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Bonjour,
Dans le cadre de mon activité professionnelle, le saut en parachute, je filme et photographie des sauts en Tandems.
Je suis "débutant" en photo et j'aimerais avoir votre avis sur le réglage a adopter pour la meilleur prise de vue ! actuellement, j'utilisais un 15 fish-eyes Canon, je suis en mode Programme, AF, AI SERVO, Rafales, lumière extérieur 5200K et ISO 800.
Il y a pas mal de lumiere, je vais opter pour un filtre UV B+W SLIM
J'attends vos avis avec impatience
Merci bcp
Salut,
Déjà shooter en RAW à mon avis. Ensuite, balance des blanc sur lumière du jour. Pour l'expo, le plus simple et le plus fiable serait de mesurer l'exposition avec une charte de gris dans les mêmes conditions que dans le saut (soit en plein soleil), et se mettre en mode M avec les valeurs trouvées.
Le filtre uv ne t'apportera qu'um Protection...les capteurs possèdent déjà un filtre uv sur le filtre passe bas...
Ah ! c'est c...... Je viens de payer un B&W UV SLIM pour 99EUR !
Bon ben tampis !! et le Polarisant ?
le filtre UV est surtout intéressant pour protéger la lentille frontale des chocs... Il est censé filtrer les UV... Mais comme je le disait, il y a déjà un filtre sur le capteur... Tu n'y gagnera pas grand chose...
Le pola est génial, mais compliqué à utiliser, je ne suis pas expert des sauts, mais étant donné qu'il faut le positionner très précisément par rapport au sujet, je ne suis pas certains qu'il soit facilement utilisable en saut...
Ok merci pour ces informations
En géneral on coupe l' AF et on se met en hyperfocale, avec un élastique sur la bague
pour éviter que ca bouge.
Ensuite, plutot mode Av sur F8 par ex pour profiter de la profondeur de champ et parce que c'est souvent la qu'on a le meilleur piqué.
Le tout sur 100 iso ca suffit largement quand le soleil est la, à moduler sinon pour garder une vitesse suffisante ( sunset ou dans la couche).
Dans la mesure du possible et sauf effet recherché brieffer et placer le tandem face au soleil, c'est mieux pour les images
Certains utilisent des flash, j'avoue que c'est terrible mais bon ca fait beaucoup de matos sur la tëte.
Le 10-22 est tres bien aussi.
bluesky
Merci Daytripper,
Tu sembles de la partie !? je prends bonne note de tes infos. Peux tu preciser Hyperfocale ? SVP ?
Donc sur infinie ??? ISO 100 ? c'est tout ?!
Pour le TDM, le pilote est generalement au courant et se mets face au soleil ! Je saute a Arcachon et tres souvent, j'ai le soleil ds le nez à la sortie !!! apres en chute, je me débrouille....
Tu utilises quoi comme objectif ?
Merci de ton aide
A+++
si tu sautes a pau demande des conseils à michel gainza, benjamin etc...
je pensais que tu etais mili.
Arcachon avec gino! vi j'ai passé mon B3 ya 3 ans?
Alors en raw pas possible trop de post traitement on doit faire le dvd dans la foulée
Hyperfocale c'est infini oui en gros (fait une recherche c'est un peu technique et fonction de l'ouverture)
100 iso c'est suffisant avec du soleil, a moduler en fonction de la luminosité
J'ai un 10-22 comme tout le monde !
(distance) Hyperfocale : distance du premier plan net lorsque la mise au point est faite à l'infini.
L'avantage de cette hyperfocale, c'est que lorsque tu cales ton focus à la distance hyperfocale, les plans nets s'étaleront de H/2 (la moitié de l'hyperfocale) jusqu'à l'infini !
elle se calcule simplement, la formule est la suivante :
avecCitation:
H = F*F/(f*CoC)/1000
F = focale utilisée (en mm, par exemple, le 10-22 @ 10 mm, tu mets "10")
f = diaphragme (ouverture sous forme du rapport F/f, par exemple pour f/8, tu mets 8)
CoC = circle of confusion (cercle de confusion), c'est en rapport avec le fait que ton oeil ne perçoit pas les détails infime, et qui fait que tu as une profondeur de champ, car dans l'absolu, un seul plan est net. Pour les canon APS-C, il est de 0,019, pour les APS-H (1D), c'est 0,023, pour les APS (plein format, 1Ds, 5D), c'est 0,03
Le coefficient 1000 est la pour les unités (H en mètre, le reste en mm)
ce qui donne pour un 10 mm @ f/8 :
H = 10*10/(8*0,019)/1000
H = 0,7m
donc tu cales ton focus sur 0,7 m, et ta profondeur de champ sera de 0,35m à l'infini
des questions ?
Merci pour ces infos !
Bon , j'ai un peu honte mais BZHades, c'est du petit chinois pour moi ! je suis navrée !
