Sigma 150-500

Bonjour à tous !

Je vais vous poser une question qui vous a probablement été posée de nombreuses fois mais je m'inquiète.

J'ai récemment (il y a 1 mois et demi) acheté l'objetif Sigma 150 - 500 pour mon 450D. Aprés plusieurs sorties et "amusements" avec, je constate que mes photo ne sont pas nettes.

Voici quelques exemples (photos rognées et redimensionnées pour voir le manque de netteté):

http://mondamat.free.fr/Divers/PhotoFlou1.JPG

http://mondamat.free.fr/Divers/PhotoFlou2.JPG

Je met ça sur le compte de mon inexpérience, mais j'aimerai quand même en avoir la confirmation ... Car ça m'embêterai d'avoir acheté cet objectif pour ce résultat.

Je précise que j'utilise la plupart du temps l'objectif à main levé. Et en parlant de ça, j'aimerai savoir comment choisir son trépied, notamment pour un objectif de presque 2 kilos ... Car j'en possède un mais de mauvaise qualité. Et mon Sigma a tendance à le faire tanguer.

Je vous remercie d'avance pour vos remarques et vos avis, bon dimanche !

Tu pourrais nous donner les exifs ?

Lu,

C'est assez simple déjà lorsque je vois les paramètres utilisés :
- c'est bien de s'efforcer à faire du M mais il faut dans ce cas savoir ce qu'on fait. Ici tu optes pour du 100iso alors que tes vitesses sont en dessous du seuil du flou de bougé
- de plus je constate un truc louche : flash réserved !! Tu shoot au flash cobra ? ou les exifs sont à côté de la plaque

2 autres questions puisque j'ai pas DPP :
- tu utilises tous les collimateurs ou le central seul ?
- tu bosses en Ai servo ou en One Shot

Ce sont le genre de questions qu'on doit se poser avant de se poser la question si l'objo à un problème, mais malheureusement on met trop vite le matériel en doute alors que tes réglages utilisés on tout pour faire une photo flou, certes en plus ici la map n'est pas au bon endroit d'où mes questions

+

Salut !

Alors pour ce qui est du "flash réserved", j'ai aucune idée de ca que ça signifie :/

Sinon, pour le 100ISO, c'est vraiment que j'aurai pu l'augmenter :/

Enfin, les photos on été prises en central seul il me semble, et la première était en One Shot et la deuxième en Ai Servo.

Sinon quelle est la vitesse minimum pour être au dessus du seuil du flou de bougé ?

Et quel ISO maximum utilisez vous ? Car quand pour tester je passe en 800, le bruit commence (un peu) à être de la partie.

Sinon je me doute bien que c'est à cause de mon inexpérience et non l'objectif que les photos manquent de netteté ... Je voulais juste me rassurer

Merci de tes remarques !

Citation:

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Envoyé par Matpush

Salut !

Alors pour ce qui est du "flash réserved", j'ai aucune idée de ca que ça signifie :/

Sinon, pour le 100ISO, c'est vraiment que j'aurai pu l'augmenter :/

Enfin, les photos on été prises en central seul il me semble, et la première était en One Shot et la deuxième en Ai Servo.

Sinon quelle est la vitesse minimum pour être au dessus du seuil du flou de bougé ?

Et quel ISO maximum utilisez vous ? Car quand pour tester je passe en 800, le bruit commence (un peu) à être de la partie.

Merci de tes remarques !

