Comment réussir les photos d'oiseaux

Bonjour,

Je me permets de lancer ce post sur un sujet surement déja abordé de manière diffuse.

Je me suis essayé à la photo d'oiseaux qui ont la bougeotte avec mon 7d et je les ai toutes ratées. Pourtant j'ai essayé de suivre les conseils de certain d'entre vous et évidemment le manuel.

Mode opératoire:
- AI Servo
- Rafale haut vitesse
- Av (je ne sais pas utiliser Tv) plutot ouvert (à 4 avec mon 24-105)
- ISO 400
- AF: 19 coll AF

Sujets: pigeons blancs situés à 2-5m

mais c'est l'échec...

J'essaie également de suivre les sujets en mouvements avec l'appareil.

Et vous, si vous y arrivez, comment faites-vous?

Poste un exemple de tof que tu as prises avec les EXIF (si possible la moins ratée), on pourra t'aiguiller un peu mieux...

hmmmmm, un bon caillou, .... et surtout une distance adéquate selon sujet - focale !
Ne jamais croper !

Citation:

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Envoyé par sleg

Poste un exemple de tof que tu as prises avec les EXIF (si possible la moins ratée), on pourra t'aiguiller un peu mieux...

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J'en ai eu trop honte, je les ai toutes effacé
J'avais pris mon 7D + 24-105 L IS

24-105 me parait bien court pour du piaf. Une fois j'avais essayé d'aller faire quelques piafs en bord de mer, avec mon vieux 70-300mm, je me trouvais déjà court ! J'ai essayé aussi du piaf en "affut" en mettant des boules de graisse + graine, c'est déjà bien mieux !

Comme l'a dit Thierry, pas cropper, donc, faut avoir direct une bonne focale pour le sujet que tu prends ! Pour des petits oiseaux, tu peux vite avoir besoin de 400mm ! Pour les oiseaux un peu plus gros, c'est généralement difficile de les approcher, donc, idem, il faut une sacrée focale.

Tu dois aussi distinguer si tu veux faire de l'affût ( ça se travaille je pense, au moins autant que les réglages du boitier ) ou billebaude en essayant de chopper ce que tu croises ( j'y crois moins, à moins d'etre bien habitué ! )

Tu dois aussi etre conscient que le développement de tes raw joue énormément, que tu dois peaufiner cette phase.

Quelques conseils :

Utilise ta focale la plus longue, pour avoir un beau sujet dans le cadre, et pas juste un demi point noir et blanc !

Essaie toi ptet près d'une marre ou d'un lac, tu pourras t'y entrainer sur des cibles faciles et peu mobiles ( canards, oies, cygnes ).

Bonjour,
en plus des conseils dejà donné, passe ton AF en 1 collimateur + 4 assistances ou alors en zone de 9 qui permettra de limiter la zone d'accrochage de l'AF. Ensuite passe l'AF en priorité suivi.
Si les oiseaux sont immobiles passe en spot AF car le piaf sera souvent aussi petit que le collimateur et tu risque d'accrocher la branche ce qui peut décaler le point.

J'ai essayé justement près d'une marre dans un parc peuplé de pigeons blancs qui bougeaient dans tous les sens devant moi. lls étaient à moins de 5m de moi (voir 2m) donc le 24-105 était largement suffisant

- Bien reçu pour mettre l'AF en zone de 9.
- AF en priorité suivi? que cela veut dire?

Citation:

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Envoyé par loic80l

Mode opératoire:
- AI Servo
- Rafale haut vitesse
- Av (je ne sais pas utiliser Tv) plutot ouvert (à 4 avec mon 24-105)
- ISO 400
- AF: 19 coll AF
mais c'est l'échec...

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Tout ça est bien beau, mais quelles sont les vitesses d'obtu obtenues ?

Commence par au moins 1/1000s pour figer du vol.

Et puis "c'est l'échec...", ça veut dire quoi exactement ? :blink:

Citation:

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Envoyé par sleg

Poste un exemple de tof que tu as prises avec les EXIF (si possible la moins ratée), on pourra t'aiguiller un peu mieux...

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je ne peux donc que "plussoyer" !