J'ai pigée a peu près le calcul, ok mais ou j'affiche les 0,7 du focus ??? et cette profondeur de champ à 0,35, je dois utiliser celle ci pour les photos en chute ?
J'attends vos réponse, merci bcp
Quelques exemples :
Une Photo a priori avec un 10-22 d'un collègue : Patrick MERCIER
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Mes photos en 15 Fisheyes Canon :
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Avec le 10-22 + Filtre UV premier prix (en attendant le bon...)
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Photo : _MG_1752.JPG
Je suppose que vous pouvez constater, que les photos avec le 15 sont plus lumineuses, celle du 10-22 sont trop sombres à mon gout !!!
Comment puis je régler SVP ?
Ca n'a rien à voir avec l'objectif. C'est surtout que t'as le soleil pleine poire sur les 2 dernières et la cellule sous-expose ce qui est tout à fait logique.
Encore une fois, dans un tel environnement, il faut faire sa mesure AVANT (selon les conditions futures, donc en plein soleil dans l'avion) sur une charte de gris, reporter les valeurs en mode M et ainsi, il n'y aura aucune modification d'expo que tu sois plein soleil, soleil dans le dos, l'avion blanc plein cadre, ou pas... Ou alors, éviter à tout prix d'avoir le soleil dans le cadre, mais j'imagine que c'est une contrainte supplémentaire.
J'ajoute que tes photos sont en Adobe RVB. Pour l'export, il faut utiliser l'espace sRVB. Et si ce que je viens de dire est du chinois pour toi ;), selectionne sRVB dans ton boitier.
Ok, pour sRVB, je change ! Qu'entends tu exactement par export ?!
Pourrais-tu m'expliquer comment faire la mesure sur une charte de gris , cela m'interesse bcp !
Merci de ton aide
J'aimerais obtenir le même genre de photo que la toute première de P MERCIER, qui est aussi face au soleil !
Export, si tu utilises un logiciel de retouche pour traiter tes jpgs ou tes RAWs.
Pour la charte de gris, déjà, il faut en acheter une ;) Sinon, il parait que la mesure sur la paume de ta main est équivalente. Mais l'avantage d'une charte, c'est qu'elle te permet aussi de faire ta balance des blanc personnalisée avec (voir ton manuel).
Donc, imaginons, à l'interieur de l'avion, tu dois bien trouver un endroit où le soleil rentre ? Donc, tu mets ta charte au soleil, tu pointes ton appareil sur la charte (par exemple en mode Av, en ayant fermé un peu ton diaphragme si tu veux avoir plus de profondeur de champ et palier les erreurs d'autofocus, mettons F/8). Donc, à F/8 à 100 ISO (supposons), en plein soleil, sur ta charte, le mode Av te dit 1/200s et F/8. Tu estimes que la vitesse n'est pas suffisante. Il te suffit de monter les ISOs à 400, pour bénéficier pour la même exposition de 1/800s. Tu as donc une mesure 1/800s, F/8, à 400 ISO. C'est LA mesure d'expo qu'il te faut reporter en mode M. Ce sont ces paramètres qui font la bonne expo pour du gris, mais aussi du bleu, du blanc, du noir, dos au soleil, face au soleil, puisque tu seras dans des conditions de luminosité identiques pendant le vol. La cellule n'est donc plus trompée par la reflectance des objets que tu vises. Donc, tu passes en mode M. Tu rentres ces valeurs, vitesse, diaphragme, ISO. Ne surtout tenir aucun compte après du barre graphe présent dans le viseur. Tout ce qu'il te montre dans notre cas, c'est l'erreur qu'il aurait commis si tu étais resté en Av !!
Si tu as fait une BdB personnalisée, c'est mieux. Sinon, met toi sur le picto soleil (lumière du jour). Ce serait encore mieux que tu shootes en RAW pour l'ajuster après si besoin.
Et puis tu sauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuutes !!!
Si tu n'utilises qu'une seule focale (par exemple toujours 10), tu as interet à t'interesser effectivement à l'hyperfocale, à scotcher la bague de MAP sur la bonne valeur, et là, tu n'auras même plus besoin de faire le point. Juste de cadrer et déclencher.
C'est tres clair, Merci bcp briceos.
Nickel ! je vois pour recuperer une charte des gris
A+
achat d'une charte des gris truecolors.
En revanche, tu peux m'expliquer comment faire une balance des blanc personnalisée ?
Pour info, je dois rester en Jpeg, Raw trop lourd pour les rafales !
Merci
Il faut shooter la charte, mais ça c'est marqué dans ton manuel ;)
Sorry, je viens de m'en apercevoir !
Merci pour tes infos
Bonne continuation
rahhhh j'avais fait un beau texte pour réexpliquer plus clairement l'hyperfocale, et ça a planté ! obligé de tout retaper :cry:
Bon, je retente, on parle d'hyperfocale alors qu'en réalité, on devrait parler de Distance hyperfocale. Pour la définition, c'est comme ça, faut bien y passer. En revanche, ce qui est à retenir, c'est les résultats qui en découlent :
Si tu fais ton focus sur la distance hyperfocale, la netteté sera faite à partir de la moitié de la distance jusqu'à l'infini.
