Différence exposition et ISO

Bonjour à tous,

Tout d'abord je débute donc veuillez excuser mes lacunes.

Voilà je me pose une question :

Quelle est la différence entre sur- et sous-exposer une prise de vue et ajuster la sensibilité ISO? Est-ce que sur ou sous-exposer est plus précis dans la sensibilité?

Autre chose, lorsque je règle la sensibilité ISO en mode programme sur mon 450D, la vitesse d'obturation s'ajuste d'elle-même. N'y-a-t-il pas moyen d'avoir le règlage totalement manuel (quitte à ce que la photo soit ratée).

Merci de votre aide.

Pierre-Gilles

Quand tu sur-exposes en mode priorité à l'ouverture (Av), cela veut dire que tu obliges le boitier à prendre un temps d'expo plus long que celui qu'il préconise. En mode priorité à la vitesse (Tv), tu l'obliges à prendre une ouverture plus grande. En mode P c'est l'un ou l'autre ou les deux.

Pour la sous exposition c'est l'inverse. Tu l'obliges à prendre un temps d'expo plus court ou une ouverture plus petite.

=> L'un et l'autre permettent de changer l'expo de ta photo pour privilégier au choix les zones sombres ou les zones lumineuses dans des cas de forts contrastes.

Monter en iso signifie que tu augmentes la sensibilité du capteur et c'est tout!. Si tu es en mode priorité à l'ouverture à 100 iso et que le boitier t'indique comme vitesse 1/250s. Si tu passes à 200iso, il t'indiquera 1/500s pour compenser la monté en sensibilité.

=> Cela sert surtout en cas de faible lumière ou en cas de sujet mobile qu'il faut figer.

Le mode M te permet de régler, ouverture + vitesse + iso. Donc potentiellement de rater ta photo si c'est ça que tu cherches. ;)

Merci beaucoup pour ta réponse. Je comprend mieux l'utilité des modes Av et Tv. Je vois aussi que le mode M (ou P je ne sais plus) est assez difficile à maitriser.

Citation:

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Envoyé par Zeo14

Le mode M te permet de régler, ouverture + vitesse + iso. Donc potentiellement de rater ta photo si c'est ça que tu cherches. ;)

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Oui pour ça je n'ai pas trop de souci...

J'essaie ça ce soir à la maison et je vous tiens au courant !

Pierre-Gilles

Pour faire simple :

Mode P : le boitier règle l'ouverture et la vitesse.
Mode Av : Tu fixes l'ouverture, le boitier règle la vitesse.
Mode Tv : Tu fixes la vitesse, le boitier règle l'ouverture
Mode M : Tu fixes l'ouverture et la vitesse.

Dans les modes P, Av et Tv tu peux choisir une valeur de sur exposition ou de sous exposition.
Dans les modes P, Av et Tv tu peux choisir la valeur iso ou mettre en iso automatique.

Ajoutons que les ISO c'est un peu un artifice, puisqu'il s'agit du gain en sortie du capteur: en augmentant les ISO, on amplifie le signal et on gagne donc en exposition, mais on augmente aussi le bruit en même temps, logique.

La photo est une question de lumière et de dosage de celle-ci. Pour avoir une bonne exposition, il faut jouer sur plusieurs paramètres:
- vitesse
- diaphragme
- ISO
- éclairage (flash...)
- filtre (j'ai par exemple un filtre gris neutre pour réduire la lumière)
- retouche éventuelle en post-traitement

Chaque paramètre ci-dessus a ses avantages et inconvénients, dans un cas on jouera sur certains paramètres, dans d'autres cas sur d'autres...

Le mode M est effectivement difficile à maîtriser, mais par exemple au flash je l'utilise la majeure partie du temps. Le problème du mode P est que c'est l'appareil qui choisit lui-même sur quels paramètres il va jouer pour exposer la photo, et parfois ce n'est pas pertinent par rapport au résultat escompté, de l'intérêt parfois de "reprendre la main".

Citation:

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Dans les modes P, Av et Tv tu peux choisir une valeur de sur exposition ou de sous exposition.

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Je crois que le mode Tv correspond donc tout à fait à mon souhait : avoir le meilleur réglage pour la vitesse que j'ai décidé.

