Pour ta première question je pense que tu touches tout simplement aux limites de ton objectif, ainsi qu'à celle de ton boitier. Le grain à 1600 isos est normal sur le 450D mais en général je n'ai pas trop de difficultés à le réduire avec Lightroom.

Pour ta seconde question il faut prendre en compte deux éléments:
_si balance de blanc automatique le boitier choisi la température qui lui semble la plus adapté, cela peut faire varier les couleurs
_pour la luminosité en dehors du mode M il faut prendre en compte le fait que le calcul d'exposition ne sera pas le même sur chaque image.

Mais c'est difficile d'expliquer mieux sans avoir d'exemple avec toutes les données de prises de vue.

merci pour ces réponses rapides.
Pour ce qui est des réglages, j'étais en Tv puis en M . balance des blancs sur Nuageux.
Donc si j'ai bien saisit, il faut que j'utilise l'exposition manuelle donc , je me mets en M et je règle mon expo vers +1 ou +2/3 si les joueurs ont une dominante claire et l'inverse s'ils jouent avec des maillots foncés (matchs à domicile ou extérieur). OK, je vais tester ça cet après midi! mais le boitier ne refait pas la mesure à chaque mise au point?

J'ajouterais aussi qu'à 1600iso, le 450d demande un peu de traitement pour avoir un rendu acceptable. Souvent, c'est raw obligatoire, débruitage, et un peu de réhausse au niveau des contrastes, courbes à resserrer etc...on atteint les limites du boitier.

Si tu prends des photos toujours avec la même luminosité ( temps couvert, ensoleillé etc...) je te conseille de procéder en M et comme ça pas de surprise. Sinon, tu auras de bonnes différences. Tu peux toujours utiliser le mode Av pour repérer une "base" de réglage, que tu peux ensuite modifier un peu en M. Mais ça restera constant, maillot blanc ou noir, peu importe.

Il refait la mesure mais en mode M cela n'influe pas sur la photo puisque c'est toi qui lui impose tout les réglages, le boitier se contente de t'informer sur l'exposition de ta photo en te disant si ton réglage sous/sur expose par rapport au calcul qu'il a fait.

limite du boitier? zut! j'ai pas le budget pour en changer... bon ben ça va retoucher alors! en tout cas merci pour les infos , test dans l'après midi.

merci!

Citation:

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Donc si j'ai bien saisit, il faut que j'utilise l'exposition manuelle donc , je me mets en M et je règle mon expo vers +1 ou +2/3 si les joueurs ont une dominante claire et l'inverse s'ils jouent avec des maillots foncés (matchs à domicile ou extérieur)

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Hum non, ce n'est pas ca. Tu ne peux pas te permettre de refaire tes réglages toutes les deux minutes en fonction de qui est dans ton cadre. Il faut que tu fasses une exposition "globale". Fais en sorte d'avoir les zones neutres bien exposées, pour commencer. Et bosses en Raw, comme ca si tu crames ou bouches tes photos, tu pourras toujours les reprendre.

Citation:

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J'ajouterais aussi qu'à 1600iso, le 450d demande un peu de traitement pour avoir un rendu acceptable. Souvent, c'est raw obligatoire, débruitage, et un peu de réhausse au niveau des contrastes, courbes à resserrer etc...on atteint les limites du boitier.

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Et oui, à 1600 ISO, suivant les conditions, ca devient difficile ! Mais bon, on savait à quoi s'attendre en achetant le boitier. Et puis bon, il est quand même pas trop mal, ce petit 450D!

A prendre en considération les trois paramètres précités : 1/640 - 800 isos - et la pleine ouverture de l'objectif, il semblerait que tu sois confronté aux limites de ton boîtier.

La vitesse 1/640s pour réduire le flou de bougé à 500mm c'est tout juste.

La PDC à PO étant minimale, tout décalage, même minime de l'AF se fera ressentir.