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Le fameux bruit dans tant de personnes ont peur même lorsqu'ils achètent de boîtiers récent capables pourtant de faire des 6400iso et bien plus maintenant.
Je le redit et le redirais jamais assez : les ISO doivent être choisis en rapport à la vitesse nécessaire à une photo (soit pour cause de sujet en mouvement soit pour éviter le flou de bougé) et jamais pour éviter du bruit. Une photo bruité sera sauvable, une photo flou c'est corbeille

Le flou de bougé approximatif (cela dépend du photographe et de sa maîtrise) se situe à 1/focale, cad si tu as un 500mm tu dois à peu près avoir de 1/500 (1/400 pour un 400mm etc) C'est entre autre pour cela qu'une longue focale est plus difficile à l'usage, car poid, encombrement, prise au vent, vitesse mini plus importante, pdc plus courte etc sont de paramètres qui rentrent en ligne de compte

Prendre une photo entre 1/800 et 1/4000 ne posera aucun problème, alors si on est à 1/250 à 100 la vitesse doublera à chaque double d'ISO, tu aura donc 1/500 à 200iso et 1/1000 à 400iso. Alors même si possible il convient de ne pas utiliser les ISO maxi il convient de s'approcher d'eux dès que cela est nécessaire.

Assure toi également du faite que tu avait le collimateur seul c'est important car c'est souvent lui qui map en avant du sujet si il y trouve un obstacle. Oubli le One Shot, et si tu shoot en One shot il te faut pas bouger en avant/arrière entre le moment ou tu map et le moment ou tu shoot. Ai Servo en animalier et options Cfn4 actif est une bonne solution pour avoir un pseudo One shot ou un Ai Servo débrayable (un topic est dédié à cette fonction)

Dans un 1er temps il convient de shooter sécuritaire, avoir un peu trop de ISO et un peu trop de vitesse n'est pas un mal, car on reviendra avec de belles prises, l'inverse ressort du miracle. Ensuite avec un peu d'habitude et connaissance de son materiel et de ses propres limites ont peu commencer à optimiser cela et optimiser de plus en plus

++

Ta vitesse est trop basse, il t'aurais fallu monter les ISO. 400 auraient suffi.
A première vue, ton objectif n'y est pour rien.

Jean

Citation:

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Envoyé par CELTICJRB

Ta vitesse est trop basse, il t'aurais fallu monter les ISO. 400 auraient suffi.
A première vue, ton objectif n'y est pour rien.

Jean

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Pas sur si on regarde la 2 un poil de "netteté" en avant du héron.

Citation:

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Envoyé par photo-surf

Pas sur si on regarde la 2 un poil de "netteté" en avant du héron.

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il est évident qu'ici c'est pas que la vitesse qui merdouille, la map est aussi en avant, d'où la question des collimateurs

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Merci à tous de vos réponse, je prendrai tout ça en compte à ma prochaine sortie !

Vraiment merci !

Bonne journée :)

bonjour
possedant le 120-400 sigma stab avec un boitier eos 400d ,j'ai de temps à autre ce genre de " probleme "
mais uniquement à fond de focale ! voila ce que fait pour remédier à cela " mais pas toujours évident "
je monte en vitesse " au dessus du 400/s et je ferme le diaph d'un ou deux style 6,3 vois 7,1 et generalement je n'ai plus ce genre flou ;-) aprés il y à tellement de parametre à prendre en compte
je ne suis pas tellement ouverture /vitesse /iso
je fais generalement au feeling , pour ce qui est de la photo animaliere et cela n'engage que moi
je rafale generalement pour les sujets assez vif " vol de canards , oiseaux ou autres animaux ou l'on veux figés le mouvement , aprés c'est un long tri mais cela paye car malgré le taux de déchets important j'ai souvent de superbe photos ;-)
en ésperant avoir apporter quelques remède à ton problème
lekio88

Citation:

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Envoyé par lekio88

je monte en vitesse " au dessus du 400/s et je ferme le diaph d'un ou deux style 6,3 vois 7,1 et generalement je n'ai plus ce genre flou ;-)

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Il existe plusieurs types de flous et chacun à une manière d'être solutionné, certains avec le même paramètre mais certains ne se solutionnent pas avec la réponse de celui d'a côté

