des conseilles

[gparedes]

Je te remercie pour ton explication très pédagogique. Je vais regarder le mode P sur mon 1100 car je n'ai pas compris comment on change de triplet mais ça doit forcément être dans la doc (que je relis souvent car elle est très bien faite).

Le changement en P se fait le plus simplement du monde, après avoir fait le mi course, il suffit de faire rouler la roulette près du déclencheur dans un sens ou dans l'autre

Je n'ai pas compris, par contre, le sens de Si tu le souhaite je peux te donner la version en utilisant les ISO Auto

Je proposais de donner la procédure qui mène au bon choix exposition (trio ouverture / vitesse / ISO) mais au lieu de partir d'une configuration en ISO Fixe, ont part de l'ISO Auto

Mon angoisse c'est que toute la série soit, de faite, mauvaise.

Il faut seulement avoir la présence d'esprit de valider dès la 1ère photo au lieu d'en faire 30 et de vérifier trop tard. Dans tous les cas même en AV et choix de 100iso si la vitesse proposés est du 1/4s et qu'on fait 30 photos, on aurait potentiellement le même problème, c'est à dire l'obtention d'une série complète mauvaise

SVP tu me confirmeras que ce que tu écris concernant ISO 100 - 200- 400 est valable pour mon 1100D qui est, pour le moins, rapidement essoufflé en ISO élevé.

Oui la procédure donné fonctionne avec tous les apn. A noter que même un 1100D n'est pas limité à 1600iso qui est un ISO déjà exploitable à l'époque des 20D qui sont bien plus anciens.
Cependant pour bien exploiter les ISO il faut s'efforcer de bien exposer les photos, sous peine de voir une augmentation assez forte du bruit

J'ai choisi cet APN de début de gamme (donc pas cher) pour reprendre gout à la photo et j'ai investi côté objectifs en choisissant de rester, à terme, en APS-C. Je suis, néanmoins, surpris de la très bonne qualité optique du 18-55. Côté mécanique ça semble une vrai bouse par contre; je l'ai même retrouvé bloqué, tant en MAP manuelle que motorisée - j'ai forcé un peu et c'est reparti (je verrai avec la garantie si j'ai un peu de temps).

Ce sont pas des constructions robustes mais optiquement ils permettent quand même de faire de belles photos dans une plage plus restreinte d'utilisation (objectifs peu lumineux oblige) mais pour se faire la main et voir si on veut aller plus loin, cela suffit amplement, surtout sur des focales assez courtes. Ici le 2.8 n'est pas toujours indispensable. De plus le prix n'est pas le même ...

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[18471]

Le changement en P se fait le plus simplement du monde, après avoir fait le mi course, il suffit de faire rouler la roulette près du déclencheur dans un sens ou dans l'autre

Ahhhhhh.... Alors avec le 1100D il y a 11 couples vitesse/diaph de disponible, ça, j'avais totalement zappé, mais ça ne change pas les ISO. Je comprends maintenant la pertinence du mode P. Si on passe en ISO automatique, l'ISO reste fixe pour les 11 couples et ne dépend que de la luminosité ambiante. Je n'ai pas bien compris (pas du tout en fait) ce qui se cache derrière ISO Automatique - c'est quel type d'asservissement - ça a quel intérêt ?

Je proposais de donner la procédure qui mène au bon choix exposition (trio ouverture / vitesse / ISO) mais au lieu de partir d'une configuration en ISO Fixe, ont part de l'ISO Auto

Je comprends vite mais il faut m'expliquer de plus en plus longtemps. Oui, fait péter que je comprenne où tu veux en venir

Cependant pour bien exploiter les ISO il faut s'efforcer de bien exposer les photos, sous peine de voir une augmentation assez forte du bruit

Ca veut dire quoi, au delà d'essayer de choisir un ISO faible; y'a un soucis de latitude de pose comme avec les films ?

[gparedes]

Je n'ai pas bien compris (pas du tout en fait) ce qui se cache derrière ISO Automatique - c'est quel type d'asservissement - ça a quel intérêt ?