Citation:

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Le mode M est effectivement difficile à maîtriser, mais par exemple au flash je l'utilise la majeure partie du temps.

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En revanche pour les photos avec le flash, le mode M va mieux je suis d'accord. Cela me confronte à une nouvelle interrogation : Dans quelle plage de vitesse le flash a son utilité?

Merci pour ces explications.

Citation:

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Envoyé par pierregilles

Dans quelle plage de vitesse le flash a son utilité?

Merci pour ces explications.

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A toutes les vitesses

En réalité le flash sert :
- soit à créer une lumière qui n'existe pas et qu'il est utile d'avoir pour shooter comme dans une soirée par exemple ou la lumière peu présente empêcherait des temps de pose trop long car sujets qui ne vont pas garder la pose pendant 15s,

- soit pour déboucher les ombres lorsque le soleil est présent, et là on peut même avoir des vitesses supérieur (genre 1/2000 par exemple)

Cela va donc dépendre de ce à quoi le flash sera destiné, mais il peut autant faire l'un comme l'autre

Il peut aussi servir à faire d'autres effets, via flash déportés, multi flashs etc

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Merci pour ton message.

Plus j'en apprend et moins j'ai l'impression d'en savoir...

Citation:

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Envoyé par pierregilles

Voilà je me pose une question :

Quelle est la différence entre sur- et sous-exposer une prise de vue et ajuster la sensibilité ISO? Est-ce que sur ou sous-exposer est plus précis dans la sensibilité?

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sous-ex ou sur-exposition, par rapport à quoi?

si je ne m'abuse, pour parler de sur-ex ou sous-exposition, il faut bien une référence, non?;)

Bonjour PierreGilles
Je pense que pour que tu t'y retrouves dans l'exposition et les " ISO " Il faut que tu visualises la problématique .
La lumière qui passe dans le goulet matérialisé par l'objectif pour impressionner l'ex NEGATIF qu'est le capteur numérique représente un volume de lumière (photons) que tu peux visualiser comme un CYLINDRE.
L'exposition idéale représente un Volume ' V '
Lorsque l'objectif est réglé sur une grande ouverture la vitesse d'obturation pour obtenir un volume 'V' sera courte et que l'on peut visualisé comme une GALETTE
Lorsque l'objectif est réglé sur une petite ouverture la vitesse d'obturation pour obtenir un volume 'V' sera longue et que l'on peut visualisé comme un TUBE
Le volume de la galette et du tube sera égal à 'V '
Ensuite lorsque tu as bien visualisé ce qui se passe lorsque tu shoot Tu as toutes les possibilités de formes de cylindre avec comme point commun à tous ces cylindres un volume identique.
Lorsque le cylindre ressemble à une galette la vitesse rapide fixe le mouvement mais la profondeur de champs est faible .
A l'opposé lorsque le cylindre ressemble à un tube la vitesse longue augmente le risque de bougé mais la profondeur de champs est plus importante avec bien sur toutes les variantes intermédiaires.

A ces deux variables VITESSE et DIAPHRAGME s'ajoute une troisième qui n'existait pas au temps de l'argentique la SENSIBILITE ou ISO que l'on peut faire varier sans changer de pellicule grace au capteur numérique.
Pour une bonne exposition le volume de lumière sera plus faible avec un réglage du capteur sur ISO élevé .Malheureusement le bruit numérique ou grain augmente avec l'augmentation des ISO

Pour finir une sous exposition correspond à un déficit en lumière un volume inférieur à 'V' ( image noir) une sur exposition un excès de lumière un volume supérieur à 'V'(image blanche)

exemple
Pour fixer l'image (volume en forme de galette) vitesse élevée SPORTS
pour de beaux flous (faible profondeur de champs) galette PORTRAITS
Pour la macro on peut jouer sur les 3 variables Diaph serré (pour la profondeur de champs) Vitesse élevée (pour éviter les bougés) sensibilité élevée pour concilier les 2 précédents ou bien 4 eme variable l'utilisation du flash (on aime ou on aime pas)

