Première série de photos avec un 1000d

Bonjour à toutes et à tous,

Je viens de terminer ma première série de photos de nuit avec mon nouveau 1000d. Et bien entendu, j'ai encore beaucoup à apprendre pour maitriser ce nouveau joujou.

J'ai utilisé un trépied et tenté de suivre tous les conseils que j'ai pu lire à droite et à gauche, à savoir :

- utilisateur d'un trépied (très bas de gamme, certes)
- ouverture faible et exposition longue pour PDC maximale
- ISO faible pour limiter le bruit
- retardateur 2sec pour éviter un flou dû au déclenchement
- désactivation de l'IS
- MAP manuelle avec fonction zoom car l'AF a un peu de mal en faible luminosité

Malgré toutes ces précautions, toute ma série est un peu floue.

Voici un exemple :

Vue complète :
http://yannick.martin.free.fr/forum/photos/IMG_0661.JPG

Extrait à 100% :
http://yannick.martin.free.fr/forum/..._0661_Crop.JPG

Valeurs Exif :
http://yannick.martin.free.fr/forum/..._0661_exif.JPG

Fichier RAW

Pouvez-vous me donner quelques tuyaux pour améliorer la prochaine série ?

Merci !

- as tu relevé le miroir avant le déclenchement?

-pourquoi avoir fait le point manuellement alors qu'en one shot, l'Af du 1000D est super précis? Pas sûr que dans le viseur (un peu sombre) et de nuit, tu fasses mieux...

- tu dis mise au point manuelle avec fonction zoom, je suppose que tu a zoomé à fond pour la mise au point et ensuite tu a dézoomé vers une focale plus large. C'était ok autrefois avec les vieux zooms argentiques, mais ici, pas sûr que la mise au point ne soit pas glissante avec la focale.

-pourquoi avoir vissé à f22 ? En général, un objo est au maxi de son pouvoir séparateur en fermant de 2 à 3 crans, ce qui donne f8 ou f11 pour le 18-55. A f22, la diffraction risque d'apparaître.

- Et puis, avec un peu d'accentuation, la photo ne serait pas si mal.
Bonne continuation avec ton 1000D

Bonjour,

Je vois deux explications possibles au flou :

- Ta mise au point manuelle. Je comprends la problématique pour l'AF en pleine nuit mais une mise au point manuelle sur un bâtiment très éloigné peut être assez approximative. Cependant je ne pense pas que ce soit ici le principal problème. Essaye quand même l'AF en faisant en sorte de viser une zone bien contrastée : un angle de pierre avec une ombre bien marquée par exemple.

- Ton ouverture. Tu as bien fait de fermer pour avoir une profondeur de champ maximum mais pour le coup je pense que tu y es allé beaucoup trop fort. Inutile de fermer à F22. Essaye plutôt quelque chose entre F8 et F10.
Au delà d'une certaine ouverture, pour chaque objectif (même les plus onéreux), tu vas être confronté à un phénomène optique appelé diffraction qui, s'il est important, peut très sensiblement impacter ton cliché et notamment sa netteté.

Comme je trouvais ta photo pas si floue que ça (c'est quand même du 100% écran!), j'ai cherché dans mes archives une photo de nuit prise avec le 1000D et j'ai trouvé celle-ci: en plus d'avoir largement dépassé la dynamique du capteur, est-elle vraiment plus nette? je te laisse juge...


Le temps de pose est beaucoup plus court (1/2s) tout simplement parce que les bateaux bougent légèrement même dans un port et avec un temps de pose plus long, ils auraient été flous. Pied lourd et relevage préalable du miroir.


http://img198.imageshack.us/img198/5659/royan1.jpg

et, soyons fous, un crop 100% (ce qui correspond à détailler un poster géant à 30cm!)

http://img690.imageshack.us/img690/4476/royan2.jpg

Merci de respecter le règlement concernant la taille et le poids des photos en affichage direct. Administration EOS-Numérique

Merci pour ces premières réponses :

Citation:

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Envoyé par espoir

- as tu relevé le miroir avant le déclenchement?

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J'étais en visée live view, donc oui...

Citation:

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Envoyé par espoir

-pourquoi avoir fait le point manuellement alors qu'en one shot, l'Af du 1000D est super précis? Pas sûr que dans le viseur (un peu sombre) et de nuit, tu fasses mieux...

