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Bonjour à tous. Juste après la pluie, un rayon de soleil, enfin.
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http://hobbys.free.fr/Eos/Amm_201210_0978.jpg
1/45 F:11 12 mm ISO 100
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http://hobbys.free.fr/Eos/Amm_201210_0992.jpg
1/10 F:11 24 mm ISO 100
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http://hobbys.free.fr/Eos/Amm_201210_0981.jpg
1/15 F:11 12 mm ISO 100
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http://hobbys.free.fr/Eos/Amm_201210_0984.jpg
1/90 F:5.6 12 mm ISO 100
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http://hobbys.free.fr/Eos/Amm_201210_0986.jpg
1/350 F:5.6 18 mm ISO 400
Tous tes ciels sont cramés, sur-ex, plus de matière.... Le reste des images nécessite un resserrage des niveaux, du contraste...
A activer d'urgence sur ton boitier, l'alerte de surexposition qui affiche sur l'écran les zones surexposées.
La 2 aurait été sympa avec ce peintre en plus dans la compo.
Fabien
La couleur des cadres n'est pas très agréable...
Pour le ciel cramé, c'est dommage... Il manque également un peu de contraste sur les deux premières.
J'accroche pas trop aux cadres non plus.
Dans la deuxième, je pense qu'il y avait quand même quelque chose à développer avec ce peintre.
Eh oui ! je rejoins ce qui a déjà été dit précédemment. Tu devrais sous-exposer d'1/3 voire parfois 1/2 diaph à la prise de vue et prendre davantage ta mesure sur le ciel pour qu'il ait au moins un peu de matière que tu pourras ramener ensuite en PT. De fait, refais tes niveaux, resserre-les et ce devrait déjà être un peu mieux à défaut de sauver le ciel. Mais je te rassure (peut-être), l'appareil fonctionne bien. C'est à toi de t'entraîner pour que ...
Allez, on y croit ! :D
Amicalement,
Chris07
Je suis d'accord avec les autres pour la surexposition et le fait que la 2 a un bon potentiel , as-tu essayé un traitement en N/B sur la 2 ? j'aime bien la composition !
En tout cas le coin à l'air très joli et à visiter .
Didier
T'as des compos qui ne sont pas si mal, mais c'est dommage en effet que tout le reste soit à revoir. L'expo, le traitement, les cadres....
Très bel endroit, fort potentiel !!
Déjà, je vous remercie pour vos avis.
Je suis, en gros, en pleine dépression avec ce boitier que j'ai depuis peu. Je ne fais plus d'aussi beaux trucs que ceux que je faisais avec mon petit Lumix DMC-LZ10. J'ai beau me persuader qu'il s'agit d'un problème de manche et non d'outils, c'est démoralisant par rapport aux photos que je vois ici. En plus, sur EOS, on ne perçoit pas ce qui relève du post traitement ou de la photo originale et c'est angoissant.
Je viens de l'argentique... donc, j'ai posé pour les ombres (Mode manuel, cellule sur l'eau); alors, à priori : funeste erreur. Il n'y avait pas grand chose dans le ciel, mais quand même, et dans les .raw, dont ceux avec le peintre, il y a un peu de nuages dans le ciel. Dans mes raw, en général, il y a quelques avertissements de surbrillance (ciel) et très peu d'avertissements d'ombres (DPP); je dois donc être toujours mal calé.
Déjà un point rassurant, c'est net dans le raw - faut dire que, à F11, si ce n'était pas net, y'a de quoi se jeter dans le Loing. J'ai toujours des doutes à grandes ouvertures mais j'ai vu qu'en auto-focus via l'écran (contraste) l'APN calait bien la MAP et dans ce cas photo=écran; le problème c'est que ce mode autofocus est inutilisable dès qu'il y a un peu de luminosité sur l'écran.
