Version imprimable
1°/Comment repérer sur un boitier Canon 350D où se trouve le plan focal (ou plan image)? Sur les argentiques , il y avait un rond barré...
2°/ Quelqu'un a-t-il déjà fait les essais pour trouver le point nodal pour une focale 18 et 24 sur un 18-55 fourni avec l'appareil. C'est pour de la photo panoramique...
Merci
sur le 300D et le 20D, le rond barré est présent. Je serais surpris qu'il en le soit pas sur le 350D.Citation:
Envoyé par dardentor
Ca a été discuté ici :Citation:
Envoyé par dardentor
https://www.eos-numerique.com/forums...ht=point+nodal
Salut,Citation:
Envoyé par dardentor
1 : il y a toujhours le rond barré (caché à coté du selecteur sur le 30D).
2 : je n'ai pas la valeur pour le 18-55, mais pour le trouver, voir dessin ci dessous : appareil posé sur un carton et quelques epingles :
http://perso.wanadoo.fr/cvhm/photo/nodal.jpg
Merci, à Tetrapack
eh oui, je ne l'avais pas vu mais le potit rond (!) y est ...Je ne vois que lui maintenant!Chose amusante, j'habite à Serpaize...
C'est là qu'habite depuis toujours ma famille, grand voyageur, je me suis déplacé de 10km à Jardin ...Citation:
Envoyé par dardentor
Est ce que l'angle entre les 2 droites sur lesquelles tu places tes épingles a une importance ?
Si oui, il dépend de l'angle couvert par l'objectif ??
Oui et non : le point ne change pas mais plus l'angle est ouvert plus précis sera la localisation du point : donc placer les premières aiguiles pas loin de la limite du champ vu dans le viseur, les secondes étant alignées.Citation:
Envoyé par gillo
En général, après avoir planté les aiguilles, il faut retirer l'appareil pour tracer les droites, il faut donc bien marquer la position de l'appareil ....
Maintenant, à moins de faire des panos avec un premier plan à 30cm, le besoin en précision reste modeste de l'ordre de 1cm.
OK, merci pour l'info, je fais les tests ce soir.
Avant de voir ton post, j'avais fais ça de manière plus empirique :
1) j'ai parfaitement aligner 2 points de repére à gauche de mon viseur (comme les épingles mais avec 2 arbres, 2 poteaux...)
2) Aprés rotation de mon appareil, je mets les 2 même points à droite du viseur
3) Si c'est aligné, c'est OK, si ce n'est pas aligné j'avance ou recule l'appareil sur le rail.
Pour info tetrapak, tu es voileux ?
Heu non, je préfère les espaces verticaux aux espaces horizontaux : je suis plutôt alpiniste. ;-).Citation:
Envoyé par gillo
Si tu poses la question à propos de mon avatar, c'est une descente en rappel dans les calanques (je fais bien parti du CVHM mais pas le Club de Voile de Hourtin-Médoc, le Club Viennois de Haute Montagne ....).
Une règle empirique, que j'ai vérifiée sur une dizaine d'objectifs :
Le point nodal se situe approximativement dans le tiers avant de l'objectif utilisé.
C'est donc sous le tiers avant de l'objectif qu'il faut placer le point de rotation.
Autre point pour lequel il faut faire attention :
Le pas de vis du boîtier est généralement placé dans le plan du film.
Par contre, le pas de vis du grip ne l'est pas.
Voici un lien qui explique pas mal les choses :
http://cesarigd.club.fr/textepano/photopnodal.htm
On y voit aussi d'ailleurs que pour l'objectif utilisé, le point nodal se situe sur le tiers avant de celui-ci (donc un de plus qui vérifie la règle).
Autre site avec explication du point nodal :
http://www.arnaudfrichphoto.com/guid...age-2.htm#tete
Pourrais-tu être plus précis sur l'endroit où on trouve une explication du point nodal ?Citation:
Envoyé par gillo
L'article parle du panoramique, mais quasiment pas du point nodal...
Par contre, ici, oui :
http://www.arnaudfrichphoto.com/guid...oint-nodal.htm
Point nodal .