La solution d'augmenter la pdc est une solution permettant de palier à un pb de map un peu décalé, mais avec 500mm si la map est faite 3m devant le sujet même à F8 cela ne résoud pas le pb.
Cependant la solution d'augmenter la PDC plutôt que de travailler à pleine ouverture à 2 avantages : cela pique mieux et en cas de légere map en avant / arrière elle permet de rentrer dans la zone de netteté.
L'inconvénient : la perte de vitesse qu'il faut compenser en ISO. en extérieur sur beau temps pas de pb, cela se pose dans des conditions limites d'éclairage

Le type de flous qui existent sont :
- flou de bougé sujet
- flou de bougé photographe
- flou de pdc (ouverture)
- flou de map (map faite clairement au delà ou en avant du sujet)
- flou de mirroir
- flou artistique ;)

Autant les 2 premiers sont solutionnés par la vitesse, autant les autres non.

Il est important de savoir les différencier pour apporter des solutions sur le terrain ou la prochaine fois (dans le domaine du possible car parfois on arrive au limites de son matériel)

je parlais par rapport au photos de matpush
mais vous n'avez pas tort du tout ;-) ensuite c'est la pratique qui fais que l'on solutionne plus ou moins vite les nombreux problèmes rencontrés en photos
en ce moment je crise sur le fait que je n'ai pas assez de lumiere pour mon zoom a fond de focale
j'essaye tant qu'à faire ce peut de prendre au décollage ou à l'amerissage des canards mais pas simple avec un ciel generalement plombé :-( mais cela fais de la pratique et surtout cela fais cogiter sur les réglages à envisager pour ce genre de photos

Citation:

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Envoyé par Matpush

Voici quelques exemples (photos rognées et redimensionnées pour voir le manque de netteté):

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A quel pourcentage ?

Pourcentage ? De redimensionnement ? A peu prés 30% (passé de 100 à 30). Mais je sais pas si j'ai bien compris la question :$

Sinon je pense que ça s'améliorera avec le temps mes soucis !

Merci de vos conseil en tout cas, je me suis amusé cet aprem et j'ai déjà constaté qu'il y avait du flou de bougé !

Pour info, par expérience perrsonnelle et d'apres la plupart des avis sur le net, le 450d est très bon à 800 iso, et encore plutot bon à 1600iso. N'hésite donc pas à monter dans les iso, en tous cas, jusqu'à 800 sans aucune hésitation !

Comme le dit Gerardo, il faut pas hésiter à monter dans les iso pour garantir une vitesse adapté à ton shoot. Et sur des longues focales...please un trépied.

Citation:

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Envoyé par gparedes

Ai Servo en animalier et options Cfn4 actif est une bonne solution pour avoir un pseudo One shot ou un Ai Servo débrayable (un topic est dédié à cette fonction)
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Bonjour,

J'ai pu constater que le AI One Shot peut poser effectivement un pb de flou avant/arrière du au photographe (enfin surtout chez moi !!). J'ai donc essayé ta méthode (Servo + blocage avec la touche AE/Lock) mais j'avoue que c'est pas évident à mettre en oeuvre entre le moment où l'oiseau se pose, faire le point, bloquer, décadrer !!! Il faut que je m'entraine sérieusement car pour l'instant mes sujets restent souvent plein centre de l'image par manque de rapididté :o

D'où ma question : cadres tu plus large pour pouvoir recadrer sur l'ordi de manière plus esthétique ensuite ou non ? As tu une astuce pour gagner en rapidité dans cette manip (hormis le fait d'en faire, d'en faire et d'en refaire bien sûr ça va de soi)