Tu ne le sais peut-être pas, mais il y a un "atelier animalier" sur ce forum (d'ailleurs, ce post est peut-être à y déplacer). Jettes-y un oeil, y'a déjà pas mal de discussions qui peuvent t'aider.

Citation:

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Envoyé par Sebrr600

Et puis "c'est l'échec...", ça veut dire quoi exactement ? :blink:

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Cela veut dire photos ratées: sujet flou, background net

Salut, je ne suis pas un expert, mais si ça peut t'aider, sur mon post il y a un peu d'infos sur ma photo( qui n'est pas top, c'est aussi un début) voici le lien
http://https://www.eos-numerique.com...rsiste-138893/

le lien ne fonctionne pas ? mon post dans animaux sauvage "Je persiste"

Marcel

franchement... pourquoi te servir des 19 collimateurs??????

c'est le bon moyen d'avoir du déchet et de jamais avoir une map faite là ou tu veux

jamais tu ne tiendras un oiseau en AISERVO avec un fond non uni.

dans le manuel il est renseigné que le collimateur central assisté des 4 périphériques était approprié.
c'est un mode qui semble être sympa. tu suis au collimateur central, et si tu échappes il y en a 4 autres pour récupérer

déjà, la majorité des personnes ici travaillent avec le collimateur central.
tu fais la map précisément là ou tu veux! il ne faut surtout pas laisser faire le boitier.

tu cadres juste un peu moins serré, ça permet ensuite de recadrer.
si l'oiseau est statique, collimateur central, et recadrage.

fais ça et tu verras déjà une nette amélioration.

ensuite, un bon objectif ça aide.
un 70-200 c'est déjà parfait

Citation:

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Envoyé par browning

jamais tu ne tiendras un oiseau en AISERVO avec un fond non uni.

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Alors je me mets en quoi?

Citation:

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Envoyé par browning

dans le manuel il est renseigné que le collimateur central assisté des 4 périphériques était approprié.
c'est un mode qui semble être sympa. tu suis au collimateur central, et si tu échappes il y en a 4 autres pour récupérer

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Ok, je vais essayer

Citation:

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Envoyé par browning

ensuite, un bon objectif ça aide.
un 70-200 c'est déjà parfait

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Parce que le 24-105 est mauvais?

Citation:

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Envoyé par OPTA10

Salut, je ne suis pas un expert, mais si ça peut t'aider, sur mon post il y a un peu d'infos sur ma photo( qui n'est pas top, c'est aussi un début) voici le lien
http://https://www.eos-numerique.com...rsiste-138893/

le lien ne fonctionne pas ? mon post dans animaux sauvage "Je persiste"

Marcel

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Merci pour le partage mais ton oiseau est immobile. Là, je sais faire.

Citation:

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Envoyé par loic80l

Parce que le 24-105 est mauvais?

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Non, mais c'est quand même hyper court, et pour bien accrocher, un AF a besoin quand même que le sujet ne soit pas rikiki.

Citation:

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Envoyé par rem22

Utilise ta focale la plus longue, pour avoir un beau sujet dans le cadre, et pas juste un demi point noir et blanc !

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C'est exactement ça.

Citation:

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Envoyé par loic80l

Parce que le 24-105 est mauvais?

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Non, il est super ! Pour les pigeons à 2m ...

Georges

Citation:

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Envoyé par giorgioeos

Non, il est super ! Pour les pigeons à 2m ...

Georges

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Et en l'occurence, mes sujets étaient des pigeons à 2m de moi
Merci Georges!

Citation:

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Envoyé par loic80l

Et en l'occurence, mes sujets étaient des pigeons à 2m de moi
Merci Georges!

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Mais en corollaire, il n'est pas adapté aux autres situations.

Pour les passereaux on conseille souvent le 400/5,6 sur trépied.
La focale est TOUJOURs trop courte avec ces petites bêtes.

Es-tu conscient que tu t'attaques à une des parties les plus dure de l'animalier courant et que pas mal d'amateurs claquent 10.000 EUR (1D Mkx + 500/4 + le savoir faire + plusieurs années d'expérience) pour venir présenter leurs oeuvres sur le forum ?

