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Bonsoir à tous
Difficile de passer derrière Epsi pour M 42, mais bon, je soumet tout de même cette photo à vos critiques...
1h 18 min de poses
Post-processing: Deepskystacker et Photoshop
Merci, Franck.
- EXIF: Canon ( EOS 350D DIGITAL) | 80 ED | 26 poses | 13 darks | 13 flats | 18 offsets | 169s | ISO 400
Je n'y connais absolument rien en astro :fear(1): mais visuellement c'est superbe :clap:
C'est très beau et pas commun :) Et quelles couleurs :)
Peux-tu nous en dire plus sur les exifs ?
Salut,
au niveau des exifs, ce sont des acquisitions particulières pour l'astronomie
voici un récit d'un tuto que j'ai fait ailleurs:
Darks, Flats, Offsets
Tout d’abord, je tiens à dire que tout ce qui va suivre est tiré des leçons de Chritian Buil (papa du logiciel de prétraitement IRIS).
Ses explications ont été faites pour le prétraitement à partir des acquisitions d’une caméra CCD, mais s’appliquent de la même manière avec, comme support, le capteur d’un APN.
Je tiens à préciser que malgré que j’utilise toujours ce type de prétraitement, je ne maitrise tout de même pas trop la théorie autour du sujet, c’est pourquoi si des erreurs se sont glissées parmi les propos qui vont suivre, CCD1024 pourra peut-être rectifier le tir.
Bref, voici donc la démarche de prétraitement :
Lors de soirée d’acquisitions des objets du ciel profond type : nébuleuses, galaxies, …
4 différentes acquisitions s’imposent :
- les acquisitions des images brutes proprement dit, c’est-à-dire le signal en provenance de l’objet observé, ainsi que le fond du ciel sous-jacent : c’est le signal utile.
- les acquisitions d’offsets (que l’on peut traduire par signal de décalage en français).Ce signal est provoqué par le capteur lui-même et les circuits électroniques associés. Le signal d’offset est le même quelque soit l’image. Il est indépendant du temps de pose ou de la température du capteur. On obtient un signal d’offset en effectuant une acquisition dans l’obscurité totale avec un temps de pose très bref. Personnellement je finis toutes les étapes des différents types d’acquisition par les offsets en virant mon EOS de la lunette puis en remontant un objectif style le 18-55mm avec le bouchon en place et je déclenche à 1/4000s, en général j’en fais une vingtaine (même valeur ISO que pour les acquisitions d’images brutes).
- les acquisitions de darks (signal dit d’obscurité ou thermique). Ce signal provient de la structure même du capteur, qui sous l’effet de la chaleur ambiante produit un signal parasite. Ce signal est d’autant plus important que la température du capteur est élevée. Sa valeur est aussi proportionnelle au temps de pose. On obtient une image du signal thermique en effectuant une pose longue dans l’obscurité totale. Personnellement j’effectue mes darks en premier lieu avant même l’acquisition des images brutes. Je mets donc l’APN dehors à température avec l’objectif 18-55mm fermé (le bouchon monté dessus) et je lance de manière automatique toute une série de darks à l’aide de ma télécommande programmable, du coup je gagne du temps, ça me permet de monter tout mon matos tranquillement.
IMPORTANT : les darks doivent être acquis avec le même temps de pose que les images brutes et à la même valeur d’ISO.
- les acquisitions de flats. Cette dernière opération consiste à corriger la non-uniformité de réponse des pixels du capteur, ainsi que l’effet de la présence de poussières ou de vignettage optique qui contribuent à réduire localement d’un certain facteur le flux optique parvenant sur la surface du capteur. L’opération revient à observer une scène parfaitement uniforme (un fond de ciel au crépuscule est une bonne approximation d’une telle scène). Dans un monde idéal l’image obtenue serait parfaitement uniforme, c’est-à-dire que tous les pixels auraient la même intensité. En pratique c’est loin d’être le cas et l’image acquise est une cartographie de la sensibilité relative locale sur la surface du capteur.
Cette carte est appelée un flat-field ou PLU (Plage de Lumière Uniforme).
Personnellement, j’obtiens ma série de flats après ma série d’acquisition d’images brutes et ce à l’aide d’une « boite à flats » que j’ai construis avec l’aide d’un animateur astro d’un autre forum que CCD1024 connait bien je crois!!!
Cette boite est constituée de parois en carton-plume et d’un montage électrique faisant appel à 4 diodes leds blanche haute luminosité simulant parfaitement une lumière uniforme. Elle se monte à l'entrée de la lunette.
IMPORTANT : lors de l’acquisition des flats, l’APN doit rester exactement dans la même position sur le porte-oculaire de la lunette que lors des acquisitions des images brutes, à savoir ne pas toucher à la MAP ni à l’orientation de l’appareil sur le porte-oculaire.
Les flats doivent être pris à la même valeur des ISO que les images brutes et l’on doit régler le temps de pose afin d’obtenir sur l’histogramme un pic situé en gros aux 2/3 de la dynamique du capteur. Il ne faut en aucun cas qu’il y ait un signal à la droite de l’histogramme ce qui correspond bien évidemment à une saturation du capteur (temps de pose trop long), et conduirait à un flat inutilisable.
