des conseilles

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Ca ne fait pas encore un an que j'ai repris la photo... au travers d'un reflex. Je pense que j'avais néanmoins une bonne base argentique (semi-auto). J'ai fait quelques photos en mode P, un peu par erreur de positionnement de la molette, le résultat ne m'a pas encouragé à utiliser ça - quelqu'un peut-il synthétiser l'intérêt du mode P et l'usage des collimateurs péréphériques

J'utilise le plus souvent :

• le mode Av (priorité ouverture),
• cellule en mode spot
• correction d'exposition à +1 diaph (qq fois +1.5).
• J'ai mis le bouton de test à ouverture réelle derrière le bouton (central)
• J'ai déporté l'autofocus derrière <*>
• Je n'utilise que le collimateur central
• J'essaie de rester à 100 ISO f:5.6 (paramètres de départ)
• Écran noir pour économiser l'accumulateur

Ma technique actuelle :

• Je choisis mon cadrage (zoom etc.)
• Je choisis ma cible qui doit obligatoirement être nette (pas forcément au centre du cadrage final) et je fais <*> (autofocus dessus) avec le collimateur central.
• Comme je suis en cellule spot (centrale), je trempe (comme avec une pipette) le centre du viseur dans la zone la plus claire utile de la scène, je maintiens appuyé à mi-course le déclencheur
• Je lis les paramètres vitesse etc, si ils ne sont pas cohérents j'adapte : ouverture vitesse ISO et je reprends la procédure
• Je peaufine mon cadrage
• Si ,nécessaire je me déplace et reprend la procédure sinon je shoote
• Je vérifie grossièrement la vue

Cette technique ne marche pas avec les sujets mobiles, alors, quand j'ai mes petits enfants, je me rabats, actuellement, sur le mode automatique.

• Avec le 12-24 je suis en général en MAP fixe sur l'infini;
• Avec le 100 mm je rectifie souvent la MAP à la main en vérifiant ce que ça donne à ouverture réelle;
• Avec le 18-55 j'ai pas le choix, la MAP manuelle est quasi impossible.

Technique certainement critiquable - à vos clavier

[gparedes]

Mes réponses sont entre tes questions ...

quelqu'un peut-il synthétiser l'intérêt du mode P et l'usage des collimateurs péréphériques

Le mode P est ce qu'on appelle un Programme Décalable. C'est à dire qu'il propose un trio ouverture / vitesse / ISO, qu'on peut facilement décaler pour privilégier une ouverture plus grande ou plus petite, ou une vitesse plus grande ou plus petite, tout en gardant une exposition identique.
Par exemple si il propose 1/1000 F5.6 ISO400, il sera possible de décaler ce programme vers du 1/500 F8 ISO400 -> 1/250 F11 ISO400 ... ou au contraire 1/2000 F4 ISO400 -> 1/4000 F2.8 ISO400
Tous ces réglages sont identiques en termes d'exposition, ils utilisent seulement une ouverture différente (donc pdc différente) ou une vitesse différente.

Le plus gros problème de ce mode est que lorsque l'apn se met en veille, le paramètre décalé revient toujours à la proposition de départ. Si il a proposé 1/1000 F5.6 ISO400 et que vous préférez 1/250 F11 ISO400 et qu'il se met en veille ... il re proposera le 1/1000 F5.6 ISO400 ... pas très pratique si on souhaites garder un réglage pendant un bout de temps, ça force systématiquement à refaire le décalage pour choisir le bon trio

Pour le collimateurs, en général il servent à éviter le recadrage, on cadre directement avec le collimateur excentré et sujet excentré. Cela évite donc la manipulation de mémo de map. Cela est plus utile en mode Ai Servo car en mode One Shot, une fois la map faite elle restera là ou elle est tant qu'on ne appuie pas de nouveau dans le bouton de map (dans ton cas la touche *) Par contre en Ai servo et en particulier pour les personnes qui ne désolidarisent pas la touche de map et de shoot, il devient impossible en Ai servo de décaler le cadrage.

A noter que les collimateurs excentrés demandent une bonne lumière car ils sont souvent pas aussi sensibles que le central qui lui est sensibles au lignes verticales / horizontales alors que cela n'est pas le cas des excentrés (sauf sur certains apn + certains objectifs)

[*]Je n'utilise que le collimateur central

C'est souvent le plus fiable, mais avec une bonne lumière ont peut cependant choisir un collimateur autre.