Georges

Citation:

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Envoyé par giorgioeos

Es-tu conscient que tu t'attaques à une des parties les plus dure de l'animalier courant et que pas mal d'amateurs claquent 10.000 EUR (1D Mkx + 500/4 + le savoir faire + plusieurs années d'expérience) pour venir présenter leurs oeuvres sur le forum ?

Georges

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J'ai pris une grosse claque après m'être essayé à ce thème qui semble effectivement très compliqué! donc j'en ai conscience et c'est précisement pour cela que j'ai ouvert ce thread.
Parait-il que le 7d est le boitier qu'il faut pour s'attaquer à ce sujet également...

Citation:

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Envoyé par giorgioeos

...
Pour les passereaux on conseille souvent le 400/5,6 sur trépied.
La focale est TOUJOURs trop courte avec ces petites bêtes.

Es-tu conscient que tu t'attaques à une des parties les plus dure de l'animalier courant et que pas mal d'amateurs claquent 10.000 EUR (1D Mkx + 500/4 + le savoir faire + plusieurs années d'expérience) pour venir présenter leurs oeuvres sur le forum ?

Georges

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+1 sur toute la ligne.

le 7D fait aussi parfaitement l'affaire mais l'objectif est primordial dans ce domaine. Mieux vaut un 40D avec un 400mm f/5.6 que le 7D avec 24-105 pour ce genre d'images complexes.

Seb.

Citation:

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Envoyé par shamou

+1 sur toute la ligne.

le 7D fait aussi parfaitement l'affaire mais l'objectif est primordial dans ce domaine. Mieux vaut un 40D avec un 400mm f/5.6 que le 7D avec 24-105 pour ce genre d'images complexes.

Seb.

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Je répète encore une fois: j'ai pris des pigeons ou colombes à 2-5m, donc le 24-105 était largement suffisant pour mon exercice.

Citation:

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Envoyé par loic80l

Je répète encore une fois: j'ai pris des pigeons ou colombes à 2-5m, donc le 24-105 était largement suffisant pour mon exercice.

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Oui, je parlais de la photographie d'oiseau (ou même animalière) dans le cas général. Maintenant dans ton cas précis il faudra juste t'entrainer à placer ton collimateur sur le sujet en mouvement et régler au mieux ton autofocus (plusieurs paramètres sont modifiables).

Seb.

On peut aussi avoir un gros coup de bol pour du piaf ... prise avec un 50mm recadrée de 10% environ :D (oui, j'étais parti dans une série plutôt photo de rue)
http://lh3.ggpht.com/_ck9j5RIW0p8/S3...M/IMG_2361.JPG

Après, le principe, c'est de bien gérer le collimateur : met déjà ta Cfn III-1 en lente (sensibilité suivi en AI servo), de manière à éviter que l'aile ou un élément perturbateur ne vienne déranger le focus durant un court instant, AI servo, Selection 1 collimateur+collimateurs d'assistance, et ça devrait le faire, les collimateurs d'assistance permettant une légère erreur de cadrage de temps en temps.

24-105 + sujet à 2 m ça va, mais si tu prends un 70-200 à 10m c'est encore mieux.

tu devras moins t'approcher de ton sujet, tu pourras moins influencer ce dernier(risque de fuite)
finalement, une longue focale + un sujet rapproche = un beau fond bien floutté.

je me demande aussi comment tu peux rater un sujet à 2 m au 7d + 24-105

je crois que clairement, c'est pas le matos en faute

salut,
pour ma part j'était équipé d'un 350d avec un 70/300 sigma... objectif d'entrée de gamme.
il était quasiment impossible de prendre une photo, selon la règle qui s'avère juste, de 1/focale soit à 300mm 1/300 seconde.
c'est donc tres handicapant, voir chiant car selon les conditions il faut poser beaucoup plus et innutile d'essayer, c'est le flou de bougé garentie.
depuis j'ai investie dans un 55/250 is <-- ça devrait être obligatoire au delà de 100 mmm ce truc là.
c'est incroyable, is activé, map manuel avec focalisation au live view à X5 il est presque impossible de rater une photo, sauf peut être si on à le hoquet, et encore.
j'ai fait le test avec et sans l'is à 250mm, même des image que l'on pense sans flou de bougé paraissent fades sans l'is. dès qu'il est activé le piqué est au rdv.
tout bonnement incroyable.
Lio