Merci pour tes conseils (à venir et tous les autres que tu a postés)

hello
cela ne m'étonne pas qu'il ai du flou de bougé au vu du bestiau que tu as ;-) en plus le temps n'est pas au mieux " nuageux voir plombé " pour ma part je suis parti ce matin faire quelques photos et miracle il y à eu un beau soleil sur une bonne demi heure j'en ai donc profiter pour parfaire ma maitrise de mon 120-400 et la aussi à fond focale " flou de bougé " donc j'ai essayé de poussé la vitesse et au dessus du 1000/s c'est nickel plus de flou mais en " cropant " certaines photos ne sont pas nette :-(
mais je commence à comprendre comment utiliser ce zoom et surtout dans qu'elle condition
tiens nous au courant
bonne soirée

Citation:

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Envoyé par Matpush

Pourcentage ? De redimensionnement ? A peu prés 30% (passé de 100 à 30). Mais je sais pas si j'ai bien compris la question :$

Sinon je pense que ça s'améliorera avec le temps mes soucis !

Merci de vos conseil en tout cas, je me suis amusé cet aprem et j'ai déjà constaté qu'il y avait du flou de bougé !

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Je posai cette question,en pensant qu'il y a peut être aussi une erreur de MAP en plus de la vitesse "lente" mais difficile a juger cela sur une image recadrée...;)

je suis surpris que vous lui conseillez d'avoir une vitesse au moins égale à 1/focale , dans ce cas à quoi sert le stabilisateur de son objectif ?

Citation:

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Envoyé par Matpush

Je précise que j'utilise la plupart du temps l'objectif à main levé. Et en parlant de ça, j'aimerai savoir comment choisir son trépied, notamment pour un objectif de presque 2 kilos ... Car j'en possède un mais de mauvaise qualité. Et mon Sigma a tendance à le faire tanguer.

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moi ( avec un 50-500 ) j'utilise un manfrotto 055xprob avec une rotule 486rc2.

il ne faut pas oublier que le 500mm sur le 450d fait en fait un 800mm.

Il fait... rien du tout. Il fait un 500mm. Le coup du "800mm", c'est si on veut avoir le cadrage équivalent sur un 24x36, ce qui n'a aucun interet pour qui ne dispose pas des 2 types de formats et de reférences de cadrage en 24x36...

Hi,
controler l'interrupteur MF-AF présent sur l'objo également.

Citation:

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Envoyé par minik

je suis surpris que vous lui conseillez d'avoir une vitesse au moins égale à 1/focale , dans ce cas à quoi sert le stabilisateur de son objectif ?

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On le répétera jamais assez : la stabilisation vous stabilise VOUS et SEULEMENT VOUS, le mouvement d'un animal, cad sa vitesse de déplacement ou de mouvement la stabilisation ne peut rien.

Une voiture qui passe à 200 kms même si vous êtes capable de tenir une vitesse de 1/20, vous pensez que l'activation de l'IS la fait ralentir ? Elle tracera des lignes ou elle sera simplement flou car à cette vitesse vous avez pas le choix de la suivre dans le viseur.
Une voiture en général elle suit le plat de la route, grâce à la téchnique du filé il est possible d'utiliser des vitesses lentes en suivi et donc obtenir un filé. Mais un oiseau qui va faire un mouvement brusque d'aile dans un sens et de tête dans l'autre, avec une vitesse lente, IS ou pas IS, le corps ou les branches et toutes les parties qui n'ont pas bougé seront en effet nette, mais tout le reste qui aura bougé sera simplement flou

Pour celui qui veux s'amuser, il prend son apn et il prend un sportif comme un pongiste au moment du service à 1/30 pendant le service ou pendant le top spin, avec IS, bien sûr, et il vera ce que veut dire limites de vitesses, pourtant ce même sportif en attente de la balle statique pris à cette vitesse serait nette

Donc la limite donné est bien une limite minimum pour éviter les flous, pas lorsque le sujet est immobile mais pour prévoir qu'on puisse la réussir en cas de mouvement

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Citation:

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Envoyé par Pimpf

D'où ma question : cadres tu plus large pour pouvoir recadrer sur l'ordi de manière plus esthétique ensuite ou non ? As tu une astuce pour gagner en rapidité dans cette manip (hormis le fait d'en faire, d'en faire et d'en refaire bien sûr ça va de soi)

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Lu,

je suis en focale fixe donc le cadrage est souvent ce qu'il est, si je peux avancer / reculer je le fais mais si je ne peux pas je ne peux pas.