La sensibilité de 800 isos qui pour beaucoup est la limite pour le bruit aux hautes sensibilité pour ton usage. Ne jamais oublier qu'une mauvaise gestion de l'exposition donnant une photo sous-exposée, aura pour conséquence l'ajout de bruit à celui natif du capteur en augmentant la luminosité au post-traitement. En regle générale les usagers se plaignant le plus du bruit à des sensibilités ne générant pas de bruit quand l'exposition est bonne, sont ceux qui ajoutent eux-mêmes une bonne couche de bruit en voulant rattraper la luminosité de leurs photos sous-exposées.

Dans ton cas de figure, tu te trouves confronté tout à la fois aux limites des trois paramètres de la sainte trinité de la photo: vitesse/ouverture/sensibilité et te trouves bloque, e pouvant pas intervenir sur aucun des trois sans altérer le résultat des autres.

Dans ces conditions limites, il faut beaucoup de lumière pour pouvoir envisager de travailler à 200-400isos, surtout sachant que tu ne peux pas intervenir sur l'ouverture (étant déjà à PO), et peu sur la vitesse sans risque de flou de bougé.

La seule solution dans ce cas, est de tenter, dans la mesure du possible, de gérer au mieux l'exposition pour ne pas avoir de sous-exposition (avec pour conséquence le niveau de bruit au post-traitement par l'augmentation de la luminosité).

Un petit clin d'oeil au passage à ceux qui ne cessent d'affirmer que ce n'est pas le boîtier qui fait la photo, mais le photographe.

Si le matériel ne peut pas assurer, le photographe ne pourra faire de miracle.;)

il est bien, il est bien!!!! quel mode de mesure me conseillez vous (spot? selective? evaluative? pondérée?) la touche * permet de mémoriser une exposition? ou est ce la première photo que je prends (genre une plaque de béton) qui définit l'exposition de mes clichés?

Citation:

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Envoyé par Marinot

il est bien, il est bien!!!! quel mode de mesure me conseillez vous (spot? selective? evaluative? pondérée?) la touche * permet de mémoriser une exposition? ou est ce la première photo que je prends (genre une plaque de béton) qui définit l'exposition de mes clichés?

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N'importe quel mode de mesure, à condition de travailler en M : quel que soit le moment, l'éclairage reste relativement constant durant toute la séance, autant en profiter.
C'est pas compliqué, tu testes quelques paramètres en début de séance (mode Av, mesure matricielle, ouverture et iso fixés), tu regardes lequels te conviennent en vérifiant l'histogramme, et tu les figes en passant en mode M. Ca évite tout saut d'exposition, et permet d'être sur de tes réglages.

Pour la touche mémorisation d'expo, c'est une mémorisation pour la prochaine photo, si cette dernière est faite avant les 6 prochaines secondes (cf. Manuel, je suis plus sur du temps exact). En gros, il mémorise une fois l'exposition pour la prochaine photo, mais se remet en mesure classique au bout de quelques secondes.

Tu shoot en jpeg ou en raw? Si tu as des raw envoies moi les photos qui te pose probléme.
Je viens de voir sur ton site tes photos d'hier je les trouve très bien...

salut!
j'ai shooté en Raw dimanche, pas évident avec les conditions météo. Par contre aprés avoir laissé reposé deux trois jours, je suis assez déçu du bruit sur les photos des jeunes.... dommage! je ressortirais le 120/400 que pour les journées de grand soleil! Pour ce qui est de l'exposition, shooter en M m'a bien aidé merci pour l'info. Bien que je ne comprenne toujours pas avec quoi compare le boîtier pour m'indiquer si selon lui l'image sera sur ou sous exp (graphique -2..-1..0..1..2).

Par contre 200 photos à dérawtiser et trier, ça prends du temps! quand on aime.....

à bientôt.

Citation:

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Bien que je ne comprenne toujours pas avec quoi compare le boîtier pour m'indiquer si selon lui l'image sera sur ou sous exp (graphique -2..-1..0..1..2).

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La référence est un gris 18%, pour le boitier du blanc est ce gris mais très éclairé et du noir le même gris pas assez éclairé, il va donc tout faire pour atteindre ce gris.

Prend une charte de Gris pour faire l'expo ...

Il compare avec les données qu'il a , et qui sont représentées par l'histogramme de ta photo.

Si les données sont trop tassées à gauche, c'est que ta photo est sous-exposée , si c'est à droite, elle est sur-exposée.