Citation:

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Envoyé par Orinnel

salut,
pour ma part j'était équipé d'un 350d avec un 70/300 sigma... objectif d'entrée de gamme.
il était quasiment impossible de prendre une photo, selon la règle qui s'avère juste, de 1/focale soit à 300mm 1/300 seconde.
c'est donc tres handicapant, voir chiant car selon les conditions il faut poser beaucoup plus et innutile d'essayer, c'est le flou de bougé garentie.
depuis j'ai investie dans un 55/250 is <-- ça devrait être obligatoire au delà de 100 mmm ce truc là.
c'est incroyable, is activé, map manuel avec focalisation au live view à X5 il est presque impossible de rater une photo, sauf peut être si on à le hoquet, et encore.
j'ai fait le test avec et sans l'is à 250mm, même des image que l'on pense sans flou de bougé paraissent fades sans l'is. dès qu'il est activé le piqué est au rdv.
tout bonnement incroyable.
Lio

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un is n'est utile qu'à plus faible vitesse. une fois la vitesse suffisante, is ou pas is, tu auras le même résultat.
si tu es dans des conditions ou l'is te sauve, c'est qu'il t'évite le flou de bougé.
donc tu es à des vitesses plus lentes. l'is va stabiliser le fond et absorber ton tremblement.
MAIS... car il y a un MAIS... ton piaf sur ta branche, pour peu qu'il bouge, c'est une image floue assurée.

l'is ne peut rien faire pour un sujet en mouvement.
si tu es en aiservo et que tu suis un piaf en vol, ton is ne servira à rien.

mis à part le confort de visée, cela n'apporte rien.

en animalier, c'est la vitesse qui compte.
un sujet non statique flou sera tout aussi flou avec un is

attention que je ne dis pas que l'is ne sert à rien, mais dans le cas qui nous occupe, c'est presque totalement le cas.

si le piaf reste immobile, là ok ça peut servir un peu

Perso, j'ai fait pas mal de photos de mesanges/rouge-gorges/pinsons/... cet hiver à une distance de 2-5m.

J'avais:
-mon 40D avec le 70-300mm IS USM
-f= 300mm
-mode Av de f/6.3 à f/8
-1/100s à 1/300s pour la plupart des photos
-collimateur central

Si j'avais eu un 7D, j'aurais sans doute pris les 9 collimateurs centraux.

Faut bien réaliser que si le but est de prendre l'envol des petits oiseaux, c'est pour ainsi dire meme pas la peine. Est-ce la source de ton probleme?
Je pense que, à moins de beneficier de materiel ou de conditions hors du commu, il faut se contenter les oiseaux "au repos", sur une branche ou au sol.

pour un piaf qui ne bouge pas sur une branche, autant utiliser un seul collimateur, et même celui avec plus de précision.

mais pour tout ce qui est mésange, rouge gorge, citelle, ... ça bouge tellement vite qu'il faut une vitesse suffisante. là il n'y a pas de miracles!

pour bien faire, faut aller taper à 1/800 , 1/1000 sec. sans quoi, le résultat sera trop moyen voir raté.

Citation:

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Envoyé par browning

24-105 + sujet à 2 m ça va, mais si tu prends un 70-200 à 10m c'est encore mieux.

tu devras moins t'approcher de ton sujet, tu pourras moins influencer ce dernier(risque de fuite)
finalement, une longue focale + un sujet rapproche = un beau fond bien floutté.

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Les pigeons ne fuient pas, au contraire surtout quand il y a des gamins qui jettent du pain.

