portait au flash

bonjour, voici quelques questions que je soumets aux passionnés bien plus compétent que moi.
j'ai comme matériel un eos 10d, en optique: un 50mm f 2,8 ; un 28-70 f2,8 et un 70-200 f 2,8; comme flash un 430 ex et je souhaiterai savoir si quelqu'un peut m'expliquer la façon de procéder pour déboucher les ombres quand je fais du portrait en extérieur ou en intérieur avec la lumière naturelle. réglage de l'appareil (sur quel mode) réglage du flash (haute vitesse).
comment savoir si l'eos 10d est appareil de classe A ou B
le bouton de profondeur de champ lorsqu'il est actionné et que l'on voit l'écran s'obscurcir est-ce qu'il indique que l'on a beaucoup de pdc et lorsque l'écran ne varie pas, ou très peu, indique que l'on aura très peu ou pas de pdc?
ma dernière question est peut-on avoir une faible profondeur de champ lorsqu'on photographie un objet assez grand (bateau, véhicule, maison...) , quel objectif utiliser et quel réglage?
merci de vos réponses

Ca fait bcp de question en meme temps :)

Pour déboucher les ombres légères, je me met en AV, je règle l'expo pour être sous exposé d'un demi IL, je passe le flash en manuel en le réglant sur le minimum de puissance (1/64 pour le 430 EXII). Le résultat est en général satisfaisant à mes yeux.

Pour déboucher les ombres plus fortes quand t'es en plein soleil, pour un portrait le mieux reste le réflecteur.

La méthode en manuel + flash en ETTL marche pas trop mal aussi, mais est plus dur à appilquer en plein soleil.

Appareil de classe A ou B, je connais pas...

Le bouton de PdC, j'utilise jamais, je le trouve pas pratique du tout...

Si tu veux avoir une faible PdC quand tu photographie un gros objet, ben tu te met juste en AV, tu utilise une ouverture importante. Tu auras besoin d'un grand angle pour cadrer ton gros objet, et si tu veux une faible PdC, au grand angle, une focale fixe qui ouvre est indispensable. Vu les objectif que tu as, t'as pas trop le choix, donc je dirai le 28-70 à 28, a pleine ouverture.

bonjour et merci de tes réponses aussi rapides.
je me pose la question à quoi sert alors la haute vitesse, à part pour de la photo de sport ou de l'objet mobile, car j'ai lu, sans bien comprendre, que pour déboucher les ombres il fallait faire du fill-in et qu'il fallait passer en haute vitesse sur le 430ex afin d'envoyer un bref éclair sur la personne.
quand aux appareils A ou B je l'ai lu dans la notice du 430ex mais il ne donne aucune autre infos et dans la notice du 10d je n'ai rien la dessus non plus.

le viseur s'obscurci lorsque tu appuie sur le bouton de la pdc car il te montre le résultat REEL de la prise de vue avec une ouverture donnée. Si tu met F/1.8 (grande ouverture) le viseur s'assombrira tres peu, et si tu met F/16 tu verra plus grand chose...
Ca c'est juste pour t'expliquer le fait que le viseur s'assombri. La profondeur de champ n'a rien à voir avec l'obscurcissement du viseur.

A partir de la regarde bien dans ton viseur pendant que tu appuie sur le bouton de pdc. Tu verra la zone de netteté: c'est pas si facile que ça, mais avec un peu d'expérience tu le vois tres bien :)

Bien sûr aujourd'hui tu vois le résultat directement sur ton écran et ce fameux bouton de pdc ne sert plus à grand chose. Sur ton 10d l'écran arriere est tellement pourri que tu n'a pas le choix.

Pour le flash je ne suis pas connaisseur du tout.
Je sais juste que si ton sujet est sous des feuilles (contraste ombre/lumiere) tu va devoir déboucher, histoire d'uniformiser la lumiere.
Si le sujet est à contre jour (lumiere forte derriere et d'une maniere générale quand le sujet est plus sombre que le fond) il te faut aussi envoyer un coup de flash.
Pour ce faire tu te met en mode AV et flash direct (ou déporté)

Si portrait en interieur, mode Manuel et flash en mode automatique (voir la notice, ton appareil est E-TTL).
Flash dirigé en indirect. le plafond blanc est l'ideal, si pas blanc il te faudra retoucher la balance des blancs en post (shoote en RAW) ou mettre une gélatine colorée sur le flash pour recréer une lumiere blanche.