Après de multiples essais, d'après le système des aiguilles, j'ai trouvé
pour zoom 18-55 fourni avec EOS 350D
à 18 : 8, 1 cm
à 24 : 8, 32
Sont-ce des mesures possibles? Maintenant, je vais m'acheter du collyre!!!
quelle est la référence ? le "plan du film" ?Citation:
Envoyé par dardentor
Désolé, j'avais mal copié le lien (pourtant je pensais avoir copier coller)
Sorry sir :zoo_taz:
C'est la distance : plan du film (petit rond barré) avec le point N (voir dessin plus haut)...
Alors, ça me semble pas complètement stupide :)Citation:
Envoyé par dardentor
C'est au tiers avant de l'objectif ?
À peu de choses près, à quelques deux ou trois millimètres, oui, cela me paraît naviguer dans ces eaux...
Donc, ma "règle" n'est pas (encore) mise en défaut :)Citation:
Envoyé par dardentor
Juste pour dire qu'il sagit en fait de la pupille d'entrée de l'objectif et pas du point nodale...
Arnaud frich l'explique sur son formidable site...
Je n'arrive pas à saisir que pour un zoom la "règle du tiers" soit applicable à toutes les focales. Cela voudrait dire que la pupille d'entrée reste fixe ce qui n'est pas le cas...
ben non, justement, mais lorsque les zooms sont du types de ceux qui s'allongent, ça marche. Il suffit de diviser par trois la longueur du zoom déployé à la focale voulue et de reporter cette longueur (le tiers de la longueur du zoom déployé) partir de la lentille frontale.
Cette règle est empirique bien sûr, mais permet de se donner un ordre d'idée de la position de la pupille d'entrée (et non du point nodal, en effet). Pupille d'entrée qui servira alors de point de rotation.
Pour pas vous prendre la tête et être très très précis; il suffit de faire cette petite manoeuvre:
- se mettre un mettre derrière un poteau (en grand angle, plus si vous êtes en télé) et repérez un point sur votre deuxième plan qui est éloigné si possible (200/300 mètres) et qui est tout près du poteaux en perspective.
- faites tournez l'apn au dessus de l'objectif sur un point qui se rapproche de la lentille frontale (2/3cm suffisent).
- balayez le champs de droite à gauche de sorte que le poteau se retrouve tout à droite de votre viseur puis tout à gauche.
- le point de repère bouge par rapport au poteau, vous n'êtes pas sur la pupille d'entrée... Bougez vos réglages pour que le balayage n'influence pas la position de votre point de repère par rapport au poteau.
Entre la règle des 2/3 et ce que tu proposes, j'ai fait mon choix au niveau "prise de tête " :)Citation:
Envoyé par micke71
C'est certes long et pas très bien expliqué par écrit, mais quand tu le fais, ça te prends environ 1 minute et 30 secondes... Et on peu faire ça de chez soit en prenant coome premier plan le rebord d'une fenêtre...
Bon, de toute façon, il faut faire un choix :
- quand on a pas (eu) le temps de déterminer correctement la position de la pupille, la règle des 2/3 peut dépanner.
- quand on a l'intention de faire un panoramique, avec "préméditation", il vaut mieux déterminer ce point le plus précisément possible, el le faire tranquillement au préalable et "à la maison".
Les deux méthodes sont donc complémentaires et s'utilisent suivant les circonstances...
La règle des 2 tiers dépanne bien, pour de la précision il faut un support coulissant et rechercher par tatonnement en comparant les images en zoomant au max sur l'écran ACL !
J'ai fais quelques essais avec l'ordinateur branché sur l'appareil pour avoir le resultat en live et de manière plus lisible que dans le viseur de l'appareil. J'ai réalisé ces tests avec une rotule panoramique manfrotto. Une différence de quelques mm change quand même pas mal l'erreur de parallaxe. Aprés assemblage avec stitcher express, les jointures sont un peu dégueu (à moins de ne rien prendre en premier plan, et encore...).
J'ai passé au moins 2 bonnes heures à trouver ce p.t.n de point pour différentes focales pour un résultat qui me semble pas encore tip top.