Citation:

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Envoyé par browning

je me demande aussi comment tu peux rater un sujet à 2 m au 7d + 24-105

je crois que clairement, c'est pas le matos en faute

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Merci de me rappeler que je suis un gros nul! si j'avais réussi les photos ou si je n'avais pas le materiel adapté, je n'aurai pas créé ce sujet

Citation:

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Envoyé par mortelfl

Faut bien réaliser que si le but est de prendre l'envol des petits oiseaux, c'est pour ainsi dire meme pas la peine. Est-ce la source de ton probleme?
Je pense que, à moins de beneficier de materiel ou de conditions hors du commu, il faut se contenter les oiseaux "au repos", sur une branche ou au sol.

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Ce que j'ai voulu faire, c'était précisément prendre les oiseaux en plein vol et battement d'ailes. Mais parait-il que le 7d en est tout à fait capable

Citation:

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Envoyé par loic80l

Ce que j'ai voulu faire, c'était précisément prendre les oiseaux en plein vol et battement d'ailes. Mais parait-il que le 7d en est tout à fait capable

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Prendre des oiseaux en vol et battements d'ailes, tous les boîtiers sont capables de le faire.

Avec mon 500D et mon 18-200, j'arrive à faire des photos pas trop moches, je trouve.

Le pb quand on n'a pas un enorme zoom qui ouvre fort, c'est qu'il est difficile d'avoir une durée d'exposition assez courte pour éviter le flou.

Donc deja, il faut de la lumière, du soleil, et là tu pourras monter en vitesse, et tu auras deja de meilleurs résultats. En +, faut pas hésiter à monter la sensibilité de ton boitier tant que la photo n'est pas trop bruité ... perso j'ai pas peur de monter à 1600 avec mon 500D, le bruit ne sera pas visible si je mets la photo en plein écran, par exemple.

Certains disent qu'il faut au moins 300 ou 400mm ? J'ai vu des photos magnifiques à moins de 200mm, faut juste faire gaffe à pas se faire repérer par la bestiole.

Bref, un pti exemple dynamique pris à 200mm, un peu retaillée, il faisait tres beau, donc vitesse à 1/1000 il me semble :
http://img16.imageshack.us/img16/794...682recadre.jpg

Et un exemple à peu pres statique, aussi à 200mm, mais il faisait bcp moins beau, plutot gris :
http://img522.imageshack.us/img522/8...638recadre.jpg

Mes photos sont pas hyper propres, mais je trouve que pour des photos prises avec un 200mm, 2 mois apres l'achat du reflex, je m'en sors pas trop mal ... et j'ai encore une marge de progression importante. Donc le plus gros zoom attendra ;)

Un dernier pti conseil : faut etre patient (j'ai passé 1/2h devant l'ile où y avait les hérons, pour avoir qq photos jolies sur bcp de prises), et ne pas hésiter à prendre plein de photos avec différents réglages pour mieux les comprendre (voir jusqu'à combien on peut monter les iso, à partir de quelle vitesse on obtient une photo en mouvement propre, etc.). C'est du numérique, on peut remplir une carte sans pb, elle pourra etre vidée ensuite et réutilisée, c'est pas une pellicule ;) En +, si tu restes un bon moment qqpart, sans trop bouger, les oiseaux ne font plus attention à toi et peuvent s'approcher. J'ai pu prendre un rouge gorge avec mon 18-55, à 2m de moi peut-etre, juste devant moi, il m'avait meme pas repéré, tres jolie expérience :)

Le problème principal vient de ton objectif qui est trop court.

Tu dois, à cette focale, être très près des oiseaux. Ce qui fait que dès que ceux-ci se déplacent, pour les suivre dans le collimateur, ton mouvement doit être très rapide et il devient instable; c'est le gros problème. Avec une focale plus longue ton mouvement de rotation angulaire est plus lent et beaucoup plus régulier. Pour t'en convaincre essaies les mêmes prises de vue à 200mm.

Ce qui n'aide pas ta cause c'est également la couleur blanche de tes oiseaux. L'AF doit trouver une surface contrastée pour accrocher; sur du blanc c'est plus difficile.

Tu peux partiellement contourner une partie du problème. il sagit de trouver des oiseaux plus contrastés et qui ont un vol stationnaire; par exemple quand ceux-ci arrivent à un point d'alimentation. Si c'est toi qui les nourrit, il s'agit simplement de rétrécir au minimum la surface de présentation de la nourriture. Tu peux aller voir sur mon site la photo de Colibri a été réalisée à un abreuvoir. Le Colibri s'abreuve un peu, puis il recule légèrement et fait un vol stationnaire avant de revenir boire. C'est durant le vol stationnaire que j'en profite.