J'espère que j'ai été assez clair

Quand j'expliquais ça à ma nièce, qui débutait, je prenais l'image de la baignoire que l'on remplit avec un robinet. La baignoire c'est le capteur (ou la pellicule), qui doit recevoir une certaine quantité V de lumière (= eau) pour être bien exposé. On peut :
- Ouvrir plus ou moins fort le robinet pour en changer le débit : c'est le diaphgrame (ou l'ouverture)
- Attendre plus ou moins longtemps avant d'arrêtere le robinet (c'est la vitesse)
- Utiliser un seau pour rajouter de l'eau (c'est le flash)
- "Tricher" en changeant la quantité d'eau requise ou la taille de la baignoire (c'est les ISO)

L'analogie est assez bonne, car le capteur est composé d'une multitude de mini-baignoires, des puits à lumière en fait, que les photons (des particules qui composent la lumière) viennent frapper. En fonction du nombre de photons qui tombent dans chaque puit, on a un pixel plus ou moins lumineux en sortie.

Citation:

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si je ne m'abuse, pour parler de sur-ex ou sous-exposition, il faut bien une référence, non?

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Silver-dot : effectivement je manque de référence ! ;)

Citation:

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J'espère que j'ai été assez clair

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Dandu56 : alors je peux dire chapeau, tu as bien schematisé et je comprend bien mieux le fonctionnement général d'un apn. Je vois bien mieux le rapport entre vitesse et ouverture !

Pour résumer, il vaut mieux laisser les ISO à 100 ou 200 et jouer avec la vitesse et l'ouverture pour une photo avec moins de bruit? Mais si la lumiere est trop forte et qu'on ne peut pas avoir le rendu pour un flou en portrait, on est donc obligé de jouer sur les ISO?

Merci à tout ceux qui ont pris de leur temps pour m'éclairer...

Citation:

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je prenais l'image de la baignoire que l'on remplit avec un robinet.

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Miaouzz32 : Merci pour ton illustration ! Je commence à assimiler le principe. Ne reste plus qu'à retranscrire ça techniquement en l'appliquant à la bête !!

Promis ce weekend j'essaie !

Citation:

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sous-ex ou sur-exposition, par rapport à quoi?

si je ne m'abuse, pour parler de sur-ex ou sous-exposition, il faut bien une référence, non?

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Silver_dot : La référence étant triviale : le 0 initial, non?

Citation:

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Envoyé par pierregilles

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Pour résumer, il vaut mieux laisser les ISO à 100 ou 200 et jouer avec la vitesse et l'ouverture pour une photo avec moins de bruit? Mais si la lumiere est trop forte et qu'on ne peut pas avoir le rendu pour un flou en portrait, on est donc obligé de jouer sur les ISO?

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Pour avoir un flou en portrait, le paramètre sur lequel il faut jouer c'est l'ouverture et il faut qu'elle soit la plus grande possible. Pour ça il faut donc se mettre en mode Av et jouer sur ce paramètre. A noter que l'ouverture la plus grande correspond au chiffre donné le plus petit. Exemple (F/4 plus grande ouverture que F/8).

Et là en général, pas de problèmes, plus l'ouverture sera grande (voir le maximum que peut te donner ton objectif), plus ton temps d'obturation sera court et tu ne risqueras pas de flou de bougé.

Toutefois, si tu manques tout de même de lumière (ta vitesse est trop faible pour éviter un flou de bouger), c'est à ce moment là que tu vas changer ton paramètre ISO.

Citation:

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Envoyé par pierregilles

Silver_dot : La référence étant triviale : le 0 initial, non?

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Non cela est bien plus compliqué que cela. En effet l'apn vous donnera son expo à lui mais cela n'est pas la référence mais SA référence.