Le recadrage est d'autant plus à faire si vous êtes en cadrage serré, car vous ne disposerez alors d'aucune marge de manouevre sur le PC.

Si au contraire une action se passe suffisement loin et que vous disposez d'espace ne vous prenez pas la tête à faire un recadrage car de toute façon vous procédérez à un recadrage en vu de rapprocher un peu l'action.

Si le shoot peut être d'ambiance, (mi loin mo court) on commence toujours par sécuriser le shoot : donc centré, et si on dispose de temps, et que le sujet est conciliant on shoot en faisant recadrage.
J'ai des fois loupé des photos (sujet qui se barre) pour justement faire directement une photo parfaite avec recadrage directe, du coup mon conseil sur sujet dont on ne sait pas combien de temps il vous laissera, faite un shoot pour l'immportaliser au plus simple (centrage si c'est ce collimateur qui était le votre ou qui est le plus sensible sur votre apn), puis les suivantes on opère ce qu'il faut pour qu'elle soit bien cadré et bien comme il le faut.
On peut vouloir faire directement bien, le risque c'est que ce soit cela qui vous empêche de partir avec un souvenir de l'avoir croisé, si on accèptes ça, pas de pb, sinon vous aurez quelques regrêts ... mais le choix vous appartient

Cependant cela me prend peu de temps, le fait de ne pas le faire est plus souvent conditionné par la place dont je dispose dans le cadrage ou la rareté de mon sujet (si j'ai jamais eu la chance de shooter une espèce et que j'ai la possibilité de le faire, j'optes rapidement pour immortaliser le shoot et après je passe en esthétique, c'est mon choix, car en effet d'avoir voulu faire l'inverse m'a parfois joué des tours et je ne suis pas revenu avec une coche, trop bien est parfois l'énnemi du bien ;)

bonne idée le pied mais " lourd et encombrant " alors en plus du 150-500 c'est une brouette pour porter le matos ;-)
pour ma part j'ai laisser tomber le pied pour les photos de volatile , mais je vais le reprendre car je vais me faire un petit week end en sologne et j'espere tomber sur la faune environnante ;-) la le pied est super pratique car on se poste à l'affut est en attend que cela passe devant toi " enfin moi je fais comme cela "
mais pour revenir au sujet , la stabisation cela ameliore fortement mais pas tout quant même ......
il y à aussi le manque de pratique et aussi une certaine méconnaissance des arcanes de la photos ou plutot des reglages de son boitier et de son objo
aprés tout est histoire de feeling
lekio88

Citation:

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Envoyé par gparedes

On le répétera jamais assez : la stabilisation vous stabilise VOUS et SEULEMENT VOUS, le mouvement d'un animal, cad sa vitesse de déplacement ou de mouvement la stabilisation ne peut rien.

Une voiture qui passe à 200 kms même si vous êtes capable de tenir une vitesse de 1/20, vous pensez que l'activation de l'IS la fait ralentir ? Elle tracera des lignes ou elle sera simplement flou car à cette vitesse vous avez pas le choix de la suivre dans le viseur.
Une voiture en général elle suit le plat de la route, grâce à la téchnique du filé il est possible d'utiliser des vitesses lentes en suivi et donc obtenir un filé. Mais un oiseau qui va faire un mouvement brusque d'aile dans un sens et de tête dans l'autre, avec une vitesse lente, IS ou pas IS, le corps ou les branches et toutes les parties qui n'ont pas bougé seront en effet nette, mais tout le reste qui aura bougé sera simplement flou