Lu,

Restons cool les gars ... on sait que le shoot en vol reste une discipline qui sera toujours plus difficile que de la photo d'affût avec une branche planté volontairement dans la lumière qui va bien, avec le fond qui va bien et dont tous les paramètres sont courrus d'avance, et où il sera possible d'adapter les réglages au fur et à mesure

Ici on parle souvent d'action rapide, où la rafale peut apporter l'image en plus qu'on gardera. Certes la focale peut être importante mais selon la taille de l'oiseau et sa distance on pourra utiliser une focale plus courte. Un 200mm et plus reste quand même conseillé mais il n'est pas rare de devoir shooter en dessous pour un oiseau de grande taille.

Alors même si le matos est important il y a quand même des aspects qui sont plus importants que d'autres. Une focale rapide est nécessaire (motorisation AF rapide), sinon certaines actions rapides en vol ne sont pas viables, on est obligé de faire des choix de ce qu'on shootera.

Ensuite les réglages sont hypers importants, et c'est souvent là qu'on fera du bon ou du mauvais. Certes si l'apn permet certains choix c'est mieux, sinon on fera sans. On perdra en confort et en nombre de prises nettes mais on obtiendra quand même des résultats probants, ils seront seulement moins nombreux. Shooter avec un apn rapide avec AF précis donnera toujours de meilleurs résultats en nbre de shoots réussis qu'avec un apn "lent" à l'AF peu précis.
Mais comme on ne demandera pas à tout le monde d'aller acheter un autre APN il y a quelques règles qui vont permettre de se donner plus de chances encore, et c'est le but ici.

Ces quelques règles sont (ces règles sont pas obligatoires, seulement conseillés, on peut obtenir une photo correcte en se passant de l'une ou plusieurs de ces règles, les adopter permet seulement d'obtenir un meilleur ratio photo nettes / photos flous) :
je leur donne un N° uniquement pour si une question est posé sur l'un d'elles

N°1) utiliser une vitesse adapté (en général 1/1000 et plus)

N°2) il n'est pas nécessaire de prendre une photo trop ouvert en particulier si vous êtes proche sujet. Le fond est parfois un ciel, vous pouvez donc fermer un peu pour compenser une map un poil décalé (F5.6 / F8 est parfaitement adapté) Si le sujet et loin là vous pouvez utiliser l'ouverture maxi. Attention à la vitesse lorsqu'on ferme, il faut faire évoluer ses ISO pour que cette règle soit compatible avec la règle N°1

N°3) Ai Servo toujours, le One shot ici n'est pas adapté.

N°4) Lorsqu'on dispose d'extension de collimateurs, n'hésitez pas à en faire usage. Sur les Mark II, IIN, III et IV cela est très efficace. A ce jour le 7D dispose egalement de ces options, utilisez le. Utilisez les d'autant plus que le sujet est mobile et rapide, où qu'il n'occupe pas une grande surface de la visée

N°5) je suis contre le faite de dire qu'il n'est pas possible de croper, il faut seulement que cela ne soit pas exagéré. Limitez vous à un crop esthétique pour mieux placer le sujet dans le cadre en cas de centrage. Mais ne faites pas 50% de crop, limitez vous à 10%/20%, à trop vouloir croper on y perd en qualité visuelle et cela se voit

N°6) si vous avez une rafale intéressante, utilisez là. Elle permet souvent d'avoir une photo ou le positionnement de l'aile est plus intéressante que sur la prise précédente/suivante. Souvent une aile passe devant la tête ou en position basse, en rafalant on devrait avoir au moins une photo qui est plus esthétique et/ou le positionnement des ailes est plus joli.
Alors rafale ne veut pas dire rester appuyer comme un histérique jusqu'à la mise en buffer, c'est simplement de petites rafales de 2 / 3 photos de suite avec une petite pause entre elles, permettant de ne pas bloquer l'enregistrement et finir avec du 1.5 images / sec. Seules quelques rares actions demande de rafaler plus "sauvagement" car on sait qu'on disposera d'un laps de temps après cette action.