[*]J'essaie de rester à 100 ISO f:5.6 (paramètres de départ)

Le gain entre 100ISO et 400ISO est, en terme de qualité / grain, souvent négligeable. On peut parfois opter rapidement pour un ISO plus élevé, pour permettre de choisir une ouverture plus fermée si besoin ou éviter qu'en cas de manque de lumière, de devoir chaque fois modifier les ISO. La perte de temps pour cette modification pourrait te faire perdre l'opportunité de shooter une action brève.

Au flash par exemple, le 100ISO est même souvent à éviter, car c'est souvent lui qui est coupable d'une flashage très "violent" avec des arrières plans sombre. Je conseil ici, au flash de ne jamais baisser en dessous de 400iso sauf si c'est vraiment votre choix d'obtenir un fond sombre ...

Ma technique actuelle :

• Je choisis mon cadrage (zoom etc.)
• Je choisis ma cible qui doit obligatoirement être nette (pas forcément au centre du cadrage final) et je fais <*> (autofocus dessus) avec le collimateur central.
• Comme je suis en cellule spot (centrale), je trempe (comme avec une pipette) le centre du viseur dans la zone la plus claire utile de la scène, je maintiens appuyé à mi-course le déclencheur
• Je lis les paramètres vitesse etc, si ils ne sont pas cohérents j'adapte : ouverture vitesse ISO et je reprends la procédure
• Je peaufine mon cadrage
• Si ,nécessaire je me déplace et reprend la procédure sinon je shoote
• Je vérifie grossièrement la vue

Cette technique peut s'avérer un peu lente ... car en effet il faut mémoriser / analyser / adapter le réglage pour re mémoriser / re analyser et éventuellement shooter. De plus il faudra sur chaque prise de vue, aller mémoriser cette zone claire recherché, qui si elle est plus ou moins clair par rapport à la photo précédente, demander aussi de changer la valeur de sur / sous expo

Essayes d'utiliser le mode M, tu verra que tu sera tout aussi à l'aise ...

La procédure est la suivante :
- M donc et ISO fixe à 200iso par exemple ou 400 iso selon le niveau de lumière que tu estime présent (ont peut aussi utiliser en mode Auto pour y parvenir)
- choix de l'ouverture que tu aimes utiliser comme tu l'aurais fait en AV (pour le piqué par exemple) Un exemple : F7.1 par exemple en paysage
- choix d'une vitesse adapté à la focale (pour éviter le bougé)
- vise comme d'habitude la zone claire habituelle et vérifie ton barregraphe -3|||0|||-3 et selon la position du curseur, modifie seulement les ISO pour le placer aux environs du +1IL (car tu vise la couleur claire)

Exemple: tu as choisi ISO400 et ouverture F7.1 et vitesse à 1/125 et le barregraphe indique -1IL, il te manque donc +2IL pour arriver à l'expo souhaitée ... ont va donc augmenter par 2 fois les ISO, on passera donc de 400 à 800 puis à 1600. Et le barregraphe sera maintenant placé à +1IL ... on shoot et on vérifie avec l'histo et les clignotements que la photo n'a pas cramée ou si elle demande encore un petit ajustement

A contrario le barregraphe t'aurais montré +3IL au lieu de +1 souhaité, on à donc 2IL en trop, la logique s'inverse donc ... on baissera par 2 fois les ISO, on passera donc à 200 puis à 100iso ... on shoot et on valide en vérifiant histo et zones cramées

L'avantage est si tu veux shooter encore 30 photos dans les mêmes circonstances / éclairage, tu n'aura plus besoin de maper car déjà fait précédemment (si toi et le sujet ne changent pas de position), tu n'a plus besoin de retourner "ponctionner" et mémoriser ton expo, car elle est maintenant complètement fixe et ne changera pas seule ... tu peux donc faire 25 photos de suite avec un cadrage différent, tu n'a plus besoin de faire des manips de mémo d'expo

Si tu le souhaite je peux te donner la version en utilisant les ISO Auto (je n'ai pas regardé cependant si le 1100D dispose de la fonction comme elle l'est sur un 7D/1D) pour parvenir au même fins mais encore plus rapidement (au pire je te la donnerais pour un usage sur 7D pour que si un jour tu fais usage d'un apn plus évolué, tu puisses procéder de la sorte.

[*]Avec le 12-24 je suis en général en MAP fixe sur l'infini;

La map à l'infini n'est pas la meilleur, le mieux est d'utiliser la map à la distance hyperfocale, c'est elle qui t'offre alors la plus grande distance entre le 1er plane net et le dernier plan net.

si tu as des questions n'hésites pas