Il faut bien comprendre que ton oeil n'est pas capable de distinguer les détails infimes, il a lui aussi une résolution maximum. De plus, ton capteur possède des photosites qui ont une surface. Un rayon lumineux dans le plan de focus va frapper le capteur ponctuellement (donc un point tellement petit qu'on considère sa surface comme nulle), donc il ne dépasse pas de la surface du photosite, donc de fait, il est net. Si un rayon est en dehors de la zone de focus, il frappera le capteur avec une certaines surface (alors qu'à l'origine, c'est un point), il vient donc s'étaler, mais si cette surface reste sur un photosite, cela paraitra net.
Dans l'absolu, un seul plan est 100% net, mais du fait de ce que j'ai dit, on aboutit à l'introduction du Cercle de confusion qui vient prendre en compte les imperfections du capteur et de l'oeil.
Après, pour f, j'aurais du utiliser le terme x, car de toute évidence, cela peut perturber avec F
en effet, on parle de f/x pour l'ouverture. Pourquoi ? tout simplement parce que quel que soit f, si on cale x (à 4 par exemple), on aura toujours la même quantité de lumière qui rentrera en même temps. f c'est quoi ? ta longueur focale, tout simplement (exemple : le 50mm, le 200mm, le 135mm ou toutes les focales intermédiaires des zoom). Mais ca donne quoi le terme f/x ? ça donne l'ouverture réelle du diaphragme. En effet, ton diaphragme est un cercle (ou assimilé) qui a un diamètre donné (qu'on vient modifier en fermant). Ce diamètre a comme dimension D = f/x
en effet, il est plus simple de dire "ouvre à f/4" que "ouvre à 12,5mm de diamètre pour une focale de 50mm". Imagine si la personne veut refaire la photo avec une focale de 85mm... il doit calculer l'ouverture du diaphragme en prenant en compte la nouvelle valeur de f, alors qu'avec cette notation f/4, l'appareil fait tout le travail.
Voilà pour l'explication des termes, le reste étant des mathématiques. Si ça t'embête de chercher à comprendre, retient juste la propriété cité en début de texte, et cherche un calculateur d'hyperfocale, ca te donnera le résultat. Je trouve juste dommage d'appliquer les choses sans les comprendre, mais pour certains, ca suffit (ne pas le prendre mal, c'est juste que j'aime savoir ce que je fait et pourquoi ça donne ces résultats).
C'est plus clair là ? sinon, dit moi sur quoi tu bloques.
Oahu ! belle explication mais bien difficile a assimiler pour un novice comme moi ! je comprends ton explication mais plus concrètement comment calculer cette hyperfocale avec mon 10-22 ???
Je sais, je suis navrant mais avec un exemple plus concret, il me sera plus facile a comprendre.
Merci
Pour mesurer la charte, hum pas evident.
Dans le SOLOY,ici, y'a bien la lunette arriere mais je pense que c'est la place d'un tandem. Dans d'autres avion plus commun (pil..) encore moins evident.
Mais bon quand bien meme, on se deplace beaucoup lateralement pendant un saut et les conditions de lumiere ne sont pas les memes durant le saut, des reglages figés ne sont pas adaptés.
On est "obligé" de laisser un automatisme.
Ouverture pour moi et sensibilité en variable (feeling mais bon, 100 au soleil 400 sunset)
Pour d'autres priorite vitesse 1/250 quand moins de lumiere
(Si t'es pas sur de savoir jouer avec la sensibilité)
Pour les photos de ton potos , si y 'a pas de coup de flash, je pense que c'est une question de mode d'evaluations de la lumiere
Tu serais pas en matriciel ?
Mode central ponderé ou pseudo spot et eventuellement newton (pas de secret pour cadrer correctement)
Pour le fameux 0,7 BZhades t'as detaillé le calcul pour 10mm de focale.
Tu fait le point sur un objet a 0,7m et tu deverouilles l'AF
donc mise au pts sur un objet à 70cm et AF déverrouillé.
Par contre, qu'entends tu par matriciel ?
Pour le calcul de l'hyperfocale, dofmaster.com (en anglais).
Concernant le fait que vous vous déplaciez latéralement (par rapport à quoi ?), je ne vois pas en quoi les conditions sont changeantes. Vous êtes en plein soleil, point barre, non ? Evidemment, faut pas qu'un nuage passe devant, mais d'après les photos que j'ai vu, vous semblez être suffisament haut.
Faire une bonne exposition, ce n'est pas mesurer la reflectance d'un objet, c'est par définition, calculer les paramètres pour qu'un gris 18% rende un gris 18% selon les conditions lumineuses environnantes. Me semblant que ces conditions lors du saut ne change pas, le mode M avec mesure préalable me semble adapté.