N°7) Attention à l'exposition. On doit adapter celle ci aux conditions. Lorsque la lumière est homogène et qu'on shoot dans un rayon d'action baigné dans une lumière très proche (différence de moins d'1 IL) on peut utiliser le mode M, très adapté pour obtenir une expo "identique" entre les prises. En affût par exemple c'est l'un des meilleurs modes à utiliser, car on shoot souvent dans une champs de vision de moins de 150° donc la lumière change pas souvent à des extrêmes entre ces points.
Sinon le mode Av fonctionne bien. En général le Tv n'est pas adapté.
Certains modes "nouveau" dont certains que je teste actuellement (ISO Auto + M) donne des résultats probants, j'en dirais plus avec un peu plus de tests terrain.

N°8) Certaines fonctions Cfn peuvent vous permettre de trouver des options intéressantes, comme : sensibilité de l'AF, Cfn IV pour changer de bouton AF, priorités de l'AF, etc etc ... ces fonctions ont leur utilité, les comprendre c'est savoir quand il faut les utiliser et ainsi permettre d'adapter les réglages à une situation problèmatique.
Lisez bien vos manuels et intéressez vous à chaque option, savoir comment elle fonctionne et dans quel cas l'utiliser peut vous sortir d'une situation "merdique"

N°9) Attention au mode de mesure d'expo choisi. Parfois un mode spot peut solutionner des pb terrain, perso je suis 98% du temps sur centrale (9%) Testez et essayez les autres modes pour voir si obtenez mieux / pire, cela vous servira de savoir lequel fonctionne mieux dans quelle situation

N°10) C'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc essayez vous dès que vous le pouvez ..... :) et essayer de comprendre ce qui ne va pas

N°11) Rarement tous les collimateurs actifs est une solution viable, cependant parfois cela fonctionne bien (sujet plein ciel ouvert) Ne vous interdisez aucune possibilité, certaines options fonctionnent bien dans certains cas

N°12) Ne jetez pas les photos loupés avant d'avoir compris pourquoi elles sont loupés, apprendre à analyser un louper c'est permettre de trouver une réponse adapté

N°13) on privilégie la netteté, donc entre photo bruité et nette et flou et lisse, le choix est rapide, donc arrêtez de shooter entre 100 et 400iso pour une photo "propre" sans grain si il faut utiliser 1000iso pour espérer une photo "nette". Lisser on peut faire, rendre nette ce qui ne l'est pas on ne sait pas faire

N°14) N'oubliez pas d'utiliser le Paresoleil ;)

N°15) De nos jours certains APN permettent d'utiliser un autre collimateur en croix autre que le central, cela permet parfois de ne pas centrer un sujet. Si l'apn est fiable avec, utilisez les, cela évitera de croper pour éviter le centrage.

N°16) pour du vol la liberté est importante, même un monopod peut être chiant (suivre une sterne en vol c'est assez sport, donc liberté maxi souvent requis) Les têtes pendulaires sur gros télés permet une certaine liberté sur pied ou sur monopod. Si vous avez un télé pas trop lourd, n'hésitez pas à faire du main levé

N°17) l'IS n'est pas nécessaire en photo vol rapide, maintenant si vous voulez l'utiliser quand même, placez le en mode 2, mais la photo ne sera pas plus nette avec que sans à 1/2500

N°18) essayez de commencer cet excercice avec des espèces simple à shooter. Commencer avec une sterne ou un vanneau huppé va vite vous dégoutter de la vie. Un héron cendré, une aigrette ... sera plus facile à suivre, commencez simple.

N°19) essayez avec une lumière "facile", à midi en plein été sera très difficile ;)

N°20) essayez dans une configuration terrain sympa, comme fond assez homogène et lointain, se sera plus facile à suivre qu'avec un fond dégue à 10m :)

Voilà pour commencer ;) Comme je disais, ce ne sont que des règles permettant d'aider, il n'est pas nécessaires que toutes soient OK 100% du temps, sinon on aurait pas beaucoup de photos en vol, alors au boulot, c'est pas sur Internet et sur le PC que votre expérience terrain va se construire alors go go go ....

