du flou dans les zisos

Amis bonjour, comme livres de chevet, j'en possède deux très connus dont un sur l'exposition en photographie. Beaucoup d'exemple avec des explication sur les diaphragmes , les focales, et les vitesses d'ouvertures, mais aucune explication concernant les isos.
Je pratique la photo de sport en salle (peu d'éclairage), j'ai trouvé un compromis : isos, vitesse, ouverture.
Ma question est: y a t'il un barème pour le réglage des isos en extérieur suivant la luminosité?
Comment les spécialistes pratiquent-ils dans leurs réglages en incluant les zisos?

Merci de bien vouloir m'aider à combler cette lacune,

Gérard

Personnellement, je choisis mon ouverture (donc ma profondeur de champ) et j'ajuste les isos minimum pour satisfaire la règle anti-bougé de 1/F (+ ou - selon la tremblotte de chacun).

Citation:

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Envoyé par bricecom

Personnellement, je choisis mon ouverture (donc ma profondeur de champ) et j'ajuste les isos minimum pour satisfaire la règle anti-bougé de 1/F (+ ou - selon la tremblotte de chacun).

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A peu de chose près je fais pareil mais en prenant 2 autres précautions :
- je vise une zone sombre (pas la plus sombre, mais pas les zones lumineuses, ce qui va me permettre de garantir une réussite dans ces zones, si la luminosité augmente la vitesse le fera automatique en Av, et je disposerais d'une vitesse d'autant plus sécuritaire, avec un apn montant à 1/8000 cela laisse de la marge pour que si la zone est très lumineuse on atteigne au delà du maximum)

- je souhaite bosses en pleine ouverture ? alors je ferme d'un diaph avant de prendre mes références. Si je veux bosser à F2.8 par exemple, je viserais à F4, ainsi si je vise des zones encore plus sombres j'utiliserais l'ouverture pour compenser encore la vitesse, et je dispose ainsi d'un peu de pdc pour les sujets très proche, et une marge de réglage dans le sens + ouvert

Exemple terrain : j'arrive sur les lieux et place à 400iso un F4 sur un F2.8 (j'ai un 300 f2.8 IS) ou F5/F5.6 si TC1.4. Je regarde le temps qu'il propose en visant une zone sombre (pas la plus sombre) Il me propose 1/300 au 300mm, je garde ainsi. Il propose 1/1000, je baisse les ISO. Il propose 1/50 je monte les ISO.

Ensuite je dispose donc la possibilité d'ouvrir si nécessité, d'activer l'IS si je le veux (pas par défaut chez moi sauf en cas de très mauvaise conditions dès le départ ou en Affût quand il commence de nuit ou presque)

en gros je prévois pour de mauvaises conditions pour permettre le shoot ici, et si je vise vers mieux alors cela ne sera que mieux. Lorsque les conditions évoluent, je fais évoluer les réglages ISO, à la baisse si les conditions s'améliorent et à la hausse si elles empirent.

Bien évidement je vérifie tout au long du shooting que mes réglages sont OK, en vérifiant histogramme et clignottement des cramés

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J'ai oublié de dire que pour le sport en salle, j'étais vraiment limite, limite au niveau isos avec mon 30D, un post-traitement s"impose, d'où un œil vers le 7D.

Citation:

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Envoyé par G2570

J'ai oublié de dire que pour le sport en salle, j'étais vraiment limite, limite au niveau isos avec mon 30D, un post-traitement s"impose, d'où un œil vers le 7D.

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La différence si c'est en salle c'est que dans ce cas j'utilise le mode M, évite ainsi les changement d'expo à chaque fois qu'on vise des personnes habillés différement

Avec le 30D ce sera 1600iso direct et pleine ouverture en M et ajustement de la vitesse. Si elle juste on shoot ainsi, si on dispose d'un peu de marge je baisse les ISO à 1250/1000iso

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pour du sport en salle, la lumiére ne variant pas d'un iota, je proposerai le mode M qui permettra une série cohérente. Mesure de lumiére en spot sur un visage pour exposer juste les expression des joueur, shoots en raw. Vérification d'eun ou deux clichés et roule pour la série, avec un coup d'oeil de temps en temps à l'histogramme pour vérification / ajustement.

En tout cas c'est comme ça que je fais...

La vache, commoumou et gparades sont d'accord ! :beer: les gars !

;)

Citation:

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Envoyé par bricecom

La vache, commoumou et gparades sont d'accord ! :beer: les gars !