Disons que les ISO Auto permettent de compenser automatiquement un couple vitesse / ouverture demandé qui serait au dessus des conditions de lumière, au lieu de faire que certains couples ne soient plus proposés par manque de lumière
Dans le cas des M + ISO Auto, il permet d'adapter le paramètre qui compte le moins, les ISO ... pour permettre de faire le choix des éléments importants que sont ouverture et vitesse.

Je comprends vite mais il faut m'expliquer de plus en plus longtemps. Oui, fait péter que je comprenne où tu veux en venir

Pour en revenir à la proposition plus haut, d'expliquer comment se servir du M + ISO Auto pour accélérer la recherche du trio idéal d'exposition, la méthode diffère donc un peu de la méthode ISO Fixe expliqué plus haut.
Voici donc comment l'utiliser (à savoir que le 1100D a bien cette fonction) :
- on se place en M
- on choisi l'ouverture souhaitée et la vitesse souhaitée
- on choisi le mode ISO Auto
- on vise la partie clair comme tu le faisait avant (on peut aussi prendre toute la scène et compenser après)
- déclencheur mi-course = le A des ISO Auto est remplacé maintenant par un ISO proposé (par exemple 400iso)
- cependant sachant que la proposition est faite pour une compensation d'expo à 0 (ni sur expo ni sous expo, car on ne peut pas sous exposer / sur exposer en ISO Auto), et qu'on sait aussi qu'on vie une zone claire, qui demandera de surexposer probablement d'1IL environ (voir plus selon la brillance de la zone de référence claire), on va donc opter de ne pas choisir le 400ISO mais d'appliquer de suite un +1IL à cette valeur proposée, donc 800ISO
- on place donc en lieu et place de ISO Auto, la valeur de 800ISO
- on shoot et on vérifie histo et cligonotements
- on ajuste si nécessaire (tant à la hausse qu'à la baisse en utilisant les ISO fixes cette fois
- vous pouvez maintenant shooter 25 prises, on est repassé en ISO fixe avec un calage de l'exposition

On s'est donc ici servi des ISO Auto pour rapidement tomber sur la valeur nécessaire par rapport aux conditions de lumière, alors que tout à l'heure on regardait le barregraphe, en lieu et place. Le pb c'est qu'en utilisant le barregraphe on pourrait être à 100iso alors qu'il faudrait monter à 1600 pour se rapprocher de la bonne valeur (on a donc l'impression de ne pas du tout savoir où se trouverait la bonne valeur) En ISO Auto il propose rapidement quelque chose qui se rapproche de ce qu'il faut, on sait donc ce qu'il faudrait mettre pour être proche de la bonne expo.

Ca veut dire quoi, au delà d'essayer de choisir un ISO faible; y'a un soucis de latitude de pose comme avec les films ?

si tu utilises le RAW, une bonne expo est un trio qui permette d'obtenir un histogramme relativement à droite. Cela veut dire que les données capturées ont un lourd potentiel de gammes tonales.
Si l'histogramme est ainsi [00000_____] (les 0 sont les données, les "_" c'est que l'histo est vide), on tentera de modifier l'expo à la hausse pour qu'il ressemble plus à ceci : [____000000] sans zones cramées importantes.

Cela permet de garantir une image bien plus propre et gammes tonales capturées les plus riches possibles ... cela facilite le post traitement et évite le bruit dans l'image. La sous exposition nuit énormément aux images et leur récupération est toujours difficile.
En gros contrairement à ce qu'on entend un peu trop souvent dans certains forums, il vaut mieux surexposer une image que la sousexposer ... c'est plus facile à récupérer et la photo corrigé sera plus qualitative.
Cependant le mieux est donc d'exposer le plus à droite possible de l'histogramme sans perdre des informations (cramages), du moins dans les zones importantes. Cramer un fond blanc en studio ne pose pas de pb, car il n'y a pas d'information tonale ni de texture importante dans cette zone

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