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Bonjour,
Peut-être une question idiote mais existe-t-il un genre de tableau qui récapitule qui récapitule de manière générale quelle sensibilité, ouverture... il faut utiliser en fonction d'une situation particulière ?
Exemple :
photo d'exterieure + lumière dure du matin + photo animalière = ISO X + ouverture Y ...
Je pose cette question à tout hasard juste pour voir si quelqu'un s'est déjà amusé à faire ça ?
Merci
Je doute qu'un tel tableau existe.
En dehors des grandes règles d'éclairage, c'est beaucoup une question de feeling.
Certains vont se fier à la mesure du boîtier, d'autres vont sur- ou sous-exposer d'un demi voir d'un diaphragme.
Bref il n'y a pas de miracle ni de règles 'ultime'.
Par contre, la montée en ISO génère beaucoup de bruit, donc en général, par forte luminosité on va rester à bas ISO (100 en général, 200parfois pour se laisser un peu de marge sur le diaphragme), et en très basse lumière (salle de spectacle, de nuit sans pied, en intérieur sans flash ni halogène) on va monter en ISO (800, 1600, voire plus selon les boîtiers et la tolérance de chacun à la montée en bruit).
++
Pas de règle, ni de recette miracle.
Faire son expo sur son sujet (mesure spot) si la luminosité est trop piégeuse, savoir quand compenser l'exposition fournie par la cellule, etc... Il y a quelques "trucs" à savoir, mais rien qui puisse s'appliquer à 100% dans tous les cas.
Un peu comme si tu demandais :
Virage à droite + brouillard + monospace = quelle vitesse ?
En pratique, je suis en mesure matricielle et je compense l'expo (+) en cas de sujet clairs (peau laiteuse, neige, etc...). Les sujets sombres, c'est l'inverse (il faut corriger en -). La cellule expose pour du gris, à toi de compenser quand les sujets s'en eloignent trop.
Il existe par contre des tableaux de profondeur de champs en fonction de l'ouverture et de la distance à l'objet photographié. ça se trouve en cherchant un peu... d'ailleurs parmi mes objos manuels j'ai une vieille pépite, un Tamron 70-210f3.5 (SP adaptall-2) où figure dans son manuel ce tableau par focale de ce zoom.
Titi
En +, il suffit que la lumiere change un peu pour que le réglage qu'on avait juste avant soit pourri.
Genre en photographie animalière, tu zoomes bcp, donc tu peux pas ouvrir bcp (sauf si t'as un gros objectif à ouverture constante), donc faut compenser par une durée d'exposition assez longue ou une valeur iso plus élevée. Il suffit que le soleil se cache pour que t'aies moins de lumière, et avec le meme reglage tu ne verras que du noir, tu seras obligé de monter la durée ou la sensibilité.
Bref, moi aussi j'aurais aimé un tableau comme toi, vu que je suis sur reflex que depuis 2 mois, mais finalement c'est en testant que je vois comment faire. Au début, j'etais plutot en priorité vitesse, et depuis je suis plus souvent en priorité ouverture, pour les animaux au zoom, pour ouvrir un max ... mais bon, peut-etre que j'ai tort, je débute ^^
Par contre, pour mon prochain concert, j'utiliserai pour la premiere fois le 17-55 f2.8 en faible luminosité, je me demande comment je vais le régler ... pour l'instant je pense priorité ouverture pour ouvrir à 2.8, pour voir ce que ça donne, et fermer un peu si la profondeur de champ est trop faible et que j'ai un peu de marge avec les autres parametres (le 500D monte bien en iso, autant en profiter)
En effet, un tableau ne serait pas vraiment d'une grande utilité...
En revanche, un posemètre semble correspondre à ce que tu recherches...
Des éléments de réponse ici :
https://www.eos-numerique.com/forums...ashmetre-5927/
Maintenant, avec le numérique, tu peux shooter à volonté, et surtout visualiser le résultat juste après, ce qui te permettra de corriger tes réglages.
Qui plus est, tu as des indications sur ton viseur lorsque ta photo est sous ou sur exposée...
Tu peut aussi faire des recherches sur le zone système. C'est un moyen de contrôler l'exposition en s'aidant de la cellule de l'appareil en mesure spot.
Il existe la vielle règle des F16 au soleil qui servait à exposer à la louche les negatifs avant la généralisation des posemètres.
La règle est hyper simple : Sujet en plein soleil -> F16 où la vitesse = ISO. De la il suffit de décaler, par exemple ouvrir le diaf de 2 et augmenter la vitesse d'autant.
Il existe des "tableaux" dans le genre que tu recherche sur certaines boites de négatif (tableau est un bien grand mot pour ça quand même).
Je ne pense pas que cela t'aides le moins du monde vu que tu as une cellule dans ton réflexe et le capteur numérique ne permet pas d'exploiter des images aussi grossièrement exposées comme le ferait certains négatifs. Cependant, si tu veux essayer ces réglages pour le fun ou la nostalgie :rolleyes:
autre genre de règle "à la louche":
Toujours avoir une vitesse d'obturation d'au moins 1/focale pour éviter le flou de bougé.
Bonjour!Citation:
Envoyé par groux
J'ai lu que pour canon, la formule était plutôt du genre 1/1,6 (coeff canon)*focale, et que la formule de base (1/focale) était plutôt destinée à l'argentique, quelqu'un peut confirmer (ou l'inverse) où ça revient globalement au même?
merci :)
De mon point de vue, en étant logique et ayant testé, je dirais que cette règle s'entend avec la focale x 1.6 si on est sur APS-C. 1/F sur 24x36 (5D par exemple).
Si c'était seulement un problème de focale et pas aussi d'angle couvert (donc un problème de capteur), on pourrait poser naturellement 1/5s avec un compact dont la focale est 5mm (équivalent 28mm), ce qui n'est évidemment pas le cas s'il n'y a pas de stabilisation. CQFD.
Mais vaste débat, j'ai donné mes arguments dans cette discussion (extraite d'une autre sur le 50mm F/1.8) :
https://www.eos-numerique.com/forums...alente-137329/
On admet que la règle de base 1/focale s'applique pour le FF, mais qu'il convient d'appliquer le coefficient 1.3x pour le format APSH et 1.6x pour le format APSC.Citation:
Envoyé par Lagazelle
Sur ce forum il a été question d'un coef 2 en raison de la définition des capteurs, surtout en APS-C, bien supérieure à ce que nous avions en argentique (1/500 pour un cliché à main levée au 250 mm): vous confirmez ?
Si on regarde à 100%, ça peut se défendre. A l'extrème, avec des capteurs hyper-définis de 200MP par exemple, on peut imaginer qu'à 100%, il y ait TOUJOURS un flou de bougé quelque soit la vitesse ;)
Ok, merci pour vos réponses, je vais aller voir le fameux topic, mais en toute logique le 450 D étant sur un APS-C, on peut donc appliquer le coeff 1,6 si j'ai bien lu :)
(Bon je vais lire l'autre topic)