;)

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en fait on est d'accord le plus souvent... Il n'y a débat que lorsque no avis divergent... Et finalement, à part un gros problème de communication, je ne suis pas certains qu'on ne défend pas à chaque fois le même avis, avec de mots différents...

Citation:

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Envoyé par commoumou

en fait on est d'accord le plus souvent... Il n'y a débat que lorsque no avis divergent... Et finalement, à part un gros problème de communication, je ne suis pas certains qu'on ne défend pas à chaque fois le même avis, avec de mots différents...

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Quelques fois probablement les mots y était pour quelque chose, mais parfois c'est bien l'avis qui est différent.
Mais cela arrive en effet qu'on soit directement d'accord comme ici, quand commoumou ou un autre dit quelque chose de vrai je plussoie, si je trouve l'avis extrémiste et pas fondé je le dis aussi, seule la manière de le dire rendra le post "hot", mais ça vous le savez déjà ;)

Citation:

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Envoyé par gparedes

La différence si c'est en salle c'est que dans ce cas j'utilise le mode M, évite ainsi les changement d'expo à chaque fois qu'on vise des personnes habillés différement

Avec le 30D ce sera 1600iso direct et pleine ouverture en M et ajustement de la vitesse. Si elle juste on shoot ainsi, si on dispose d'un peu de marge je baisse les ISO à 1250/1000iso

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Je suis effectivement aussi en mode"M", mais je ne dépassais pas les 800 isos, pour l'ouverture, si je shoot à f1,4 je manque franchement de netteté, je shoot plus à 2,8, sans flash pour ne pas perturber le jeu, avec le collimateur central pour suivre le sujet, par contre je n'ai jamais testé en raw, comme je suis en rafale, dans un match je fais une centaine de photos pour avoir quelques résultats potables, d'où ma frilosité en raw.

Citation:

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Envoyé par commoumou

pour du sport en salle, la lumiére ne variant pas d'un iota, je proposerai le mode M qui permettra une série cohérente. Mesure de lumiére en spot sur un visage pour exposer juste les expression des joueur, shoots en raw. Vérification d'eun ou deux clichés et roule pour la série, avec un coup d'oeil de temps en temps à l'histogramme pour vérification / ajustement.

En tout cas c'est comme ça que je fais...

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j'aimerais beaucoup que la lumière ne varie pas, mais certaines salles (de sport) sont vraiment tristes en éclairage et c'est vraiment irrégulier suivant l'endroit de la salle, sinon quel bénéfice m'apportera le raw? une plus grande facilité au post-traitement?

Citation:

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Envoyé par gparedes

La différence si c'est en salle c'est que dans ce cas j'utilise le mode M, évite ainsi les changement d'expo à chaque fois qu'on vise des personnes habillés différement

Avec le 30D ce sera 1600iso direct et pleine ouverture en M et ajustement de la vitesse. Si elle juste on shoot ainsi, si on dispose d'un peu de marge je baisse les ISO à 1250/1000iso

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Je note pour le 1600 isos, mais j'ai effectivement des soucis suivant la couleur des maillots

certaines couleurs passent beaucoup mieux que d'autres (les claires évidemment)

Le 30D tolère bien au moins le 1250iso et même le 1600iso est possible, donc faut pas hésiter, car une photo flou sera à jeter là ou une photo bruité sera sauvable

Les variations ne sont pas si méchantes que cela, au pire il faut dans ce cas se caler sur la zone la plus mauvaise, le faite d'exposer un peu surexp sur les zones plus claites posera peu de pb, à haut ISO il faut éviter la sous expo

Le RAW permet en effet plus de pottentiel de traitement, et un meilleur récupération des hautes lumières, si tu crames un peu cela se récupérera pas mal du tout.

Les rafales même sur le 30D tienent environ 11raw si je me souviens bien, en faisant de petites rafales on bloque pas le buffer, il faut éviter de rester appuyer comme un ouf sur ces limites, de petites séries de rafales pemettent d'éviter cela

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Citation:

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Envoyé par gparedes

Le 30D tolère bien au moins le 1250iso et même le 1600iso est possible, donc faut pas hésiter, car une photo flou sera à jeter là ou une photo bruité sera sauvable

Les variations ne sont pas si méchantes que cela, au pire il faut dans ce cas se caler sur la zone la plus mauvaise, le faite d'exposer un peu surexp sur les zones plus claites posera peu de pb, à haut ISO il faut éviter la sous expo

Le RAW permet en effet plus de pottentiel de traitement, et un meilleur récupération des hautes lumières, si tu crames un peu cela se récupérera pas mal du tout.

