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Bonjour à tous,
J'aimerais avoir vos conseils concernant ce sujet. J'aimerais obtenir de fort contraste noir & blanc lors de mes prises de vue.
Si possible sans retouche, car il est toujours possible sous PS de pousser les contrastes à outrance.
Sur mon 400D, j'ai vu dans les Menu que l'on pouvais modifié le contraste, mais je ne vois pas grande différence que je modifie ce paramètre.
Cela peut il venir de mon boitier ?
Merci d'avance à tous.
le boitier avec les style d'image peut te sortir des images plus contrastées, mais reste limité dans ses valeurs maximum. A mon avis, le plus simple est encore de te faire un style d'image personnalisé (picture style editor le permet) qui te convient, et de l'appliquer à toute la série (si tu shoot en RAW).
La meilleure possibilité reste tout de même le posttraitement par lot (lightroom) si tu travailles en jpeg, un soft gratuit comme fastone imageviewer peut faire des traitement sur toute une série simplement et rapidement.
Si tu veux des contrastes gérés directement par le boîtier tu ne peux t'en remettre qu'aux styles d'image et cela ne concerne que des clichés au format JPEG. Je ne maîtrise pas très bien car je ne les utilise pas souvent. A part pousser au maximum le curseur contraste je ne vois pas bien ce que tu peux faire de plus.
Le mieux reste quand même de travailler tes photos dans un outil de post-traitement type DPP ou Lightroom que ce soit en JPEG ou en RAW (ce qui sera encore mieux si tu veux un travail très soigné).
Dans Lightroom tu as un curseur "contraste" mais je te recommande plutôt de jouer avec la courbe des tonalités qui permet de travailler plus finement les différents teintes de gris du blanc le plus pur au noir profond.
seul l post-traitement te permettra de soigner tes images... Les styles d'images, c'est bien, mais c'est quand même dangereux... Je préfére régler mon contraste sur un grand écran étalonné que de laisser faire un automastime un peu aléatoire... à toi de voir...
Si tu es en raw ça se modifie après coup ;)Citation:
Envoyé par commoumou
tout a fait... Mais ça necessite le raw et la retouche... Ce que je préconise de toute façon...
Clairement : Ne jamais faire de photos directes en N&B (sauf en Raw)
Pourquoi :
- elles sont que de simples photos en Niveaux de Gris, ce qui équivaut à ce même traitement fait via logiciel et qui est très réducteur
- si on veut au final revenir à la couleur = impossibl et "grisatre" "inerte"
- si on souhaites utiliser les couleurs pour faire évoluer le traitement = impossible
Lorsqu'on utilise une photo en couleur pour créer un N&B les couleurs existent et sont utilisables pour faire évoluer son N&B, on dispose de possibilité bien plus importantes, il est ainsi possible de faire évoluer la luminosité du N&B en modifiant la dominante de couleur qui existait avant le passage en N&B.
De nos jours on peut faire évoluer son N&B individuellement sur la couche magenta, rouge, bleu, cyan, vert, jaune, cela offre des possibilités énormes.
Avant on ne pouvait le faire que sur le Rouge, Vert, Bleu (mélangeur de couches)
Essayez et vous verrez que les possibilités sont énormes
Si cependant vous voulez visualisez en N&B sur le boitier (pour se faire une idée) mettre en N&B le boîtier mais shootez en RAW
+
Merci beaucoup pour vos réponses, Je n'en attendant pas plus. Donc je suis dans la bonne voie depuis le debut, je bosse avec lightroom ...
Une dernière question, en sachant que mon 18-55 f3.5 n'est pas super lumineux, avec un autre obj plus lumineux aurais je des contraste plus fort ?
Merci beaucoup ...
Les contrastes peuvent apparaître plus définies mais c'est la netteté / piqué qui est plus le gain ici. Cependant cela dépend de l'ouverture utilisé, car un piqué à F7.1/F8 sur un objo moyenne et un haut de gamme sont pas 2 fois meilleurs entre eux, il sera certes meilleur mais cela ne sera pas aussi fllagrant que cela dans des ouvertures.Citation:
Envoyé par ycf125tech
Un objectif lumineux permet plusieurs choses :
- plus large plage d'utilisation
- un piqué supérieur dans les ouvertures classiquement utilisé (un F4 piquera plus sur un objo à 2.8 que sur un objo à F4, puisque cela sera déjà une ouverture plus loin que son maxi)
- une pdc plus courte pouvant isoler le sujet de manière plus importante
- améliorer l'AF
- améliorer la visée (on y voit mieux dans un viseur avec un objectif lumineux)
Bien sûr cela se paye en tune et en poid
Cependant dans leurs ouvertures communes de maxi piqué, cela n'est pas "énormement" plus piqué, lorsqu'on regarde les courbes de tests on se rend compte que certains dans leur zones de piqué maximum sont pas "loin" de leur homologues plus lumineux.