Utilisation Filtre Cokin Dégradé gris neutre

Bonjour,

je me suis fourni un porte filtre série P ainsi que le dégradé gris neutre G2 Light (ND2/P121L).

question idiote : une fois monté, ça s'utilise comment ?

-quelle mesure de d'expo ?
-quelle balance des blancs ?
-quelle ouverture ?
-impérativement en M ou fonctionne aussi en Av ?
-dans quelle fente placer le filtre ? (la plus proche de l'objectif ou la plus éloignée?)

les 1ers essais en tatonnant n'ont montré aucune différence entre le Avec et le Sans (pourtant, ouverture 4 à 11, mesure "spot")....curieux...

merci pr votre aide! :34:

Oulà!
Ca fait bien des années lumière que je n'ai pas utilisé un truc pareil (je sais, je sais, ce n'est pas une unité de temps, c'était juste une image).
A l'époque, j'avais utilisé la chose pour compenser les écarts de luminosité entre ciel et paysage, particulièrement par temps gris (ciel très clair, paysage très sombre).
J'ai renoncé il y a un moment à l'utiliser car, déjà que c'est long de prendre des photos, si en plus il faut monter/démonter le porte filtre, on n'en sort plus. En plus, d'abord en négatif et maintenant en numérique, les négatifs, les papiers et maintenant les logiciels ont fait des progrès tels que les écarts de jadis entre ciel et paysage ne sont plus trop un problème.

Pour répondre à la question, toutefois, je faisais la mesure de la lumière sans filtre sur la zone de la scène destinée à être couverte par la partie non "colorée" du filtre. La position dans le porte filtre importe peu. Je crois que plus c'est près de l'objectif et plus c'est facile (enfin, moins c'est difficile...) à positionner mais c'est tout. Pour le diaphragme, à régler en fonction de l'exposition et de la scène, pas du filtre.
Pour ce qui est de la mesure d'exposition, à l'époque je n'avais qu'une mesure centrale. Aujourd'hui, sans doute que, filtre en place, une mesure évaluative fait l'affaire (à condition de la faire une fois filtre en place et scène correctement cadrée) et l'intérêt du numérique est de pouvoir contrôler directement.

Bon courage avec ce dispositif (d'ailleurs, j'ignorais qu'il existait encore!).

PS. C'est évidemment mieux avec un trépied, pour le cadrage, je veux dire.

.... Ah bah oui c'est pas bête. Utiliser la mesure évaluative, ca parait logique (me trompes-je?).
Le ciel étant plus foncé qu'à l'origine, il se rapproche de la luminosité de la terre, d'où une exposition correcte ? :Lighten:

on m'avait conseillé d'ouvrir le diaph , mais bonjour le piqué... :-(

et oui, l'utilisation semble contraignante, mais lorsque l'on prend des paysages, on peut bien passer 2 minutes de plus à visser le porte filtre, non? :angel_not

En tous cas, c'est pas simple! j'ai fais quelques essais, et le positionnement du filtre n'est pas évident du tout.

Citation:

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Envoyé par margu

En plus, d'abord en négatif et maintenant en numérique, les négatifs, les papiers et maintenant les logiciels ont fait des progrès tels que les écarts de jadis entre ciel et paysage ne sont plus trop un problème.

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Je crois quand même qu'un capteur CMOS a plutot la latitude d'exposition d'une diapositive que d'un négatif, donc il encaisse assez mal les forts écarts d'IL.
Utiliser le RAW ou des techniques de masquage par exemple prendre une photo en exposant pour les hautes lumières puis faire resortir les détails de l'ombres ne solutionne qu'en partie les écarts d'IL à la prise de vue car en faisant monter l'ombre on fait monter les détails mais aussi du bruit...

Par contre, en prenant deux photos ou plus et en les mélangeant (CS2 a une fonction pour cela) permet d'avoir une photo parfaite sans filtre. Le petit hic c'est qu'il faut que le sujet s'y prète car lorsqu'il y a du vent les herbes bougent ....

Donc je pense qu'il y a encore des cas ou ces filtres dégradé de gris me semble utiles. PAr contre c'est vrai que la mise en oeuvre m'a l'air longue mais dans ces cas on fait de la photo donc on prend son temps ;). Et il faut aussi que le sujet s'y prète: horizon plus on moins horizontale pours que les bandes de dégradé ne soient pas visibles.