Elle varie selon :
- la zone prise en calcul (dans ton apn tu as plusieurs zones de calcul possible, les fameux "matricielle" - "pondérée centrale" - "spot" et "centrale")

- la zone visée (en effet si tu prend un mode "spot de 3% de l'image et que tu place ce "pointeur" sur du noir ou sur du blanc, il ne proposera pas le même trio ouverture / vitesse / iso)

- le capteur lui même (un apn ne proposera pas forcément le même trio qu'un autre apn qui viserait la même zone) Cependant la différence de 1/3 d'IL voir plus ou moins n'est pas aussi importante

Il faut aussi comprendre que ce qu'on lui donne à référencer en visant une zone, est une zone de gris 18% de référence. Ainsi pour donner une explication claire voici le comportement de l'appareil et pourquoi cela pose autant de problème de compréhension :

1- je prend un carton de couleur gris 18% et je le shoot
2- je prend un carton de noir 100% et je le shoot
3- je prend un cartton blanc de 100% et je le shoot
(à noter que ces 3 cibles occupent 100% de mon viseur, pour m'affranchir des zones de prises en considération)

Résultat : ? je te laisse y penser un peu et je répond plus bas ....

... les 3 photos obtenues sont en réalité toutes grises.

Pourquoi ?
En réalité la référence 18% sera la bonne expo à quelque chose près, disons qu'il opère ici sa pure référence et qu'on obtient un résultat proche de ce lui qui est vu

Pour le noir il pensera qu'il s'agit de ce même carton gris mais qui n'est pas éclairé du tout, il compensera donc son expo en surexposant la prise de vue pour essayer de le rendre gris.

Pour le blanc il pensera qu'il s'agit de ce même carton gris mais trop éclairé. Il compensera donc son expo pour qu'il soit gris, en sous exposant

Pour donner un exemple en termes de valeurs de trio vitesse / ouverture / iso en mode AV, le gris de référence serait pris par exemple à 1/100 F5.6 100ISO, le noir serait compensé par l'apn en shootant plus longtemps donc 1/25 F5.6 100ISO (sur expo) et le blanc en shootant moins longtemps (sous expo) et donc 1/400 F5.6 100ISO

Evidement on ne lui donne rarement un carton gris à photographier. Les couleurs multiples que contient une photo se situent dans des tons moyens bien souvent et même en prenant une grosse zone de référence, la photo est souvent exposé à peu près correctement

Les problèmes commencent lorsque les tons clairs et foncés (blanc / noir) sont présents. Là cela se complique, car les capteurs ne savent pas tous se comporter de la même manière lorsque les extrêmes clairs / foncés sont présent sur la même scène.

Ici interviennent les "choix" :
- devons nous sauver les tons clairs ?
- les tons foncés ?
- un peu des 2 quitte à en perdre un peu des 2 ?
- opter pour flasher ou HDR ou ...... pour essayer de ne pas a avoir à faire ce choix (mais cela n'est pas toujours possible)

Pour répondre donc à la "référence", la seule dont vous disposez réellement est "l'histogramme" (certains vont utiliser une cellule externe mais il n'est pas nécessaire, l'histo est au final une très bonne référence car elle prend en compte votre matériel)

Elle représente sur le terrain et sur l'instant, quels ont été les tons capturés et en quel proportion. On essaiera de faire que cet histo soit proche de la droite mais sans perte de tons clairs sauf si c'est le "choix" du photographe. En on ajustera l'expo de l'apn pour que cet histo soit bien positionné, en faisant si il le faut plusieurs prises.

A noter cependant que cet histo prend en considération les réglages de votre apn, même en RAW, car il est calculé sur la vignette et non pas sur le RAW. La vignette elle subi les réglages comme la saturation, le contraste .... donc essayez de ne pas appliquer ces réglages en optant pour des réglages à 0. Si vous êtes en JPEG là ils correspondent à la vignette mais aussi à la photo donc règlez les comme vous le souhaitez mais vaudra mieux pas assez que trop.

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Citation:

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En effet l'apn vous donnera son expo à lui mais cela n'est pas la référence mais SA référence.

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Gparedes : Merci pour ton explication., je ne pensais pas que la mesure de l'exposition avait un role si important. Il va donc falloir que j'utilise l'historigramme pour les prises de vues très contrastées.

Comme depuis le début de ce post, ta réponse (je tutoie) entraine de nouvelles interrogations.


Purement pratique : vous conseillez de faire le cadre, puis la mise au point, puis les réglages avec le viseur, puis passer en liveview quitte a perdre un peu de la qualité globales des réglages pour vérifier l'exposition via l'historigramme?