Les rafales même sur le 30D tienent environ 11raw si je me souviens bien, en faisant de petites rafales on bloque pas le buffer, il faut éviter de rester appuyer comme un ouf sur ces limites, de petites séries de rafales pemettent d'éviter cela

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Bien compris, Gparedes, pour les rafales je ne dépasse pas une série de plus de trois, en principe au moment où le joueur tire.

Citation:

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Envoyé par G2570

j'aimerais beaucoup que la lumière ne varie pas, mais certaines salles (de sport) sont vraiment tristes en éclairage et c'est vraiment irrégulier suivant l'endroit de la salle

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pourtant il m'arrive assez souvent de faire du sport, et les petites variations de lumières se récupèrent sur le raw...

Après c'est sur, pas de stroboscopes... Mais pour un match de hand, ça doit quand même être relativement éclairée...

Citation:

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Envoyé par gparedes

La différence si c'est en salle c'est que dans ce cas j'utilise le mode M, évite ainsi les changement d'expo à chaque fois qu'on vise des personnes habillés différement


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Là, ya un truc que je ne comprends pas.
ça veut dire que tu es réglé sur une moyenne et que les vêtements seront plus ou moins bien exposés ?

Citation:

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Envoyé par commoumou

en fait on est d'accord le plus souvent... Il n'y a débat que lorsque no avis divergent... Et finalement, à part un gros problème de communication, je ne suis pas certains qu'on ne défend pas à chaque fois le même avis, avec de mots différents...

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En gros, ils ne sont pas d'accord quand ils ne sont pas d'accord !

Citation:

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Envoyé par patrikretien

Là, ya un truc que je ne comprends pas.
ça veut dire que tu es réglé sur une moyenne et que les vêtements seront plus ou moins bien exposés ?

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Non, ça veut dire que tu règles l'expo pour la lumière ambiante (ce qu'on devrait toujours faire !) et que donc le blanc ou le noir des vetements sera TOUJOURS bien exposé (càd bien blanc ou bien noir).

Citation:

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Envoyé par gparedes

Les rafales même sur le 30D tienent environ 11raw si je me souviens bien, en faisant de petites rafales on bloque pas le buffer, il faut éviter de rester appuyer comme un ouf sur ces limites, de petites séries de rafales pemettent d'éviter cela
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De mémoire , j'avais fait un essai quand j'ai acheté l'appareil et avec une Ultra III j'étais plus proche de la vingtaine que de la dizaine.
En gros, G2570, ne te prive pas pour utiliser du RAW.:fear(1):

Citation:

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Envoyé par patrikretien

Là, ya un truc que je ne comprends pas.
ça veut dire que tu es réglé sur une moyenne et que les vêtements seront plus ou moins bien exposés ?

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Re,

Explication donc :
- en mode Av il calcule selon une zone de 3.5%, 9% ou 100%. Dans n'importe quel cas si je vise un tricot blanc ou noir l'expo changera. Même en prenant en compte toute la zone de visée si il y a 5 tricot blanc l'expo changera par rapport à 5 tricots noirs.
Pour éviter cela il y a donc l'avantage du M

- en M on va donc chercher / trouver la bonne expo. Comme préconisé plus haut, en calculant sur la zone la moins éclairé. Imaginons que tu dois utiliser pour cela un réglage 1/250 F2.8 1600iso sur la zone peu éclairé. Qu'il rentre dans le cadre une ou 10 personnes au tricot blanc, l'expo sera la même puisque le M fige les paramètres d'expo, ainsi tous aurons dans cette zone le tricot comme il le faut
Maintenant lorsqu'ils se pointent dans la zone plus claire tu as 2 possibilités :
- soit ils seront un peu plus clairs (petit cramage léger à prévoir selon comment tu as calé l'histo ou selon la différence d'éclairage (là encore que 10 tricots blancs se pointent ou qu'un seul ce point, le tricot sera toujours exposé à l'identique, certes plus clair que lorsqu'il se trouve dans la zone peu éclairé, mais tous les tricots blancs seront ainsi)
- soit tu effectue un petit ajustement de vitesse pour compenser cette expo (imaginons que tu sois 2/3 d'IL trop clair ici, dans ce cas tu bouge seulement ta vitesse à 1/400 F2.8 1600iso (cependant il est rare que pour 2/3IL on soit obliger de changer d'expo, cela se récupère très bien, le but est ici d'expliquer le principe, mais si c'est IL ou 1.5IL le but serait de compenser la vitesse et placer à la bonne vitesse dans chaque zone et de faire rouler la molette de x crans pour remettre aussi comme il le faut dans l'autre zone

Compris ?