Pour ce qui est du débouchage des ombres en interieur, j'utilise cette technique et ça marche plutot bien... seulement c'est plus de la lumiere naturelle.
J'ai investi recement dans un parapluie blanc et flashs déportés. je pense que cette solution sera plus éfficace pour déboucher les ombres. (lumiere indirecte frontale) mais j'ai pas vraiment creusé :p

mais comme je te dit, je suis aussi novice que toi lol
c'est juste une maniere de faire parmis tant d'autres (utilisation de reflecteurs par ex)

Tout à été rpondu à peu près.
POur le flash j'y vais tout doucement, en vérifiant sur l'écran + histogramme et en ajustant si nécessaire. le plus souvent appareil en mode Av, flash en auto, puis si ça me plait pas je reshoot avec flash en manuel.
Si vraiment bcp de soleil je préfère utiliser les réflecteurs, la lumière parait plus naturelle.
La classe A ou B : 'est une disctinction faite entre les appareils supportant la synchro à haute vitesse ou non, et certaines autres fonctionnalités (si je ne me trompe pas, du genre E-TTL ou simplement TTL) nomalement les appareils sont énoncés dans le mode d'emploi de ton flash, si tu ne vois pas ton appareil sous la classe A c'est qu'il est de classe B ... (tout ça de mémoire, je peux me tromper, mais tout est décrit dans ton manuel de flash)

merci à vous.
tout un tas de renseignements et de conseils bien utiles.
quand vous me parlez du mode AV sur quel réglage vous calez vous?
pour régler votre diaphragme comment savez vous lequel il faut sélectionner? je pense que c'est une question d'habitude ou alors avez vous des repères à force de shooter. ex plein soleil f11 ou 16, mi ombragé f8...

Mode AV, priorité ouverture
ISO, assez bas en général 200 voire 100, plus si je veux un effet de grain ou si pas assez de lumière pour une vitesse suffisante
Vitesse gérée par le boitier avec contrôle avant de presser le bouton pour s'assurer que c'est pas trop bas.
Ouverture en fonction de la profondeur de champ souhaitée !

La classe A ou B c'est quand tu utilises des flashs distant via le ST-E2. Tu repartis tes flash dans trois categorie possible A, B ou C, chaque categorie peut alors disposer d'une puissance qui lui est propre.

La haute synchro n'a rien a voir avec le debouchage des ombres.

Pour l'expliquer :

Le fonctionnement de l'obturateur est ainsi : le premier rideau descend exposant le capteur, puis au bout d'un certain temps (temps d'exposition) le second rideau descend recouvrant le capteur.

- Le flash doit donc declencher l'eclair lorsque le capteur est totalement expose (en totalite). Autrement dit, une fois que le premier rideau est totalement descendu et que le second rideau n'a pas encore entame sa descente.

Cependant, cela pose un probleme avec des temps d'exposition court, car si le second rideau descend alors que le premier n'a pas termine sa descente, le capteur n'est jamais en totalite expose a la lumiere (une partie reste soit derriere le premier rideau, soit derriere le second rideau, soit derriere les deux).

Par consequent il n'est pas possible d'utiliser le flash et c'est la qu'intervient la haute-synchro ou synchroX si le flash l'offre.

Dans ce cas, le flash n'emet pas 1 eclair mais une succession d'eclair de maniere a ce que chaque partie visible du capteur recoive la meme quantite de lumiere. Autrement dit, la fente d'exposition (entre les 2 rideaux) se deplacant, le flash calcul quelle sera la prochaine partie du capteur n'ayant pas ete elcaire et declenchera un eclair au bon moment... Pas facile d'expliquer cela en texte, un simple dessin est bcp plus clair et facile a comprendre.

Donc la haute-syncho sur un flash ne sert que lorsque la vitesse d'exposition est telle que le capteur ne peut plus etre expose en totalite. Autrement un simple eclair suffit a expose la totalite du capteur.

La haute-synchro est donc utilise pour des vitesses d'exposition rapide (inferieur a 1/200 sur 350, 1/250 sur 7D pour les autres apn, je sais pas, mais c'est marque dans la doc sous la rubrique synchroX.

pour régler l'ouverture c'est au gres de chacun!
Mais sache que la principale qualité d'un reflex c'est sa capacité à faire de TRES jolis fond flous.
Pour se faire il faut une grande ouverture. Plus elle est grande (F1.8 par ex) et plus beau sera le bokeh; mais en contre partie la mise au point est plus délicate, le moindre mouvement de la main décalera la netteté et tu risque d'avoir un visage flou.
Mieux, selon les optiques (et plus particulierement les ultra lumineuse) lorsque tu est à PO la qualité est souvent moyenne. pour avoir du piqué il conviens de fermer un poil :)

D'une maniere générale avec mon 70-200 F4 ; je reste planté à F4 lol il pique bien et à cette ouverture on a un joli bokeh :)

Mais quoi qu'il arrive, tu verra ce fameux "bokeh" en utilisant le bouton de profondeur de champs. Selon l'effet souhaité tu règlera ton ouverture. En mode AV l'appareil règlera automatiquement la vitesse.

Bonsoir !
Pour Arltrick : tu confonds les modes A,B (compatibilité E-TTL ou pas) et les groupes A,B,C du système multiflash.

Pour Hollister : en principe le mode de compatibilité doit être donné soit dans le manuel du flash (c'est le cas pour un vieil 550 EX que je possède) soit dans le manuel du boîtier (chapitre concernant la photographie au flash).

Désolé de ne pouvoir en dire plus : la liste donnée dans le manuel mon 550 EX ne mentionne pas le 10D (normal : boîtier plus récent que le flash) et dans le manuel de mon 580 EX il est dit de se référer au manuel du boîtier.