Citation:

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On essaiera de faire que cet histo soit proche de la droite

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Il faut que le "volume" de l'historigramme soit le plus sur la droite possible. A quoi cela correspond-il? Les volumes sur la gauche représentent les zones trop lumineuses et à droite trop sombres? Je ne pense pas que ce soit ça, car sinon si tu me dis que les volumes de l'histo doivent etre sur la droite alors cela correspondrait à des zones "bouchées" (est-ce le bon terme?).

Pierre-Gilles

Citation:

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Envoyé par pierregilles

Purement pratique : vous conseillez de faire le cadre, puis la mise au point, puis les réglages avec le viseur, puis passer en liveview quitte a perdre un peu de la qualité globales des réglages pour vérifier l'exposition via l'historigramme?

Il faut que le "volume" de l'historigramme soit le plus sur la droite possible. A quoi cela correspond-il? Les volumes sur la gauche représentent les zones trop lumineuses et à droite trop sombres? Je ne pense pas que ce soit ça, car sinon si tu me dis que les volumes de l'histo doivent etre sur la droite alors cela correspondrait à des zones "bouchées" (est-ce le bon terme?).

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Non c'est quand même plus simple que cela (je ne conseille aucunement de faire un liveview)
Il suffit de maper (netteté sur le sujet souhaité) en ayant opté pour un programme Av, Tv ou M selon le besoin, de vérifier le trio qu'il propose et valider qu'il puisse correspondre au besoin et shooter.
Une fois fait je vais vérifier si l'histo est OK ou si il est optimisable, et si c'est le cas je modifie et reshoot et re vérifie si c'est OK, sinon je continue. Il peut donc être nécessaire de faire 3 photos pour avoir une photo optimum.

Exemple de comportement sur le terrain :
je veux une photo de paysage avec un bon piqué. J'opte soit pour un mode Av soit M, je commence par placer mon ouverture car elle conditionnera ma pdc, ici on la veut étendu. Je ferme par exemple à F7.1 à 17mm, par rapport à la luminosité je commence par choisir un ISO petit (100iso ou moins) et je vérifie après un mi course, la vitesse proposé en Av ou où se place le curseur -2||0||+2 en M. Si à F7.1 j'obtiens 1/20ème de seconde par exemple, je doublerais le ISO pour avoir 1/40s ce qui évitera un flou de bougé. Je shoot, et je regarde si mon histo est OK (assez à droite) sinon je modifie le réglage pour avoir le bon trio qui me cale mon histo à droite.

Explication de l'histo à droite :
j'entend que le début du monticule de pixels commence en bordure droite non pas qu'il s'y écrase. On peut vérifier avec les alertes par clignottement qu'aucune grosse zone important ne clignotte. Ici lorsqu'on parle de droite, ce sont les tons claires, l'excès dans ce sens s'appelle le "cramage". Le "bouchage" c'est l'excès de ton foncés.
Lorsque cela arrive sur les 3 couches RVB (tant le cramage que le bouchage") elle empêche la récupération de détails dans cette zone (texture) d'où l'importance de ne pas arriver à cet état, sauf si les détails contenus dans cette zone n'ont aucune importance (fond de studio par exemple)

La raison de l'histo à droite tu la retrouvera dans bien des posts ici, donc certains où je suis intervenu également avec d'autres pour en expliquer le pourquoi. Pour résumer pense que aller vers la droite capture plus de tons totaux dans une photo que si il est à gauche.
Perdre un cran dans les sombres n'est pas équivalent que la perte d'un cran dans les tons claires.
Il faut le pensez en binaire :
si l'histo est : 1 2 4 8 16 32 64 128 256
en perdant un cran à gauche (histo à droite) j'ai capturé 256 tons pour 1 de perdu
en perdant un cran à droite (histo à gauche) j'ai gagné la valeur de 1 mais j'ai perdu 256 tons, au final j'ai capturé plus de tons totaux en ayant capturé des données à droite de l'histogramme

