Bonjour à tous,
Beaucoup de photographes de paysage utilisent un filtre gris !
Pourquoi ? Comment cela s'utilise-t-il ? Quels sont ces types de filtres ?
D'avance merci
Manuel
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Bonjour à tous,
Beaucoup de photographes de paysage utilisent un filtre gris !
Pourquoi ? Comment cela s'utilise-t-il ? Quels sont ces types de filtres ?
D'avance merci
Manuel
Un filtre gris tout gris (!) s'utilise pour travailler avec de grandes ouvertures, ou de faibles vitesses quand il y a trop de lumière.
Pour avoir une faible profondeur de champ, ou par exemple le classique torrent avec l'eau vaporeuse.
Les filtres gris dégradés pour équilibrer la luminosité du ciel et de la terre, afin de ne pas cramer le ciel, ou avoir le paysage trop sombre. Bien sur, la partie grise sur le ciel...
Lu,
En effet comme le dit Viktor ces filtres sont utilisés pour "absorber" des diaph de manière à perdre de la luminosité et ainsi pouvoir même avec une bonne lumière et à 100 iso (ou iso minimum du boîtier) et grosses fermetures de diaph (F22 et plus) de se retrouver avec des vitesses lentes (pouvant aller à 20 secondes et plus malgré une bonne lumière ambiante) L'effet sur l'eau donne ces filés appréciés par certains et pas appréciés par d'autres.
En plus de cet effet sur la vitesse il permet aussi d'éviter de cramer les blancs lorsque les lumières sont assez "crues" (genre plein soleil sur de la roche)
Il peuvent se supersposer à un polarisant ou être utilisés seules voir plusieurs filtres gris superposés.
Les ND4, ND8 ou ND400 absorbent chacun un certain nombre de diaphs selon le besoin et la lumière ambiante. Cependant la visée pour faire la map devient ensuite difficile tant il est possible de faire chuter la lumière, et il est nécessaire de faire des fois de la map manuelle ou encore en utilisant la bague des distances de l'objectif lorsqu'elle existe.
++
Voir ce site afin de juger de l'efficacité de tels filtres :
http://www.robertmekis.com/
Un vrai plaisir :)
Jean
Un ND8 dans sa partie dégradée fait perdre 3 IL
Un ND4 2 IL.
Par rapport a la partie non masquée.
Quel filtre ND me conseiller-vous pour un usage plutot polyvalent
- Le ND4 ou le ND8 ?
En fait j'en ai surtout besoin pour faire des photos de sport en extérieur. La dernière fois, me suis servit du polarisant en guise de ND, mais ça ne fait pas beaucoup baisser la lumière.
Citation:
Envoyé par CELTICJRB
Ouh la la !!! ça rigole pas. Pour le moment j'ai surtout regardé la partie paysage mais je dois dire que ça tue ! :blink:
J'ai remarqué qu'il y a souvent 2 ou 3 filtres. Mais j'avoue que je me demande bien comment on peut mettre 3 filtres en même temps ! Une idée peut-être ?
Vas faire un tour sur le site de cokin. Tu peux en mettre plusieurs en même temps avec leur système. Vas voir là
Je vais aller voir ça. Merci.
Il n'y a pas de réglage polyvalent, l'utilisation d'un ND4 ou un ND8 ou un ND400 dépondra de la lumière ambiante. Si tu veux avoir une pose longue en ISO mini et F18 par exemple et que le ND4 te propose 2 sec de pose seulement faudra choisir le ND8 ou encore le ND400. Si au contraire le ND400 te propose des temps supérieurs à 30 sec et que tu souhaiterais 15 secondes environ il faudra choisir le ND8 ou ND4.Citation:
Envoyé par Iceman
En gros l'idéal est de les avoir les 3, et choisir selon la météo
++
quel est la diffence entre un porte filtre systeme A et systeme P.
je verrais bien ca sur mon 18/70
Je m'en doutaisCitation:
Envoyé par gparedes
Sinon opte pour le ND8 qui peut suffire dans certains cas à faire des poses à peu près longues et peut convenir dans pas mal de cas.Citation:
Envoyé par Iceman
Imagine que pour les photos du Jura n'ayant pas encore acheté ce ND400 (c'est maintenant chose faite) j'avais le polar + ND4 + ND8 et je me trouvais à F22 100ISO et poses de 15 secondes, alors que softflower ayant ce filtre ND400 posait régulièrement entre 20 et 30 secondes.
Bien sûr j'avais pas le choix et oui cela a impacté mes photos (perte de qualité entre autres dû à la superposition de 3 filtres + le vignettage qui allait avec.
Donc des fois le ND400 est indispensable si il fait beau et qu'on souhaites faire des poses assez longues
++
La différence réside dans les diamètres des objectifs ; je te conseille le système P, car la A sera toujours trop petit.Citation:
Envoyé par Mc Guiness
Le système Z, matos pro, plus cher, est destiné aux objectifs de grand diamètres, genre 77mm.
Jean
Mon utilisation c'est juste pour pouvoir passer de F16/F9 à F5.6 pour des photos en plein soleil à ISO 100 et un temps d'expo de 1/60 par exemple.
Je me pose une question sur le ND400. Si la lumière absorbée est importante au point de ne plus pouvoir faire sa MAP, est-ce que cela induit un mauvais calcul de l'appareil quand à la durée de l'exposition (mode Av) ? :confused:Citation:
Envoyé par gparedes
Merci beaucoup
Lu,Citation:
Envoyé par muckrossy
Absorber il absorbe cela est une certitude. La map et l'expo étant 2 choses différentes l'un n'influe pas sur l'autre. Cependant pour réussir la photo il faut quan même que la map soit bonne ou en tout cas à peu près bonne, car si tu es à F22 par exemple à 18mm il est évident que ta map peut être faite approximativement.
Dans l'idéal il faut rester dans les temps de 30 secondes car ensuite il clignotera, obligeant de passer en mode Bulb (pose longue avec appui continue si possible avec un déclancheur souple aves blocage) Une chose de bien : le 30D en mode bulb affiche sur l'afficheur du dessus les secondes qui défilent.
Donc en effet si déjà tu disposes de temps de 15 secondes sans filtres, ne met pas un ND400 les temps dépasseront clairement les 30 secondes, sauf si bien sûr tu souhaites faire des poses très longues.
Le mieux pour les pb de map est de faire la map avant de mettre le filtre (en AF ou en MF) puis dévérouiller l'AF pour MF (comme ça pas de changement de map innopiné) et ensuite mettre le filtre puis faire la photo (attention de ne pas toucher de trop le réglage en vissant le filtre). L'expo sera bien sûr calculé lorque le filtre sera placé et le mi course effectué.
Une autre solution consiste a utiliser la bague des distances que certains objectifs ont, et de le placer à la distance ou devrait se situer la map correcte; par exemple: tu as un monument à 10 mètres que tu veux avec un max de définition, tu met directement en MF la bague de map à 10 mètres (des fois les traits sont marqués avec la distance que tu souhaites et des fois il faut le faire approximativement car cette distance se trouve entre 2 traits.
Voilà donc, en tout cas tant qu'en Av tu te trouve de 30 secondes et moins aucun problème pour l'exposition. Au dessus c'est le mode M (bulb) qui s'impose
++
Avec le ND400, il faut se mettre en position TV, puis poser 15 ou 30 secondes, même si la luminosité est très bonne.Citation:
Envoyé par muckrossy
Jean
Merci beaucoup pour ces précisions. Je comprends mieux. En plus j'ai un 30D donc je pourrais voir le temps défiler ce qui est effectivement appréciable !