Mes raw sont très peu colorés; je trouve que ça manque toujours de saturation - peut-être parce que j'ai :
- Espace couleur sRVB (je ne sais pas ce que ça veut dire)
- Style d'image : fidèle
- Reduc. bruit expo. longue : activé (ça je m'en sers sous terre, ça fait une deuxième photo pour virer les hots pixels, en pose longue)
- Priorité haute lumière : désactivée
Ce que j'avais fait sur Saint Mammès avait nécessité beaucoup de saturation avec paint Shop
En post-traitement, je ne comprends quasi rien à mon Paint-shop. On a essayé de m'expliquer les calques, j'ai lu des tutos mais soit je ne comprends pas les concepts, soit je ne comprends pas comment faire dans Paint Shop; j'ai glandé avec "affichage/palette/calques", c'est dire. J'ai installer Gimp... ouarf l'interface, instinctif kidiz. Je suis pourtant assez habitué à manipuler des progiciels "complexes" par exemple AutoCad mais ça n'a strictement rien à voir et je suis plus technique que peintre. Je vais persévérer... mais tant que je ne comprends pas ce que je fais, forcément, je ne peux pas progresser.
Concrètement, pour sortir de l'impasse, est-ce que quelqu'un accepterait de prendre un ou deux des raw (avec le peintre et la chute d'eau par exemple) et de voir ce qu'on peut en faire. Il faut vraiment que je me mette dans la tête que l'APN et l'objectif vont bien.
Pas de souci l'ami....fait péter un lien que l'on puisse télécharger
J'ai grillé mes 5 photos de la discussion. Sur la suivante, c'est le raw le plus sombre de la série. Il n'y a comme post-traitement que :
- Redressement des verticales
- Mise au carré
- Réduction
- Légère accentuation
[6] une autre du peintre
C'est pas un fichier raw mais jpeg...
Ça arrive mais, ici, l'Adsl ne va pas vite, surtout à la montée. Les raw sont là. Il y en a 2 de zippés ensemble (36 604 Ko). Si ceux qui se lancent dans les exercices peuvent poster un lien de leur production dans le forum, ça serait super bien.
Ce qu'il faudrait apprendre, et ça c'est la base, c'est l'exposition.
Ici c'est très mal exposé, trop exposé. Tu aurais pu le voir en lisant l'histogramme (c'est toujours à faire dès l'instant où l'on veut commencer à faire de la photo sérieusement) et donc, tu aurais repris la photo, mieux exposée.
Il m'arrive de cramer des photos comme toi, car je suis souvent en mode manuel, mais je regarde sur mon histogramme et sur l'écran LCD, je vois que c'est cramé, je reprends la photo avec un temps de pose plus court.
C'est déjà la première étape. Avant de chercher à exploiter ton raw, cherche à apprendre à exposer correctement.
Sur le second raw, le ciel est cramé en partie basse....rien à faire avec LR4...Citation:
Envoyé par 18471
une bonne image pour tester la performance des autres derawtiseurs....
Ok... je vais refaire et zieuter l'histogramme, merci de cette piste. Maintenant que j'ai vu, dans mon Paint Shop, ceux qui allaient et ceux qui n'allaient pas j’essaierai d’interpréter in situ (les photos ne sont plus sur la carte du Canon). Pour des photos ordinaires (moins contrastées) je suis souvent en Av et je laisse faire le posemètre. Là, avec le grand angle (ciel et eau dans le viseur), j'avais bien vu que ça allait faire des gags.Citation:
Envoyé par rem22
Et pour la saturation des couleurs ? il faut que je sois attentif à quoi ?
Un conseil pour l'expo.....en mode Av tu cherches la zone la plus lumineuse et tu fais une mémo d'expo, puis tu appliques une correction d'expo de +2 IL ( à affiner éventuellement)....ca devrait exposer à droite..
pour la saturation, pas de précautions particulières ca se gère en PT....
pour la saturation, faut savoir déjà qu'en raw il n'y en a pas forcément beaucoup, et ensuite, ça dépend de ton objectif.
Les fluorites des L ont une tendance à offrir un rendu assez saturé déjà je trouve, j'en rajoute rarement. Mais si tu sur expose (ce qui est le cas ici) la saturation en prend un coup.
En fait en numérique, il faut exposer pour "protéger" les hautes lumières, comme en diapo. Tes fichiers raw gardent plus facilement de l'info dans les ombres d' une photo moins exposée, que dans les hautes lumière d' une photo trop exposée.Citation:
Envoyé par 18471
Pas d'accord....il y plus d'infos dans les hautes lumières que dans les ombres....d'ou l'intérêt d'exposer à droite...mais à la seule condition de ne pas cramer ces hautes lumières...
