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Bonjours a tous, j'ai un petit souci avec un portrait, au 50mm/f1.8, quand je fait le mise au point sur l'œil, et donc la mesure de lumière, j'obtient un visage éclairer au poil mais le fond complètement cramée :blink:
Autre question, si je vise le fond, la mise au point se fait, je fait une mémo d'exposition, et je MAP sur l'œil a nouveau, dans la logique je vais me retrouver avec un contre jour non?
Merci bien a vous :rolleyes:
Salut,Citation:
Envoyé par bizounours
Qu'importe le fond, est il un pb qu'un fond crame ? Si ce dernier est à sauver c'est un problème. Si celui ci n'est pas à sauver, alors laisse le cramer
Explication de ce qui se passe :
- imaginons que tu as un oeil, celui dont tu essayes de faire la photo. Si il est sombre, tu lui indique en le prenant comme référence que sa luminosité est celle du gris 18%.
Comme il est sombre, tout les autres couleurs / tons qui sont plus claires que cet oeil vont donc s'éclaircir de trop, résultat tu crame le reste.
Ce qui est important de comprendre c'est que cramage veut dire perte de détails de texture et de couleur. Si il s'agit d'un fond blanc comme dans un studio, tu pourra donc cramer ce fond au bénéfice du sujet. Le post traitement pourra si nécessaire le faire redescendre en non cramé (question que cela ne soit pas blanc de blanc qui claque de trop) même si on ne pourra pas sauver de détails dessus. Cependant un fond blanc de studio n'a pas de détails dessus donc pas de pb.
Dans ton oeil ce qui compte c'est l'oeil après le fond il y a de fortes chances qu'il ne pas indispensable. Si au contraire tu veux les 2, fond et oeil, tu devra ajuster ton expo pour faire que cela ne crame pas le fond. Le mode M peut être ici avantageux. Sinon tu devra shooter en sous exposant jusqu'à trouver l'expo "milieu" qui te conviendra.
L'oeil y perdra en tons, il risquera peut être de voir des bouchages dessus, mais tu y gagnera pour le fond.
Sinon il te faudra flasher si tu veux les 2 bien détaillés et éclairés, il faut parfois faire des choix et la lattitude du capteur qui n'est pas infini ne permettra pas de faire que tout soit à 100%, se sera donc à toi de choisir ou d'opter pour la solution qui t'apportera le mieux possible
+
déjà quel fond utilises tu?
studio ou fond extérieur?
essaye de faire du bracketing +1 0 -1
regarde si une des 3 photos correspond à ce que tu recherches?
si pas, tu es à mon avis limite, le capteur de l'appareil ne peut capter une photo pour 2 extrèmes(sombre et clair)
c'est parfois l'un ou l'autre.
voilà pourquoi, même en plein jour on utilise un flash.
tu baisses un peu de sorte d'exposer plus ou moins bien le fond(lumineux)
et tu récupères les zones sombres(visage) avec un léger coup de flash.
Hello,
Montre une photo, ce sera plus facile pour t'aider.
Mais je crois que tout a déjà été dis.
Bracketing ici n'est pas spécialement une solution. Elle s'avère utile en cas de non autre choix comme en Paysage, où l'utilisation d'un flash est impossible.Citation:
Envoyé par browning
Ici avec un 400D même un flash interne peut suffire, voir même que c'est déjà trop si c'est très proche, un diffuseur type lumiquest pour flash interne étant mieux pour faire un oeil (genre macro) et/ou un flash cobra là encore avec diffuseur si possible
Comme le dit Hep, une solution est de poster une photo de ton cas de figure ou encore nous dire ce que tu souhaite exactement comme photo finale selon l'effet désiré
+
Voilà la photo: là le fond est moisi alors je m'en tapote l'oreille, mais selon le cas, c'est gênant
http://img3.imageshack.us/img3/6444/20090711img0966.jpg
Je pense que je vais apprendre a shooté au flash, en plein été ce sera plus simple je pense :)
Slt,
Il faut faire un fill-in et donc travailler avec un flash!
le principe est simple:
lorsque tu travailles à contre jour par exemple, modèle à l'ombre avec un arrière plan ensoleillé, tu fais ta mesure de lumière sur ton arrière plan et tu viens "déboucher" le visage qui du coup est sombre avec un coup de falsh!
A savoir,
- Faire ta mesure de lumière sur ton arrière plan.
- Eventuellement, fermer d'un ou deux diaph, pour sous-exposer l'arrière plan. Cela te permet de bien détacher ton modèle du décor.
ton boitier est réglé, tu ne le touches surtout plus!
- Faire ta pdv avec 1 flash orientée vers ton modèle. Il ne te reste plus qu'à régler sa puissance pour apporter la quantité de lumière suffisante!
quelques exemple ici:
Nico Buffat Photographie - Laetita
Ici les photos on été prises avec une torche studio, mais avec un cobra le principe reste le même!:)
Nico
yess, c'est ce que je voulais, bon, allez, je m'en vais quérir des piles pour le flash :D
Merci beaucoup a vous tous :):):)
Yes, j'avais le même souci !!! J'en apprends tout les jours! Et après coup je me dis "bah oui c'est logique comment n'y ais-je pas pensé..."
Merci nicobuffat de ton explication.
Avec plaisir!;)Citation:
Envoyé par ourspolaire
Re,
Pour faire ce que dit Niccbuffat, le meilleur mode reste le mode M boîtier.
On peut ensuite bosser en M flash jouant sur la puissance de celui ci ou laisser le mode ETTL II et en sousexposant/surexposant l'expo flash pour la puissance. Perso pour de la photo beauté où on dispose de temps, je préfère utiliser le M flash, comme cela on règle comme on veut et on ajuste tranquillement
Attention cependant : vous devez avoir un flash si possible cobra si vous voulez avoir des PDC courtes, car en général il faut pas mal ouvrir pour cela, et donc d'avoir des vitesses élevés, ce qui demande d'avoir un flash sachant faire de la Haute Vitesse.
Dans le cas contraire, avec flash interne vous ne pourrez pas aller plus vite que la vitesse de Synchro flash de maxi environ 1/200 ou 1/250, alors qu'un flash cobra vous pouvez dépasser ces limites.
Lorsqu'on fait des photos avec beaucoup de lumières et grandes ouvertures (F1.4 ou F2.8 par exemple) les vitesses demandés sont parfois de 1/500 et plus. Sans flash cobra vous serez obliger de fermer pour éviter ce problème et du coup vous aurez du mal a avoir ce genre de choses.
++
Voilà, tout est dit.
maintenant on attend de voir le résultat de tes essais.