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Citation:

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Envoyé par commoumou

pour du sport en salle, la lumiére ne variant pas d'un iota, je proposerai le mode M qui permettra une série cohérente. Mesure de lumiére en spot sur un visage pour exposer juste les expression des joueur, shoots en raw. Vérification d'eun ou deux clichés et roule pour la série, avec un coup d'oeil de temps en temps à l'histogramme pour vérification / ajustement.

En tout cas c'est comme ça que je fais...

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Malheureusement, on ne peut pas généraliser ainsi.

En indoor, la lumière varie:
- mélange de sources : fluos, tungstène, spots lumière du jour, lumière directe du jour...
- l'éclairage n'est pas homogène, mélange des sources et intensité différente d'un endroit à l'autre
- si l'athlète relève la tête, son visage est baigné de lumière, si il regarde devant lui il est éclairé normalement, et s'il baisse la tête, son visage est dans l'ombre

Bref, le mode M, souvent ça marche, mais il n'est pas rare qu'un mode AV soit plus efficace

Ensuite, je ne suis pas du tout d'accord qu'une sous ex en hauts isos se récupère en RAW.
En indoor, on expose "à droite" limite cramage, corrigé ensuite pour redensifier l'image.
Vous verrez qu'un A3 (voire A2) à 3200 iso ne pose plus de problème, essayez !

Par ailleurs, je fais mes réglages de bdb avant, à l'échauffement, vérification et ajustage sur l'ordi, et sauf exception, tout en jpeg.
Les jpeg Canon sont souvent meilleurs que des dématriçages sous ACR par exemple.

Citation:

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Envoyé par patrikretien

Là, ya un truc que je ne comprends pas.
ça veut dire que tu es réglé sur une moyenne et que les vêtements seront plus ou moins bien exposés ?

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Je règle les isos, comme je ne dépassais pas les 800, ensuite je cherche un compromis avec l'ouverture et la vitesse, j'essaie d'ouvrir le plus possible tout en gardant de la netteté . Je précise que étant donné que ce sont de petites salles, je peux me mettre tout près des buts, et seules les actions de tirs intéressent, donc plus de vitesse et pas le temps de corriger l'exposition.
Selon les vêtements portés , le rendu n'est pas le même et je me retrouve avec des photos granuleuses

Ps: je suis preneur de tout les bons conseils, je précise que je ne suis qu'un amateur...

Citation:

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Envoyé par etmoi

Malheureusement, on ne peut pas généraliser ainsi.

En indoor, la lumière varie:
- mélange de sources : fluos, tungstène, spots lumière du jour, lumière directe du jour...
- l'éclairage n'est pas homogène, mélange des sources et intensité différente d'un endroit à l'autre
- si l'athlète relève la tête, son visage est baigné de lumière, si il regarde devant lui il est éclairé normalement, et s'il baisse la tête, son visage est dans l'ombre

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Au point qu'il y ait un gros écart d'exposition ? De toute façon, s'il lève la tête et qu'il est hyperéclairé, le visage sera bien exposé si tu fais la mesure dessus, mais pas le reste. Le problème ne se situe pas dans la mesure, mais dans le fait que l'éclairage est mauvais (oui, on est pas en studio ;)). Donc, pour moi, la mesure de la lumière ambiante me semble préférable, quitte à ce que il y ait des petites variation d'1/3 ou 2/3 IL sur l'expo des visages, si passage dans une zone plus sombre ou plus éclairée.

Ecart supérieur à 3IL.
Non, le visage est crâmé = poubelle

Je veux juste préciser qu'il faut bien analyser la lumière en arrivant sur le site, et que quelques essais permettent de vérifier la solution la plus adaptée. Par expérience, je suis plus souvent en AV qu'en M.

AMHA, une errreur hyper fréquente des débutants: limiter les iso à 800 maxi. En général, l'amateur ne souhaite pas, à la base faire plus que du A4, et n'importe quel Canon supporte du 1600 iso et la plupart 3200 iso, pourvu que le fichier ne soit pas SOUS EXPOSE à la base. Par contre un mouvement à 1/160s ne sera jamais net !
Je préfère de loin un fichier exposé à droite 3200 iso à un 1600 iso sous ex et remonté par la suite.

Avez vous lu mon dernier message en page précédente ?