Pour ma part, j'essaye de caler le plus à droite possible, dans les limites de l'histogramme, pour avoir un max d'infos. Si c'est bouché sur le raw, ça va être difficile d'en tirer quelque chose...
Bon pour en revenir à tes problèmes.
L'avantage du numérique par rapport à l'argentique reste la possibilité d'avoir une première idée du résultat instantanément à travers l'écran. Histogramme, système d'alerte de surexpo t'aideront à ne pas crâmer les zones claires sur lesquelles tu dois mesurer l'expo. Tu étais en mesure d'évaluation, donc une mesure moyenne globale de la lumière. Quelque soit le mode (AV, M, TV...) ton appareil fera une moyenne "globale" de la lumière. Or les ciels nuageux sont particulièrement piégeux. Donc mesure d'expo sur le ciel, mémo d'expo, et cadrage. Après tu appliques une correction si besoin pour avoir une image avec un histo calé le plus à droite sans pour autant brûler le ciel. Après tu peux aussi faire au pif, à taton, en checkant sur l'écran l'histo...
Un autre facteur du numérique totalement absent de l'argentique est la BdB. C'est bien tu shootes en raw. En mode AWB, l'appareil fait ce qu'il peut avec ce qu'on lui a donné à manger en usine... Mais sur le terrain, ça peut ne pas coller. Alors le raw, via DPP par exemple, te permet de recaler facilement ta BdB.
Ici il ne fait pas beau, pense à la basculer au traitement en nuageux... les couleurs changent de suite. Après si tu as un repère colorimétrique pour mesurer le blanc, c'est encore mieux, mais à défaut l'image reprend du pep's sans faire de retouche particulière.
En ouvrant ton raw (celui de la 2), je vois que tu es sur le masque flou... Ton image étant nette, je suis passé sur netteté et l'ai remontée à 7, de même dans l'onglet RVB des outils de DPP (à 395).
Tu l'auras compris, le gros de ma rapide proposition est sur DPP (pour démarrer en PT c'est pas mal, ça permet de dégrossir facilement le raw).
Le ciel est crâmé définitivement, il n'y a rien dedans, pas de matière.
Mes réglages : expo -1/3, Bdb nuageux, j'ai resserré les niveaux à gauche, à la limite de l'histo, en haut pour supprimer la sur-ex, surbrillance -1, saturation +2, netteté 7. Onglet RVB : j'ai resserré les niveaux et obtiens luminosité -4, contraste +1, sat 103 netteté 395.
Envoi sous CS5 : petit coup de ton clair / ton foncés, très sobre.
Puis réduction, filé autour, et voici.
Pas de calque, il en faudrait pour travailler sur le peintre, créer un ciel nuageux (avec une image en stock par exemple), ajuster quelques réglages en terme de contraste/saturation/niveaux pour faire ressortir certaines éléments, je voulais juste te présenter un travail très simple, qui devrait être à ta portée.
Voilà, je ne sais pas si cela correspond à ce que tu peux en attendre... à toi de dire !
Fabien
Je vous remercie, très sincèrement, pour vos conseils... pédagogiques. Comme je l'ai déjà écrit, je ne suis pas un artiste mais un technicien et j'apprécierai de bien maitriser, au moins, la technique. Concrètement je suis en admiration devant ce que fg06 a fait du raw (son image). En particulier, ça démontre que c'est bien un problème de manche et non d'outils (c'est important de s'en persuader). J'ai quelques soucis de vocabulaire. Ma référence c'est le Dictionnaire et ensuite Google... j'ai cherché
- BdB ? : il me semble que ça a à voir avec la température de couleur. Dans mon Paint Shop Pro 8 je ne vois pas de traitement en nuageux ça correspond à quelle température ? Dans Gimp (2.8.2) je ne vois pas du tout cette fonction.
- Dpp : nous sommes d'accord, c'est le Digital Photo Professional 3.10.2.0 (C) Canon ?