Pour celui qui veux s'amuser, il prend son apn et il prend un sportif comme un pongiste au moment du service à 1/30 pendant le service ou pendant le top spin, avec IS, bien sûr, et il vera ce que veut dire limites de vitesses, pourtant ce même sportif en attente de la balle statique pris à cette vitesse serait nette

tout à fais je n'aurais pas mieux écrit " bon je n'aurais pas pris l'exemple du pongiste "
car je ne fais pas de photo de sport mais pour l'oiseau cela est vraiment parlant
merci pour ton post hyper constructif
lekio88




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tout à fais je n'aurais pas mieux écrit " bon je n'aurais pas pris l'exemple du pongiste "
car je ne fais pas de photo de sport mais pour l'oiseau cela est vraiment parlant
merci pour ton post hyper constructif
lekio88

Citation:

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Envoyé par bricecom

Il fait... rien du tout. Il fait un 500mm. Le coup du "800mm", c'est si on veut avoir le cadrage équivalent sur un 24x36, ce qui n'a aucun interet pour qui ne dispose pas des 2 types de formats et de reférences de cadrage en 24x36...

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tu as raison.. mais pour éviter le flou de bouger... et bien tu vas prendre une vitesse de 1/800ème.. pas de 1/500ème..

Ah, dans ce contexte oui, mais tu ne l'avais pas précisé ;) Je réagissais simplement au fait que ta phrase me faisait penser à "Mets un 300 sur APS-C, ça fait un 480, avec un TC, ça fait un 672mm, tu recadres un peu ta tof, et t'as un 1000mm"... Abracadabra ;)

Mais, c'est une règle très empirique, certains feront mieux, d'autres pire...

Citation:

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Envoyé par bricecom

Ah, dans ce contexte oui, mais tu ne l'avais pas précisé ;) Je réagissais simplement au fait que ta phrase me faisait penser à "Mets un 300 sur APS-C, ça fait un 480, avec un TC, ça fait un 672mm, tu recadres un peu ta tof, et t'as un 1000mm"... Abracadabra ;)

Mais, c'est une règle très empirique, certains feront mieux, d'autres pire...

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oui.. il est vrai que j'ai utilisé un raccourci..
Cependant, je trouve qu'il est assez pratique lorsqu'on a un aps-c de dire qu'un 500 est un 800mm..
Même si ce n'est pas parfaitement exact, ça permet de se simplifier drôlement la vie.

Citation:

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Une voiture qui passe à 200 kms même si vous êtes capable de tenir une vitesse de 1/20, vous pensez que l'activation de l'IS la fait ralentir ?

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Ah bon, ça fait pas ça ? Ah mince, à force de lire l'IS ci l'IS ça, je commençais à croire que ça figeait le sujet pour moi ;-)

Je suis d'accord avec la précision de Brice sur l'équivalent des focales, beaucoup font l'amalgame. C'est un peu comme les compacts à petits capteurs qui affichent des focales équivalentes à 400mm...Sur un petit capteur, on est très loin du résultat d'un 400mm sur un 24x36, que ce soit pour le bokeh ou la définition, du au crop du capteur. Ca me fait sourire ce besoin de toujours convertir des focales, vous convertissez pas vos euros en francs, si ? Anciens francs ?

Ca peut servir.. pour les vitesse minimales.. ;)

Pour info, j'ai des problème (de ma faute off course) de map aussi ! C'est vrai que recadrer empêche de voir cela, mais bon, je voulais montrer le flou :s

Merci à tous en tout cas, j'ai beaucoup appris grâce à vous !

La base est bien là
A 150mm avec le 450D il faut être au minimum à 1/250 ème
A 500mm à 1/800 ème. (coefficient x1,6)
Mais a ces vitesses c'est encore risqué à main levée. Surtout si le sujet bouge.
Pour assurer vaudrais mieux être au 500 ème à 150mm et plus de 1000 à 500 mm
essayes de rester aux alentours de F 5,6 et monte en iso si nécessaire.