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L'AF patinait (par manque de luminosité certainement...), et je pensais pouvoir faire mieux manuellement.

Citation:

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Envoyé par espoir

- tu dis mise au point manuelle avec fonction zoom, je suppose que tu a zoomé à fond pour la mise au point et ensuite tu a dézoomé vers une focale plus large.

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Non j'ai utilisé la visée live view sur l'écran LCD, puis fais la MAP manuellement avec la fonction zoom x10 qui agrandit une portion de l'image.

Citation:

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Envoyé par espoir

-pourquoi avoir vissé à f22 ? En général, un objo est au maxi de son pouvoir séparateur en fermant de 2 à 3 crans, ce qui donne f8 ou f11 pour le 18-55. A f22, la diffraction risque d'apparaître.

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Je n'avais pas connaissance de cet élément, je tâcherai d'en tenir compte par la suite :rolleyes:
Dans quels cas est-il utile de fermer autant alors ? Par très forte luminosité ?

Lu,

A 25s le relevé de mirroir est inutile, ici c'est simplement le F22 qui t'a flingué la photo, refait la même à F7.1/F8 et cela ne sera plus le même résultat

+

Dans quel cas est-il utile de fermer autant ?
A mon avis jamais en paysage.

Une ouverture à f22 se rencontre en macro avec des objectifs spécialisés justement peu sujets à la diffraction. L'avantage en macro est d'augmenter la profondeur de champ qui est vraiment riquiqui . Mais encore faut-il pouvoir avoir des conditions d'éclairage suffisantes pour conserver une vitesse d'obturation correcte.

En paysage, on utilise des objectifs qui ne sont pas calculés pour ça et la diffraction apparait dès f16 encore plus à f22. Ton objectif se transforme en sténotype. Les pros qui font du paysage avec la fleur au premier plan nette et la montagne au fond également utilisent la bascule pour augmenter la profondeur de champ.

Avec les 17 et 24mm TSE par exemple:
Canon TS-E 24mm f/3.5L II Objectifs Série TS - Canon France

ou encore à la chambre.

Dernière chose: live view pour la mise au point + 22s d'exposition: ton capteur a du chauffer pas mal...

Citation:

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Envoyé par yaya54

Je n'avais pas connaissance de cet élément, je tâcherai d'en tenir compte par la suite :rolleyes:
Dans quels cas est-il utile de fermer autant alors ? Par très forte luminosité ?

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Dans des cas extrêmes où tu n'as pas d'autre choix pour exposer correctement comme par exemple une scène très lumineuse en plein jour où tu veux avoir un filé sur un objet en déplacement (donc une vitesse très basse) et pour laquelle tu n'a pas le temps de visser de filtre.

Mais sinon il est vraiment préférable de ne pas trop fermer pour éviter ce fameux phénomène de diffraction. Mais attention, il n'y a pas non de valeur inscrite dans le marbre ! :)
La zone de risque débute vers f16 environ sur les objectifs. Bien évidemment plus l'objectif sera de grande qualité plus la limite sera repoussée.
Sur le 18-55 du pack qui n'est pas le top (bien que souvent considéré comme un objectif tout à fait honorable pour son prix) f22 c'est vraiment bien au delà des limites.

Citation:

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Envoyé par Cildyddd

Sur le 18-55 du pack qui n'est pas le top (bien que souvent considéré comme un objectif tout à fait honorable pour son prix) f22 c'est vraiment bien au delà des limites.

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A noter qu'il ne s'agit pas du EF-S 18-55 II contenu dans le pack vendu en France mais du EF-S 18-55 IS acheté à part.

En tout cas, merci à tous pour ces conseils précieux.

La diffraction a encore frappée... Quelque soit l'objectif (même les macros, malgré ce qu'on peut lire ici).

C'est un problème physique qui n'a rien a voir avec la qualité de l'optique...

A noter également qu'il est ici inutile de faire passer le temps à 25s, cela on le fait pour lisser un plan d'eau (de nuit) et la pdc est suffisement importante à 18mm à F8/F9 voir F10 pour ne pas avoir à utiliser de telles ouvertures limites ....

+

Le meilleur piqué sur le 18-55 IS c'est a priori F5.6 (Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS - Retest @ 15MP / Review)
Ce qui te donne une distance d'hyperfocale de 1,80 a 18mm ... Normalement ca devrait être bon pour ce genre de photo ...