- fg06 indique : En ouvrant ton raw (celui de la 2), je vois que tu es sur le masque flou Euh dans les données Exif (si on peut dire en raw), ça correspond à quel nom de champ ? J'ai cherché dans la notice avec "flou"... je donne ma langue au chat. J'ai un champs netteté=0 dans l'exif; je suppose que c'est différent de zéro si la fonction adaptation du diaph à la profondeur de champ est en service ? Les champs d'Exif ne sont pas décrits dans la notice
- "si tu as un repère colorimétrique pour mesurer le blanc" Ca serait quoi dans ma configuration ? Dans Paint Shop, j'ai accès à la pipette qui me permet de lire le R, V, B du pixel (bloqué à 255, 255, 255 sur le ciel avec le peintre.
- Envoi sous CS5 ???
Je vais étudier attentivement ta recette de cuisine utilisant DPP : Mes réglages : expo -1/3, Bdb nuageux, j'ai resserré les niveaux à gauche, à la limite de l'histo, en haut pour supprimer la sur-ex, surbrillance -1, saturation +2, netteté 7. Onglet RVB : j'ai resserré les niveaux et obtiens luminosité -4, contraste +1, sat 103 netteté 395. C'est un peu comme dans les livres de recettes, j'ai du mal avec le vocabulaire mais je vais chercher (on en reparlera, après, si je ne trouve pas). J'ai le temps... il pleut encore ce matin.
Que pensez-vous de la technique de ICSTRA : en mode Av tu cherches la zone la plus lumineuse et tu fais une mémo d'expo, puis tu appliques une correction d'expo de +2 IL. C'est un peu ce que je faisais en argentique car je trouvais plus simple de me balader avec une feuille blanche qu'avec un gris normalisé qu'on ne sait jamais où on l'a mis. Dans sa proposition : c'est une valeur de départ - j'ai bien compris.
J'ai un soucis technique avec mon 1100D et la notice. En "modes créatifs", comme ils disent, j'ai mis la commande de l'autofocus derrière le bouton <*>. La fonction standard avec le déclenchement de l'autofocus par le mi-course du déclencheur est inutilisable quand on essaie d'être net où on le souhaite. Alors, je n'ai, il me semble, plus d'autre moyen pour mémoriser l'exposition que :
- Soit, en Av, de viser où je le souhaite, maintenir le déclencheur à mi-course, recadrer et shooter
- Soit être en manuel, viser où je le souhaite, ajuster le posemètre, recadrer et shooter
Est-ce que la deuxième constitue la mémo d'expo dont vous parler ou j'ai loupé, encore, quelque chose ?
Je complète en précisant que la mesure est en mode spot...Citation:
Que pensez-vous de la technique de ICSTRA : en mode Av tu cherches la zone la plus lumineuse et tu fais une mémo d'expo, puis tu appliques une correction d'expo de +2 IL. C'est un peu ce que je faisais en argentique car je trouvais plus simple de me balader avec une feuille blanche qu'avec un gris normalisé qu'on ne sait jamais où on l'a mis. Dans sa proposition : c'est une valeur de départ - j'ai bien compris.
Ou bien plus simplement réaffecter la touche étoile à la mémo d'expo et l'AF à la mi course...Citation:
Soit, en Av, de viser où je le souhaite, maintenir le déclencheur à mi-course, recadrer et shooter
Oui, bonne solution mais quand même plus fastidieuse qu'AV avec mémo et correction d'exposition..Citation:
Soit être en manuel, viser où je le souhaite, ajuster le posemètre, recadrer et shooter
Dernière chose, cela fait ben longtemps que je n'avais plus entendu parler de Paint shop Pro.....si ton budget le permet ( une centaine d'euros.....30 jours d'essais gratuit), je te conseille fortement de passer à LR4...c'est simple, intuitif et efficace...
Bon dimanche
PS: si tu me fournis ton adresse mail en MP, je te fais parvenir tes 2 raws développés sous LR4...
Quelqu'un pourrait t'il m'expliquer l'intérêt de cette manip? Canon précise dans la notice que c'est pratique lorsque l'on souhaite faire la mesure et la MAP dans des zones différentes, sous entendant que la configuration normale ne le permette pas, ce qui à mon avis est erroné....Citation:
j'ai mis la commande de l'autofocus derrière le bouton <*>.