Je pense donc que si on veut faire un beau panorama par assemblage, cela suppose d'y passer du temps, être hyper rigoureux et avoir un minimum de matos. :goodluck:
Chercheurs de pupille d'entrée et de point nodal, unissons nos efforts.Car, "c'est de la lumière que jaillira la lumière" (Tintin).
Confrontons nos résultats et qui sait?
Pour ma part , sur la tablette panosaurus et pour le 18-55 de canon livré avec le 350D, j'ai trouvé selon méthode Frich et
http://arnaud.klinger.free.fr/photo/..._prise_de_vues
Pour focale 18: 7 cm
pour focale 24 : 6,6
pour focale 35 : 6,6
Le zoom parcourant un va et vient, il est normal que des mesures se ressemblent.
Qu'en pensez-vous? Qui a des mesures proches ou pas?
Salut dartentor,
Désolé de ne pas te donner ta réponse mais j'essais de trouver mes repéres avec les réglettes de ma rotule panoramique qui ne sont pas graduées en distance axe-pointnodal.
En revanche j'ai encore fais des essais et j'ai toujours des problèmes d'alignement.
J'ai entendu (peut être des conneries) que l'on pouvez difficilement faire de l'assemblage à une focale inférieure à 50mm, vrai ou intox ?
D'autre part, est ce que vous arrivez réellement à bien aligner une série de 5 ou 6 photos sans problèmes de parralaxe ou devez vous corriger un peu avec photoshop ??
Pour ce qui est des 50 mm, je me pense pas.
Certains logiciels assemblent à partir d'un "fish-eye" et sur les sites spécialisés, il est question de 18, 24, 35. Voir Frich ou Klinger.
Soit ton point nodal n'est pas bon, soit sticher express est une bouse...Citation:
Envoyé par gillo
Pour ton point nodal je ne peux pas t'aider, pour le logiciel d'assemblage, essaye celui-ci:
Panorama Factory
Il fonctionne automatiquement et donne d'excellents résultats qlque soit la focale !
:)
oui et non. Si le prog corrige la distorsion géométrique générée par un grand angle, il n'y a pas de problème.Citation:
Envoyé par gillo
Sinon, l'assemblage sans correction est impossible ou difficile au dessous de 50mm (un ordre de grandeur, pas une limite absolue) puisque la géométrie est fortement perturbée à la périphérie, justement là où on cherche à raccorder.
J'ai essayé d'assembler les mêmes images avec sticher express et photostich (livré avec les appareils canon); même si sticher express offre plus de possibilité, les assemblages (automatique) de photostich sont bien meilleurs...Citation:
Envoyé par Amnesiac
Je vais essayer avec panorama factory
Très franchement, oublie PhotoStich (une daube) , les raccords sont visibles, l'assemblage, la correction d'exposition et la fusion sont approximatifs...
J'ai téléchargé et essayé panorama factory et autopanopro et il est certain que les résultats sont bien meilleurs, voire pas comparable...
Je confirme donc que photostich et sticher express sont des daubes...
Pour info j'ai fais les essais à une focale de 24mm et ça marche :thumbup:
Si vous ne connaissez pas autopano pro, c'est a essayer...
http://www.autopano.net/
J'ai essayé Autopano Pro, des déformations sont visibles au niveau des raccords, Panorama Factory garde ma préférence !
;)
Merci pour toutes tes infos, je vais opter pour Panorama factory...
Bonsoir,
Je relance un peu ce topic car je suis en train de rechercher le point nodal de mon 50mm F1.4.
Cette règle n'est pas facile à utiliser sur ce petit objectif car il n'est pas très épais et suivant le réglage de la MAP l'épaisseur varie beaucoup.Citation:
Envoyé par TransFXB
Je me demande pourquoi les costructeurs ne mettent pas un repère sur l'objectif pour simplifier les recherches.
J'ai déterminé que mon point se trouvait environ au niveau du bord de la bague de MAP coté avant. Si d'autres l'on déterminé plus précisément, merci de m'aider.
A+