Citation:

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Envoyé par arthemus

-quelle balance des blancs ?
-quelle ouverture ?

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Tout dépend de la scène et du rendu que tu veux, si tu ne veux pas t'mebeter avec cela shoot en RAW ;) Pour l'ouverture cela dépend de la PDC que tu veux. En général en paysage tu veux un grande PDC onc F8 et au délà sans aller au delà du F16 même un peu moins car le diffraction commence à se faire sentir.

Pour ce qui concerne les lignes, on peut incliner le porte filtre.
Pour la densité, les séries "2" ne font qu'un IL de différence , ce qui est peu dans bien des cas.
Le "blending exposure", brassage de deux vues d'expositions differentes nécessite en effet des sujet immobiles, et pas de vibrations entre chaque vues.
On peut le simuler a partir d'une vue d'exposition moyenne en travaillant sur un calque pour remonter les ombres, et un autre pour fouiller les hautes lumières (mais je suis nul avec les calques !).
Il y a maintenant des logiciels HDR (Hight Dynamic Range) pour tripoter tout cela, mais je ne sais pas trop comment ça marche... Faire des recherches sur le web..

La dynamique d'un capteur tel celui du 20D est proche de 8 IL, et celui du Fuji S3 en gagne près de 2 de plus.
Mais il faut compter avec l'effet de "cliping", la rupture franche entre la zone cramée et le reste, sans progression, qui produit un effet désagréable.

slt a tous,je remonte ce post pour avoir vos avis,
etant interressé en ce moment par le filtre nd8 je suis tombé la dessus quelqu'un ici les auraient il essayé ?
Je me tourne un peu vers ceux ci car je ne les trouvent pas ailleurs en serie P et de plus,ils m'ont l'air plus que bon marché d'ou mon doute quand a leur qualité !

Qu'en pensez vous?

Merci.

Peut-être encore une réponse de béotien, mais je crois me souvenir que j'obtenais (en argentique) des résultats "visibles" avec mes filtres Cokin lorsque je faisais la mesure sans rien, que je la mémorisais , et que je prenais la photo après avoir glissé et positionné le (s) filtre(s) que je voulais utiliser. Sinon, la mesure se faisait en tenant compte de l'assombrissement apportée par le filtre, et le résultat tombait à plat, puisque l'appareil rattrappait l'atténuation, quitte à surexposer là où il n'y en avait pas...
J'imagine que ça doit être pareil avec un APN, mais je le saurai vraiment quand j'aurai trouvé une bague de ¤58 pour réutiliser les miens. En fait, l'avis des autres m'intéresse aussi sur ce point.

Bonjour à toutes et à tous,

J'ai l'intention de m'offrir des filtres Cokin et un Holder pour fixer les filtres dessus.
Je possède un Canon EOS 400D avec son objectif EF-S 18 55 mm d'origine.
Je me perd un peu entre les models A, P ..etc

Dois - je prendre un filtre et un système de fixation A ou P ? Car mon objectif fait 62 mm de diamètre il me semble.

Merci pour vos futures réponses,

Cordialement,

Guillaume

Attention en utilisant les filtres dégradés, l'effet varie avec la focale et aussi avec le diaph utilisé.

En effet, plus on est en grand angle, plus la frontière du dégradé apparait franche. Idem avec un diaph assez fermé, la transition parait aussi plus franche ou "moins douce".

Même si en effet le numérique a pas mal rendu les filtres colorés ou d'effets obsolètes (sauf pola), il n'en est pas moins que le dégradé gris neutre permet de sauver une photo qui aurait soit un ciel sans cramage mais des ombres (terre) enterrées, soit un ciel cramé mais des ombres correctes, soit un compromis entre les 2, souvent cramé dans les hautes lumières de toute façon...
Du coup, même un diaph de gagné peut sauver la qualité générale d"une photo. Dans ce cas, il faut exposer pour que, filtre placé, le ciel soit à la limite droite de l'histo (= en limite de cramé).

http://perso.orange.fr/fabzweb/sampl...to/exdegd2.jpg

Ici, degradé G2 devant un EF-S 10-22 (jpegs bruts), 1/50s, f/11, 10mm.