Ah ben ça, ça ne me va pas du tout parce que je prends du temps avec la MAP, en contrôlant avec <SET> la profondeur de champ et, au moment du déclenchement, je passe par le mi-course, forcément, et, alors, ça me met tout en l'air. Sur les autres Canon, c'est pareil ? on ne peut pas affecter la mémorisation à une autre touche ? c'est ou l'autofocus ou la mémorisation d'exposition ? La correction d'IL en Av, si j'ai dû faire la mesure sur un point précis (le blanc), ça ne colle pas non plus. Bon en manuel, changer l'ouverture ça tient du virtuose de la clarinette mais l'ouverture choisie en Av reste "mémorisée" quand je passe en M - ça c'est bien.Citation:
Envoyé par ICSTRA
Oui, j'avais compris que ta méthode nécessite d'être en spot. J'ai mis ce changement de paramètre dans mon menu perso (ça c'est une bonne idée de Canon)
Adobe LR4 : 125 €. Je ne vais pas me faire plaindre mais bon; c'est un peu comme pour l'APN, je crois que y' un gros soucis avec le manche qui se sert de Paint Shop ou de Gimp.
En fait la mémo d'expo est affectée à la mi course...
La mesure ne doit pas se faire spécialement sur un point blanc mais le point le plus lumineux de la scène....
il faut donc balayer la scène et chercher la plus grande vitesse ( en Av), mémoriser avec la mi course du déclencheur, MAP et shoot...
La mesure ayant été faite sur une zone lumineuse. l'appareil a tendance à tout ramener au gris et donc sous exposer, d'ou la correction d'expo.....
Edit : bien recu ton adresse mail en MP....
Sans rentrer dans le débat d'exposition et des conseils d'ICSTRA :
-> D'un autre coté, si un outil est plus intuitif à utiliser, tu pourrais peut etre mieux t'en tirer.Citation:
Adobe LR4 : 125 €. Je ne vais pas me faire plaindre mais bon; c'est un peu comme pour l'APN, je crois que y' un gros soucis avec le manche qui se sert de Paint Shop ou de Gimp.
De plus, les utilisateurs de LR étant nettement plus nombreux que ceux de Paint Shop, je pense que ce sera plus facile d'avoir des conseils sur quelques paramètres jouer. La plupart du temps, il n'y a pas 10 000 réglages à faire sur les raws.
Le plus gros du développement, je l'ai fait sous Digital Photo Professional (DPP) fourni gratuitement avec ton boitier, et dont les MAJ sont disponibles sur le site de canon (toujours un lien par ici dès qu'une nouvelle version est proposée). Si tu ne peux pas investir dans Light room, utilise des logiciels dont tout un chacun sur eos dispose. J'ai déjà vu de superbes images juste développées sous DPP.
CS5 c'est Photoshop (Creative Suite en fait). Je l'ai mais n'utilise que 0.1% de ses possibilités... D'autres logiciels gratuits permettent de remplacer quelques fonctions de base du logiciel.
BdB : balance des blancs, tempétrature de couleur effectivement : se mesure avec la pipette effectivement, mais quand c'est crâmé, c'est forcément tout blanc, les 3 couches (R, V, B) étant au max de leur valeur => pas judicieux de mesurer la Bdb sur un ciel crâmé... Je n'ai pas non plus de charte de gris, ni de feuille, mais quand cela est nécessaire, j'essaye de trouver un élément qui était blanc dans mon regard pour caler la BdB dessus.
Evite les modes créatifs si tu veux maîtriser les paramètres à la PDV (prise de vue). => AV, TV, M !!!
J'ai vu sur tes raw après coup que tu es en style d'image "fidèle", mais le reste des paramètres de ce mode est à 0 (netteté, saturation, contraste, teinte couleur). Passe la netteté à 3 ou 4, cela résoudra en partie le problème de "masque flou" (un curseur de DPP : on a soit accès à la netteté, soit au masque flou dans l'onglet RAW : le masque flou pouvant te sauver une image où la netteté n'est pas parfaite, mais que tu souhaites absolument conserver).