Citation:

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Envoyé par gparedes

Re,

Explication donc :

- soit tu effectue un petit ajustement de vitesse pour compenser cette expo (imaginons que tu sois 2/3 d'IL trop clair ici, dans ce cas tu bouge seulement ta vitesse à 1/400 F2.8 1600iso (cependant il est rare que pour 2/3IL on soit obliger de changer d'expo, cela se récupère très bien, le but est ici d'expliquer le principe, mais si c'est IL ou 1.5IL le but serait de compenser la vitesse et placer à la bonne vitesse dans chaque zone et de faire rouler la molette de x crans pour remettre aussi comme il le faut dans l'autre zone

Compris ?

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Je préfèrerais baisser les ISO a 800 que de monter la vitesse, enfin ça dépend des cas.

Citation:

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Envoyé par Hep

Je préfèrerais baisser les ISO a 800 que de monter la vitesse, enfin ça dépend des cas.

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C'est plus rapide de faire le changement de vitesse en particulier si justement entre l'endroit le moins éclairé et le mieux éclairé il y a 1.5 IL de différence, mais tu peux aussi le faire par les ISO, c'est moins rapide mais c'est viable

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Envoyé par gparedes

Avez vous lu mon dernier message en page précédente ?

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Oui, gparedes; une chose que j'ai oubliée de préciser cependant: en AV, j'utilise le correcteur d'expo pour passer d'un maillot sombre à un clair.

Sinon, je maintiens qu'une expo très précise (calée à droite) est indispensable, si on veut éviter la montée du bruit dans les ombres. 2/3IL à ratrapper, c'est beaucoup, même trop AMHA.

Citation:

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Envoyé par gparedes

C'est plus rapide de faire le changement de vitesse en particulier si justement entre l'endroit le moins éclairé et le mieux éclairé il y a 1.5 IL de différence, mais tu peux aussi le faire par les ISO, c'est moins rapide mais c'est viable

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On est donc parfaitement d'accord. D'où une 3ème mollette pour les ISO ... une molette par paramêtre donc (ouverture, vitesse et ISO) serais cool.
Comme ça, en mode M on peut être très réactif sur chacun des paramètres, a choix selon les envies et circonstances.

Citation:

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Envoyé par etmoi

Oui, gparedes; une chose que j'ai oubliée de préciser cependant: en AV, j'utilise le correcteur d'expo pour passer d'un maillot sombre à un clair

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Je sais mais le pb du mode Av c'est l'évolution de l'expo (peu importe si tu sousexpo ou surexpo) puisque si tu as 4 maillots blancs dans le cadre l'expo sera différente qu'avec 1 mallot blanc dans le cadre.
Alors que l'ont soit dans un cas ou dans l'autre, la quantité de lumière que reçoit un tee shirt blanc doit être la même que si il y en a 4, puisque c'est le lieux où il se trouve qui lui procure une certaine quantité de lumière, donc ici seul le M peut faire cela (fixer une exposition)

Sinon en Av et sousexpo et surexpo tu t'oblige à viser un même endroit (un tricot par exemple) mais cela rend chiant le cadrage et oblige de savoir quelle personne on suivra (puisqu'un tricot bleu foncé demandera de modifier l'expo en Av si on vise son tricot) ....

Indéniablement le mode M en sport est un avantage et même lorsqu'une différence d'expo existe (Roland Garros par exemple) je suis tout le temps en M, et si la météo est changeante je prend les valeurs à placer quand le soleil se casse et la vitesse lorsque le soleil revient et il faut jongler avec ces valeurs (placer vite la vitesse à 1/2500 lorsque le soleil est là et à 1/1000 lorsqu'il se barre par exemple)

Cela demande par contre d'être rigoureux pour éviter l'oubli sur des séries complètes, mais sinon pas de problème. lorsqu'on change de lieux on recommence la photo test pour trouver le bon trio et si la lumière ici évolue on doit aussi trouver un 2ème trio et jongler entre ces 2 (en général seul la vitesse et/ou l'ouverture changera, et si les conditions évoluent beaucoup, comme lorsqu'il est tôt et qu'on avance dans la journée, on fait baisser les ISO progréssivement pour rentrer dans les bonnes fourchettes)

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Le mode M marche souvent bien , mais le mode AV aussi, et par expérience, pour ce que je fais, je reviens le plus fréquemment sur AV, surtout lorsque les expos changent.
Par exemple un gymnase avec de la lumière naturelle par le dessus ou le côté , des éclairages au centre bien plus puissants que sur les côtés, des éclairages plus latéraux que diffus, tous rendent le mode M très risqué.

Ce qui est sûr, c'est que moins la lumière est diffuse et régulière, et plus les risques de plantage sont grands