Je me suis fais une grille avec divers tests ISO (de 100 à 1 600 ISO), ce qui me permet de savoir à l’avance quel temps de pose je devrai utiliser suivant le choix de ma valeur ISO pour la capture de l’objet de la soirée et suivant le matériel fixé devant l’APN (lunette Orion 80ED).
100 ISO : 2,5 secondes de pose
200 ISO : 1,3 secondes de pose
400 ISO : 0,6 secondes de pose
800 ISO : 0,3 secondes de pose
1600 ISO : 1/6 secondes de pose
Le logiciel que j’utilise pour le prétraitement est DeepSkyStacker (freeware, auteur : Luc Coiffier).
Je rentre donc toutes mes images brutes, tous mes darks, tous mes flats et tous mes offsets.
Le soft se charge de « mixer » tout cela en créant un masterdark, masterflat, masteroffset.
1 - Il additionne tous les images brutes, en soustrait le résultat à l’image du signal offset.
2 – Il soustrait ce nouveau résultat à l’image du signal dark.
3 – Il divise ce nouveau résultat par l’image flat-field de manière à uniformiser le gain de l’ensemble des pixels du capteur.
Le résultat est enregistré en .TIFF 16 bits. Il ne reste plus qu’à passer cette nouvelle image sous Photoshop afin de remonter le signal tranquillement car malheureusement le bruit n’est jamais très loin. Une action sur les courbes, et les niveaux en veillant à superposer les différentes couches couleurs R, V, B.
Ensuite, création d’un calque Luminance, on utilise le mode Lab qui permet de conserver les meilleurs niveaux de gris à partir de l’image couleur. L’accentuation sera effectuée sur ce calque.
Et enfin toute une mixture de saturation des couleurs, correction sélective, et enfin pour ma part une diminution du bruit à l’aide du logiciel PixInsight LE (freeware) et un retrait des gradients à l’aide du Dynamic Background Extractor (module interne de PixInsight LE), permettant d’homogénéiser le fond du ciel car la pollution lumineuse est bien présente dans mon village et malheureusement mes images en souffrent énormément.
Ouf, je crois avoir fini, j’espère de part ce petit topo avoir répondu à vos questions et vous avoir éclairé sur le charabia du départ.
comme loïc je n'y comprends rien mais c'est beau
bravo Franck quelle beauté
nébuleuse d'Orion si je ne m'abuse !!
et dire qu'il suffit de lever les yeux
magnifique de netteté
Tonino
Merci pour l'explication détaillée Shangai. Je vois que ce n'est pas simple comme travail : bravo :)
Salut, elle est bien définie, et il y a indéniablement du potentiel, mais je reconnais la triste griffe de DSS qui malheureusement te bouffe énormément de possibilités :) allez, fais là avec iris tu vas voir :)
En passant d'Iris à DSS je suis passé de 3 heures de traitement par image à 30 minutes (photoshop compris), pour ma part j'aurais du mal à y revenir (c'est de toutes façons sur la phase photoshop que je détruit le plus mes images, cf. mes histogrammes tristement coupés à gauche).Citation:
Envoyé par epsilonzero
Sur quel points vois-tu DSS si en retrait ?
pour moi DSS te sort une image sombre, très bleue, et difficile à faire remonter avec toshop. J'ai fait un essai comparatif sur M31, c'est très net ! Avec bricoshop, c'est bien plus facile de traiter une image qui sort d'Iris. La dynamique est beaucoup plus faible je trouve avec DSS, et il est très difficile en plus de retoucher la balance des couleurs qui tire énormément vers le bleu :)
Sinon quand on regarde bien le temps passé sur iris comparativement à DSS, c'est certain que DSS tourne en tache de fond mais il ne prend pas vraiment moins de temps ! Quand on a sa petite séquence-toujours-la-même avec iris, c'est finalement assez rapide.
Epsi, malgré ton tuto pour Iris, je n'y arrive toujours pas et je crois voir où le problème réside... lors de l'alignement Iris me jète beaucoup trop de fois.
DSS a la vertue d'être plus tolérant sur la MES
bon, je sais tu vas me dire que la solution réside dans l'autoguidage, mais là aussi je n'ai jamais réussi à faire tourner Guidemaster et puis de toute façon c'est beaucoup trop long à mettre en oeuvre (déjà que je passe 3 plombes à tout régler par des températures négatives, c'est bon...)
je ne pense pas avoir la même patience que toi
cependant, celle-ci je ne l'ai pas tenté avec Iris alors je vais réessayer une ultime fois
dis-donc j'au crû voir ailleurs que tu avais oublié des accesoires lors de ta dernière sortie (du style un contrepoids, et du coup bricolé sur place avec du bois me semble-t-il et ta boite à flats ???)