Le numérique, ce n'est plus l'argentique : d'autres paramètres apparaissent, les boitiers ont évolué... Une bonne image se prépare à la PDV, cela ne change pas, mais on peut déjà influencer sur d'autres paramètres qu'en argentiques, et surtout le résultat est immédiat. Mais surtout, le numérique donne accès à une composante nouvelle : le développement qui devient de plus en plus important. Il ne permettra pas de transformer une mauvaise prise de vue en magnifique image, mais on peut vite planter un superbe travail à la PDV si on ne prend pas son temps au développement.
Fabien
Av, Tv et M sont des modes créatifs.....;))Citation:
Evite les modes créatifs si tu veux maîtriser les paramètres à la PDV (prise de vue). => AV, TV, M !!!
:D m'enfin c'est bien vrai... fatigué de bonne heure le dimanche moi... d'autant que 18471 est en AV... bon ben je vais reprendre ma sieste :clown::Citation:
Envoyé par ICSTRA
Je me suis fait piéger aussi au début...ca me semblait tellement évident que la zone élémentaire soit Av, Tv, M et que la zone de création soit portrait, paysage, etc...Canon en a décidé autrement
Bonne sieste...:clown::
Dans ma notice, Canon a mis les Av Tv M P dans "zone de création" ainsi que A-DEP (Contrôle de profondeur de champ automatique) que j'ai ni compris ni essayé. Les modes scènes, ils les ont mis dans "Zone élémentaire" et je ne m'en sers pas. Je me sers de l'automatique pour mes petits enfants qui bougent trop, seulement. Ça c'est un simple quiproquo de vocabulaire je pense.Citation:
Evite les modes créatifs si tu veux maîtriser les paramètres à la PDV (prise de vue). => AV, TV, M !!!
Là il faudrait m'expliquer plus. je ne comprends pas.Citation:
J'ai vu sur tes raw après coup que tu es en style d'image "fidèle", mais le reste des paramètres de ce mode est à 0 (netteté, saturation, contraste, teinte couleur). Passe la netteté à 3 ou 4, cela résoudra en partie le problème de "masque flou" (un curseur de DPP : on a soit accès à la netteté, soit au masque flou dans l'onglet RAW : le masque flou pouvant te sauver une image où la netteté n'est pas parfaite, mais que tu souhaites absolument conserver).
1) J'ai un paramètre dans le menu de l'APN : Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) et correction du contraste qui est positionné à "standard" mais il y a aussi : off, faible, importante. Je le laisse comme ça ?
2) J'ai un paramètre dans le Menu de l'APN : style d'image qui est positionné à fidèle. Il peut être à Paysage, Neutre Monochrome, Déf. ut 1, Déf. ut 2, Déf. ut 3. Dans la notice toujours, ça renvoie à "Enregistrement des caractéristiques d’image préférées" et en effet, là, ça se cause de netteté p113 et 114 de la notice mais je ne comprends pas trop le texte des pages. Si j'applique les séquences de touches de la notice pour mettre "Déf. ut 1", alors netteté m'est proposé à 3 alors qu'il était à zéro avec fidèle (je peux changer aussi).
Faut-il que je change aussi les autres paramètres : contraste, Saturation, Teinte couleur (qui sont toujours à zéro)
Ils écrivent, comme toi : Vous pouvez également définir les paramètres d’un style d’image enregistré sur l’appareil avec EOS Utility mais je ne comprends pas la phrase. Toi aussi tu parles de DPP. Je n'y vois pas d'onglet raw. Là, je suis totalement largué. C'est DPP 3.10 que j'ai. Il serait où cet onglet ?
Je ne suis certainement pas claire quand j'explique ce que je ne comprends pas. Désolé mais la je découvre de trucs dans les bouts de la notice où je ne comprenais rien.
Normalement les styles d'image n'impactent pas les RAWs mais les jpeg. Seul DPP en tient compte pour développer....si tu passes sur LR4, l'influence de ces réglages est nulle..
il faut toutefois garder à l'esprit que ces réglages affectent l'histogramme puisque celui ci provient du jpeg contenu dans le raw....
Donc, l'idéal pour obtenir un raw le plus proche de " brut de capteur" est de régler le style d'image soit sur neutre soit sur standard....