Sinon, de mémoire, le système A ne convient que jusqu'à 58mm de diamètre d'objo. Au delà, système P obligatoire.

Citation:

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Envoyé par TolosaPixe

...
Dois - je prendre un filtre et un système de fixation A ou P ? Car mon objectif fait 62 mm de diamètre il me semble....

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Il vaut sans doute mieux prévoir large car tu changeras sans doute d'objectif (généralement pour un plus "large") Il n'y aura alors que la bague en T à acheter et ça ce n'est pas cher.

Pour les intéressés j'ai fais un comparatif illustré sur mon blog de trois filtres GND COKIN :

http://www.obturations.com/?p=271

http://www.obturations.com/wp-conten...19-300x199.jpg

-quelle mesure de d'expo ?

plutôt en evaluative, ou moyenne pondérée, la spot (ou les mesures centrale peuvent ne pas prendre en compte l'atténuation du filtre)

-quelle balance des blancs ?

pas d'importance.

-quelle ouverture ?

idem

-impérativement en M ou fonctionne aussi en Av ?

fonctionne dans tout les modes

-dans quelle fente placer le filtre ? (la plus proche de l'objectif ou la plus éloignée?)

plutôt sur la première fente si on utilise qu'un filtre, ça évitera d'avoir de la lumière qui passe par les cotés.

sinon, le format P est assez 'passe partout' si tu compte changer d'objectif, après ND2, c'est assez limite, j'utilise un ND4, et je le trouve un peu juste en photo de paysage.

Attention aussi avec vos UGA, en effet avec le 20D + 10-20 Sigma + support de filtre P on voit le filtre à 10mm. J'ai pas essayé avec le 5D mkII +17-40 L + support mais je suspecte la même chose !

Il existe cependant deux solutions: tenir le filtre à la main ou acheter un support spécial UGA qui est très fin et ne peu contenir qu'un seul filtre ;)

autre solution pour le 10-20 et autre uga sur aps-c, assez radicale mais efficace, couper les 2 dernières fentes, et le problème du vignetage (en fait, c'est une partie du porte filtre qui est dans le champs de vision) disparait entre 10 et 12mm, on ne peut, bien sur, plus qu'utiliser un seul filtre.

et pour ce qui est de cet aeffet magenta, qqn a trouvé une solution? à part se contenter de photos roses bien sur :rolleyes:

Citation:

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Envoyé par jeangab

autre solution pour le 10-20 et autre uga sur aps-c, assez radicale mais efficace, couper les 2 dernières fentes, et le problème du vignetage (en fait, c'est une partie du porte filtre qui est dans le champs de vision) disparait entre 10 et 12mm, on ne peut, bien sur, plus qu'utiliser un seul filtre.

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C'était idem avec mon 10-22 Canon (Ø77), j'avais aussi sacrifié les 2 fentes les plus en avant du filtre à la scie ! Peu importe, je ne me vois pas placer plus d'1 filtre à la fois...
En tout cas, ça résoud bien le pb avec un porte filtre système P.

Citation:

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Envoyé par fab001

et pour ce qui est de cet aeffet magenta, qqn a trouvé une solution? à part se contenter de photos roses bien sur :rolleyes:

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Oui photoshop, lightroom, un peu de post traitement et tu peux meme rendre l'horizon vert ;)

Citation:

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Envoyé par Roazhon

C'était idem avec mon 10-22 Canon (Ø77), j'avais aussi sacrifié les 2 fentes les plus en avant du filtre à la scie ! Peu importe, je ne me vois pas placer plus d'1 filtre à la fois...
En tout cas, ça résoud bien le pb avec un porte filtre système P.

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Radical ... mais ca doit marcher ! Ou sinon tu peux fermer a 11mm mais bon j'aime bien le coté bricoleur :D

Il existe un porte filtre spécial grand angle (ne peut porter qu'un filtre). Nickel sur le 10-22.

Christophe

Citation:

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Envoyé par cdez09

Il existe un porte filtre spécial grand angle (ne peut porter qu'un filtre). Nickel sur le 10-22.

Christophe

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Nikel sur le 10-20 en aps-c mais pas en FF !! j'ai fait le test sur mon blog.
en effet meme le nouveau porte filtre cokin spécial UGA se voit à 17mm sur mon 17-40L Canon + 5DMKII