bon à mon tour de passer un savon
:rudolph: :rudolph: :rudolph:
Franck
héhéhé oui j'ai un peu oublié deux trois trucs.... bon, va vraiment falloir qu'on se fasse une sortie que je te montre un peu tout ça, franchement un autoguidage ça roule en 30 minutes mise en station comprise (sauf quand il faut bricoler un contrepoids mais bon...). Je te suggère de faire une première passe avec iris simplement sur une seule grosse étoile, et ensuite tu fais une seconde passe de registration si tes décalages sont trop importants (mais c'est bien les décalages, ça lisse et ça évite les bandes, souci principal quand un autoguidage marche trop bien ;))
bon allez d'accord, je re-tente le bouzin ce soir, promis juré
à défaut de contre-poids en bois, tu aurais pû attacher un sac rempli de quelques kilos de betteraves
:rudolph:
salut, joli cadrage,mais effectivement l'image reste un peu trop bleutée à mon gout,peut-être un problème de balance de couleurs...
c'est surtout que j'ai tenté d'atténuer le rouge ambiant qui reignait autour de la nébuleuse dû à la pollution lumineuse :)
ultra classe franck :)
si tu traites le gradient lumineux en modifiant la balance des couleurs, pas évident :) gradientxterminator tu connais ? :)
J'ai déjà traité le gradient à l'aide du dynamic background extractor de pixinsight
oui, j'ai déjà entendu parlé de ton soft mais payant, je crois
Hello
Je me permets de mettre une de mes photos de m42 que j'avais prise l'an dernier:
12 poses de 30 sec en jouant de 400 à 1600 iso,pas de darks ni flats, en parallele (sans autoguidage) sur une monture eq1 (la plus pourrie qu'on puisse trouver...) eos 350d et sigma 70/300; traitement IRIS, toshop pour virer le vert;
C'est pour encourager ceux qui n'ont pas bcp de matos; IRIS c'est de la balle, il faut suivre les tutos:
http://nsm01.casimages.com/img/2009/...2152958089.jpg
pour ma part après DSS je récupère le tiff 32 bits généré sous qtpfsgui comme pour un traitement HDR puis je reprends les dominantes de couleurs avec lightroom
Sinon j'aime bien ta photo shangai peut-être trop bleue ?
.
normalement utilisé, DPP est + simple et encaisse mieux les extrèmes (32 bit) vs
... IRIS beaucoup plus complexe, c'est un couteau suisse a +1250 lames (16 bit) !
ici c'est DPP, donc M42 - Eos 5d standard : 24 Poses de 15 sec a 1600 Iso...
Sans filtre interférentiel, il est impossible de dépasser 15 sec en pleine ville
... de toutes façons, ma HEQ5 standard ne fait pas bcp mieux :
j'ai des étoiles patatoides dès 30 secondes... :blink:
http://photos.lacoccinelle.net/15/09/361509.jpg
... quelques autres ici :
AstronoMike.Net - Photos : Search
;)
Merci de respecter le règlement concernant la taille et le poids des photos en affichage direct. Administration EOS-numérique.
.
ok, 2 corrections donc : c'est DSS... et non DPP !... + M42 réduite a 800*532 !!
normalement utilisé, DSS est + simple et encaisse mieux les extrèmes (32 bit) vs
... IRIS beaucoup plus complexe, c'est un couteau suisse a +1250 lames (16 bit) !
ici c'est DSS, donc M42 - Eos 5d standard : 24 Poses de 15 sec a 1600 Iso...
Sans filtre interférentiel, il est impossible de dépasser 15 sec en pleine ville
... de toutes façons, ma HEQ5 standard ne fait pas bcp mieux :
j'ai des étoiles patatoides dès 30 secondes... :blink:
[IMG width="800" height="532"]http://photos.lacoccinelle.net/15/09/361509.jpg[/IMG]
[IMG =800, 532]http://photos.lacoccinelle.net/15/09/361509.jpg[/IMG]
http://photos.lacoccinelle.net/15/09/361509.jpg
... tant pis... quelques autres ici :
AstronoMike.Net - Photos : Search
;)
cher Administrateur EOS-numérique, ma pôvre image ne fait QUE 72 Ko...
et sur EOS-numérique, je n'arrive pas a en réduire la taille, comme tu le vois... alors comment faire ?????
Ahhhhhhhhhhh :::::: Que j'adore ces photos !!!!! J'ycomprenais rien,j'ai lu le tuto de Shangaï,j'ai bien avancé puisque je suis allé jusqu'au bout.....j'y comprend un peu moins que rien..mais,...qu'est-ce que c'est beau !!!!!!!! Et dire qu'il y en a qui trouvent ça trop bleu ??? //// .......
en retard encore une fois ..... Tuto est noté! Merci.
Simply super Frank!
Citation:
Envoyé par geo444
bien... alors il parait qu'eos-numerique serait passé en 1024 de large ?? :)
donc, je refais un essai en 1000*666 avec 1 tite photo de 88 Ko
http://photos.lacoccinelle.net/31/20/363120.jpg
comme ça, je saurais si ça passe ?... alors ça y est !!! :)
;)