Tout ça, ça ne s'invente pas. En plus moi, j'enregistre en RAW seul et non pas en RAW+jpeg. Neutre et Fidèle, par défaut c'est kif-kif, tout à zéro. Alors le paramètre netteté, je le mets à 3-4 ou à zéro. Pour moi : netteté c'est de l'accentuation artificielle; ça fait paraître plus net mais ça n'améliore pas la netteté intrinsèque.Citation:
Normalement les styles d'image n'impactent pas les RAWs mais les jpeg. Seul DPP en tient compte pour développer....si tu passes sur LR4, l'influence de ces réglages est nulle..
il faut toutefois garder à l'esprit que ces réglages affectent l'histogramme puisque celui ci provient du jpeg contenu dans le raw....
Donc, l'idéal pour obtenir un raw le plus proche de " brut de capteur" est de régler le style d'image soit sur neutre soit sur standard....
ce zéro est un zéro relatif pas absolu....ce qui signifie que tu peux ajouter ou soustraire à la valeur par défaut qui est 0...mais le zéro du neutre n'est le même que le zéro du fidèle..il te suffit de faire l'essai en jpeg pour le remarquer...Citation:
Envoyé par 18471
La netteté idem, ca se règle en post traitement pour les raws....
Ca y'est j'ai trouvé l'onglet Raw de DPP. Affichage/palette d'outils... ça fait 2 fois que je me fait avoir avec palette. Je vais m'attaquer à décoder la recette de fg06 avec Dpp... on se croirait dans un désassembler.
Question 1100D : peut-on sauvegarder la configuration de l'APN (Menu, paramétrage etc) dans un fichier et la recharger ensuite ? j'ai pas vu ça mais avec DPP ou un autre utilitaire ? Ça serait bien et surtout rassurant parce que le retour aux paramètres usine... ça angoisse.
Oui les styles d'image n'impactent pas le raw, puisque dans l'onglet RAW de DPP on peut les changer à loisir (ce qui ne serait pas possible en jpg).Citation:
Envoyé par 18471
En conseillant à 18471 de monter la netteté c'est juste par rapport à ce qu'on visualise sur l'écran. Pour ma part, je suis en fidèle, netteté 4, le reste à 0.
Je n'aime pas la correction auto de luminosité et l'ai de suite supprimée (si tu la laisses, tu peux la supprimer dans un des onglets de la boîte outil de DPP). Tu verras que cette boite à outils recèle bien des petits boutons et fonctions pratiques (la dernière version inclut une correction du vignetage par exemple), réduction de bruit.... Dans DPP, on apprécie aussi le tampon pour les pétouilles, le recadrage...
Tu peux enregistrer tes réglages, oui. Moi j'ai ça sur l'onglet "outil" de l'APN, réglage utilisateur.
Ma recette n'est LA recette, mais ce que j'ai bidouillé en quelques minutes. Si je reviens dessus aujourd'hui, je ferai peut-être différemment et toi aussi ayant eu la scène dans les yeux ;)). Ca peut te donner une idée des modifications qu'apportent chaque possibilité de l'outil et je t'engage vivement à tester, sur l'apn les différentes possibilités de PDV, et sur DPP les différentes possibilités de développement.
Fabien
j'ai mis la commande de l'autofocus derrière le bouton <*>
Je n'ai pas répondu à ça.Citation:
Envoyé par ICSTRA
L'intérêt est simple, ça conserve la MAP. L'autre solution qu'utilisais un copain : déclencheur à mi-course sur la zone choisie, puis, immédiatement, il passe l'objectif en manuel. Si tu ne fais pas ça, quand tu déclenches, ça redémarre le processus d'autofocus puisque, avant d'enfoncer à fond, tu passes obligatoirement par la case "enfoncé à moitié"
Corolaire : t'as plus accès à la mémorisation d'exposition mais ça, c'est contournable comme on a dit
En config normale, lorsque tu restes enfoncé à mi course une fois la MAP faite, elle ne bouge pas non plus...
Oui mais faut pas se gratter l’œil ou de vérifier le PDC (que j'ai mis derrière <SET>). Je crois que chacun a ses manies et/ou automatismes. Le Canon est adaptable et ça c'est ce qui est important.
Mouais...de toute façon la recomposition après MAP est sujette à caution surtout à faible PDC ou le moindre écart ne pardonne pas...dans ce cas c'est compo d'abord puis déplacement du collimateur sur la zone ou on veut faire la MAP...