++

Enorme merci à Gparedes pour tous ces conseils :D

Je suis en particulier d'accord avec le 10e et ceux qui s'en rapprochent : ne pas hésiter à sortir dès qu'on a un peu de temps, pour faire pas mal de photos avec réglages différents, et ensuite essayer de comprendre pourquoi une photo est jolie ou moche. Puis vérifier ces suppositions pendant la sortie suivante, etc... Enfin "faire pas mal de photos" ne veut pas dire mitrailler comme un fou, evidemment, mais prendre des petites rafales de 2 ou 3 photos permettent d'avoir parfois de tres jolies surprises. Exemple, la photo ci dessous : j'essayais de prendre l'écureuil qui descendait de l'arbre : toutes les photos de la rafale etaient floues car en mouvement, sauf celle-ci que j'adore ("longue rafale de 5 ou 6 photos)

http://img251.imageshack.us/img251/3...14redim800.jpg
(photo non croppée)

Très bien résumé gepardes, j'aurais même tendance à dire qu'il faut désactiver l'iS, car il a plus tendance à essayer de corriger les mouvement de suivi et créer du flou qu'à le corriger. Les vitesse étant largement supérieures au minimum conseillé, pas besoin d'user les gyroscopes :)

de même, essayez autant que possible d'anticiper le mouvement, même lors d'une rafale, je me suis fait avoir plusieurs fois à vouloir prendre le décollage d'un piaf... et de commencer trop tard, l'oiseau étant déjà sorti du cadre. Je fais ma mise au point, je cadre et décale légèrement ma mise au point vers l'avant/arrière là où je pense que mon oiseau va aller, et je déclenche une rafale dès que je sens qu'il va s'envoler. J'ai beaucoup de déchets, mais le temps que le suivi se lance (quelques microsecondes), c'est déjà trop tard, l'oiseau est sorti du collimateur.

Je prends note, pour la désactivation du stabilisateur pour les photos en mouvement ... Vivement que le soleil revienne, pour tester ce conseil :)

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Envoyé par BZHades

Très bien résumé gepardes, j'aurais même tendance à dire qu'il faut désactiver l'iS, car il a plus tendance à essayer de corriger les mouvement de suivi et créer du flou qu'à le corriger. Les vitesse étant largement supérieures au minimum conseillé, pas besoin d'user les gyroscopes :)

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J'ai bien déconseillé son usage, je dit qu'il n'est pas nécessaire et je ne l'active jamais en vol, mais comme il y a déjà un post à ce sujet et que certains préférent le laisser actif tout le temps (libre à eux), j'ai marqué quand même "pour ceux qui veulent le laisser actif ..." , j'ai visé ici un large public ;)

Perso l'IS je l'utilise que lorsque j'approche les vitesses du bougé, en vol cela ne devrait pas arriver, et c'est pas souvent l'IS ici qui sauverait la photo

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Gparedes, merci beaucoup cette bible de la photo de l'oiseau en vol! je vais posteriser ton post en face mon lit et je réciterai tous les soirs les 20 commandements avant de dormir!

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Envoyé par loic80l

Gparedes, merci beaucoup cette bible de la photo de l'oiseau en vol! je vais posteriser ton post en face mon lit et je réciterai tous les soirs les 20 commandements avant de dormir!

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Effectivement, c'est plus étoffé que :

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Envoyé par loic80l

Mode opératoire:
- AI Servo
- Rafale haut vitesse
- Av (je ne sais pas utiliser Tv) plutot ouvert (à 4 avec mon 24-105)
- ISO 400
- AF: 19 coll AF

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Georges ;)

Citation:

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Envoyé par loic80l

Ce que j'ai voulu faire, c'était précisément prendre les oiseaux en plein vol et battement d'ailes. Mais parait-il que le 7d en est tout à fait capable

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Oui, le 7D en est plus capable que les 40D et 50D car il permet de conserver des resultats propres à des valeurs ISO plus elevees.