Cependant parfois en faisant cela, histo à droite, on commence à 16 jusqu'à 256, cad que l'histo ne peut pas aller du 1 au 256, certes c'est bien, mais visuellement cela apparait très clair, ce qui est normal, puisque les tons les plus foncés commencent loin d'un vrai noir. Résultat : la photo apparait clair et peu contrasté.
Il faut comprendre que caler à droite demande de faire du post traitement, et elle ne donnera son meilleur qu'après être passé sur le PC pour ré organiser les pixels ainsi capturés, et place comme il faut les seuils. On va donc équilibrer et les tons sombres vont retrouver leur position normal

Moralité : si on fait de la photo en calage à droite ne régardez pas le résultat visuel, ce sera le résultat après post traitement qui sera important, mais il sera souvent indispensable, d'où le faite qu'elle s'applique pour les personnes qui bossent en RAW essentiellement car ils doivent déjà passer par un logiciel de post traitement pour les dérawtiser
Le JPEG peut avoir un histo plus à gauche mais à condition de le laisser ainsi, toute grosse modification d'éclairecissement par exemple, sera très pénalisante

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Merci Gparedes !

Je pense avoir bien saisi.

Conclusion de ce topic :

- toujours partir sur un ISO 100 et monter selon les besoins
- prendre des clichés en Raw pour avoir plus de possibilités de traitement
- Selon le cliché choisir Av ou Tv. Pour un sujet en mouvement Tv et pour un sujet fixe plutot Av (gestion du flou). Je laisse le M de coté pour le moment le temps de m'habituer aux différents rapports vitesse/focale.
- vérifier que la plage d'histo soit plutot sur la droite sans toucher le bord.

Merci à tous

Citation:

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Envoyé par pierregilles

- toujours partir sur un ISO 100 et monter selon les besoins
- Selon le cliché choisir Av ou Tv. Pour un sujet en mouvement Tv et pour un sujet fixe plutot Av (gestion du flou). Je laisse le M de coté pour le moment le temps de m'habituer aux différents rapports vitesse/focale.

Merci à tous

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Oui sauf pour ces 2 là.

Toujours 100iso non, car autant en paysage il ne se barrera pas autant en animalier il ne vous laissera pas toujours le temps de vous y reprendre à 3 fois. Il faut donc assurer. En général la 1ère chose que je fais c'est d'opter pour une ouverture adapté mais pas la plus ouverte (par exemple F4 si j'ai un F2.8) et je vise une zone sombre (pas la plus sombre mais une zone assez sombre) et je configure un ISO qui propose déjà un temps convenable par rapport à la focale utilisé

Cela va me permettre de disposer d'une marge de réglage, car je peux avoir à ouvrir un peu (vers les 2.8) pour augmenter de vitesse, ou encore de disposer d'une plus grande vitesse si je vise vers la lumière. Cela me permet donc d'assurer déjà dans les mauvaises conditions, si elles sont mieux cela passera forcément.
On pourra ajuster ce réglage au fur et à mesure que la journée évolue (heure, ensoleillement, ...)

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Pour le mode Tv il n'est pas fait pour l'animalier, le mode Tv vous proposera des ouvertures différente par rapport à un ensoleillement, et en animalier faire une photo à F20 risque de finir à la corbeille. On a besoin de contrôler l'ouverture, ce sera donc soit Av soit M mais pas de Tv. Le mode Tv c'est pour un filé, pas pour assurer un flou de bougé, car de toute façon si vous placer un temps de 1/1000 et que les ISO ne sont pas assez elevé, il ouvrira a fond mais si malgré tout cela ne suffit pas, il sera en sous exposition et la photo finira au même endroit (corbeille). Si vous placez trop de ISO là se sera l'inverse, il fermera de trop et le sujet finira fusionné dans son fond

Le mouvement demande un Ai Servo, le non movement du On Shot, ça on peut le placer définivement ainsi. Le Cfn4 actif peut permettre de laisser un Ai Servo tout le temps.
Le Av = toute les fois où on souhaite contrôler la pdc et que les conditions changent de trop
Le Tv = filés
Le M = toute les fois ou on veut vérouiller une expo mais que les conditions changent peu, on priorise l'expo ici, peut importe la zone qu'on vise on ce qui rentre dans le cadre, le but est de trouver le trio correct, une fois trouvé, si la lumière change peu, on peut shooter sans se préoccuper de la zone visé ou si on est en spot, ou en centrale, pondérée ou matricielle.

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